В гостях у Самоделкина! » Строительство » Строим дом » Монтаж водяного тёплого пола своими руками

Монтаж водяного тёплого пола своими руками



Здравствуйте, уважаемые посетители сайта "В гостях у Самоделкина".

В настоящее время я занимаюсь реконструкцией старого дома. В частности, я решил сделать под всем домом полы с подогревом. Это создаёт комфорт. Особенно это актуально на первом этаже здания. А в моём случае это обусловлено ещё и тем, что в этом доме очень высокие потолки. "Классическое" отопление посредством радиаторов основано на конвекции - нагретый воздух устремляется вверх, смешиваясь с холодным. Поэтому, при большой высоте потолка, эффективность такого отопления снижается - ведь, для того, чтобы получить комфортную температуру внизу, нам придётся "натопить" значительно сильнее под потолком. А отопление посредством пола работает, хоть и тоже по принципу конвекции, но, немного по другой схеме - в отличии от радиаторов, где малый объём конвекционного потока, компенсируется его высокой температурой и скоростью, (Он перемешивается с холодным воздухом) в случае с подогревом пола, значительно бОльшие массы воздуха, нагретые не так сильно , медленно поднимаются вверх. В итоге, затратив одинакового количества теплоты, мы получаем комфортную температуру значительно ниже! Что создаёт существенную экономию энергоносителей.

В этой публикации я хочу поделиться своим опытом и всеми своими наработками по этому вопросу.
Как правило, существует два типа обустройства подогрева пола - электрический и "водяной".

Электрический более прост в монтаже и менее затратен. Но у него есть и существенные недостатки - более высокие расходы в последующем на эксплуатацию, меньшая надёжность и долговечность. Кроме того, его обустройство регламентирует в последующем установку мебели - под мебелью нагревательный элемент может перегреться и выйти из строя. Есть распространённое заблуждение о том, что и контуры водяного пола нельзя располагать под мебелью! Но это - заблуждение! Водяные контуры тепло не генерируют! Они его просто переносят! На том участке, где отвод тепла затруднён, и температура пола сравнялась с температурой теплоносителя, он (теплоноситель) просто "не отдаст тепло", унеся его дальше.

Я, как вы уже, думаю, поняли, делаю именно "водяные полы".
В доме полы были деревянными. Я их сорвал и залил черновые стяжки.


Назначение черновой стяжки - выравнивание поверхности и подготовка её к гидроизоляции. Можно это сделать и утрамбованным песком. Но это влечёт за собой большие затраты на гидроизоляцию! Ведь, на ровную стяжку можно просто положить самую дешёвую полиэтиленовую плёнку. А на песке она может быть в последствии повреждена массой пола. Приходится использовать более дорогие виды гидроизоляции и затрачивать на это большее количество сил и времени. При этом, экономия (только стоимость цемента, ведь, песок мы используем в любом случае!!) сводится на нет, или, даже, наоборот, получается более затратно!

Заострюсь на том, что гидроизоляция нужна в любом случае!
Даже, если у вас всё очень сухо и уровень грунтовых вод очень низкий, не думайте, что гидроизоляцией можно пренебречь! Потому что, когда пол будет греться, в месте контакта с холодным грунтом будет образовываться конденсат!!! Накапливаясь в теплоизоляции (а высохнуть ему оттуда некуда!) он сведёт на нет все её свойства, и мы будем греть грунт! А со временем, теплоизолирующий слой и вовсе разрушится под действием влаги.

Поэтому, ещё раз повторю, гидроизоляция НУЖНА В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!

В качестве её я использовал самую дешёвую полиэтиленовую плёнку - так называемую "втроричку" (сделанную из вторсырья). Всё это будет залито бетоном, так что, бояться её "неэкологичности" не стоит.))) А, по заверениям экологов, полиэтилен в земле, где он полностью защищён от ультрафиолета, не разлагается до двухсот лет!!! (Интересно, откуда они взяли эту цифру, если сам материал существует втрое меньший срок? )))))) Но поверим на слово....)

Плёнку я разложил так, чтобы края заходили на стены (Закрепил их клей-пеной). Стыки пустил с большим нахлёстом и тщательно проклеил скотчем:


Переходим выше, к следующему слою нашего "пирога"!))). Термоизоляционный слой.
Тоже слышал заблуждения про то, что сильная термоизоляция не нужна, потому что "тепло идёт вверх" и "оно в любом случае остаётся в границах дома". Давайте разберёмся с этим вопросом.

Существует всего три способа передачи тепловой энергии:
1. Теплопроводность. (передача при непосредственном контакте)
2. Излучение. (Передача тепла инфракрасными лучами)
3. Конвекция. (Перенос тепла потоком жидкости, или газа).
Вверх идёт только конвекция!!! Только нагретый поток жидкости, или газа, поднимается вверх! Теплопроводность и излучение переносят тепловую энергию во все стороны равномерно! Если зажать, к примеру ТЭН между двумя плитами, то нижняя нагреется ничуть не меньше, чем верхняя!!!

То-же самое и с плитой тёплого пола! Если мы не сделаем хорошую термоизоляцию под ней, мы будем греть грунт вглубь эффективнее, чем воздух в комнате! Потому что у грунта и теплопроводность больше, и температурная разница более значительна! И на это мы будем сжигать топливо и тратить деньги!!!
Для термоизоляции, обычно, рекомендуют применять экструзионный пенополистирол (ЭППС) высокой плотности.

Но это - не обязательно. Данный вид утеплителя отличается более высокой влагостойкостью, а так-же, выдерживает большую механическую нагрузку по сравнению с обычным пенополистиролом ( У нас (Беларусь), по СТБ (современный свод стандартов, существующий у нас наравне с ГОСТами) он маркируется ППТ - "плита пенополистирольная теплоизоляционная").

Но, как показала практика, прочности обычного ППТ25 с лихвой хватает для его укладки под стяжку (Даже по СНИПам). Про гидроизоляцию я уже говорил, поэтому, это качество тоже не играет роли.

Но, по сравнению в экструзионным, он значительно дешевле! И ещё - в нём муравьи не любят устраивать свои жилища! ...( Да-да! Это не шутка! В экструзионном пенополистироле очень любят поселяться мелкие муравьи!)

Единственное достоинство ЭППС при укладке под стяжку - он имеет "четверть", что позволяет укладывать его без щелей. Но я, например, решаю эту проблему просто - укладываю не один толстый, а два тонких слоя полистирола "с перехлёстом".

Как показала моя практика, слой ППТ должен быть минимум 50 мм. (Я уже делал тёплые полы, и, клал тогда 50 мм. Плита перекрытия в подвале, как показал пирометр, всё-же теплее на 2-3 градуса там, где над ней располагается греющий контур. И это при том, что температура воздуха в комнате одинакова везде. Может быть, сыграл роль тот факт, что тогда я использовал один слой пенопласта (без перехлёста). А, даже, при малейшей неровности основания, избежать щелей не удастся... На всякий случай, чтобы не греть грунт, на этот раз я положил 80 мм.(30+50).Первым укладывал более тонкий слой (30 мм)


Потом, по нему - второй (50 мм). Более толстый положил сверху не спроста. Руководствовался тем, что в процессе последующих работ, по нему нужно будет много ходить.

Я работал вечерами. Поэтому, уложив один слой, я запенивал щель между ним и стеной и уходил. На завтра обрезал излишки пены, укладывал второй слой и тоже запенивал периметр. Монтажная пена, расширяясь, сильно сжимала пенопласт, и щели практически исчезали.

Далее, я кладу ещё один слой гидроизоляции - для предотвращения проникновения влаги из стяжки.
На этом тоже остановлюсь подробнее...

В последнее время (мы, ведь, живём в "эпоху маркетинга)))), "продаванами" насаждается мнение, что непосредственно под греющую плиту тёплого пола обязательно нужно класть фольгированную подложку из вспененного полиэтилена! Она выпускается специально для этого, и "продаваны" приписывают ей ряд "незаменимых свойств":

1. Дополнительная термоизоляция! (Они предлагают мне купить пятимиллиметровый слой по цене тридцатимиллиметрового ППТ, обладающего примерно такой-же теплопроводностью))))

2. "Фольга отражает тепло вверх, что способствует значительному сохранению тепловой энергии." xaxa
.... Я не зря поставил такой смайлик.)))). Любой, кто учился в школе, должен понимать, что отражать можно только излучение! А излучение возможно только в среде, прозрачной для данного типа лучей!!!!. Коей бетон, конечно-же, не является!)))))
Никакого излучения внутри бетона нет и быть не может!!!!! Это - обман!!!

3. "Слой фольги позволяет равномерно распределять тепло по всей площади, исключая "тепловую полосатость" пола...
Опять "ха-ха", только уже несколько раз! xaxa

.....Во-первых, этот слой настолько тонок, что никак не может как-то повлиять на распределение тепла. (Стяжка из плотного бетона значительно быстрее "разведёт по себе тепло, чем это сделает 0,1 мм алюминия, который находится снизу!!! Т.е., теплу нужно пройти вниз, там распределиться и уже потом прогреть всю стяжку равномерно!!!)

Во-вторых, любой тончайший слой металла (а, тем более, алюминия) в агрессивной щелочной среде, которой является цементный раствор разлагается моментально!!!! Любая фольга, залитая бетоном, в нём окисляется и перестаёт существовать уже за время его застывания!!!!
(Тут "продаваны" пошли дальше... Говорят: "Да! Это правда! А вот, вы доплатите нам ещё денег, и мы продадим вам материал, в котором фольга защищена от бетона прозрачным пластиковым слоем!"...

Э-э-э... А как-же тогда быть с тем, от чего отталкивались? ))). Ведь, по теплопроводности (которая "очень нужна для теплораспределения") она теперь ничем не отличается от обычной полиэтиленовой плёнки! )))))

И, напоследок, самое главное... Это - никакой не алюминий!!! Этот слой даже не проводит электричество!!! Это просто "краска под металл"))))
(Товарищи, расходимся, нас обманывают! lol )

Так что, в роли подложки под стяжку я применяю такую-же обычную плёнку.


На плёнку я разложил арматурную сетку. Под неё надо бы подкладывать специальные проставки, чтобы она чуть приподнялась над основанием и помещалась полностью в бетоне. Но, так как я буду сам выполнять заливку, я буду просто встряхивать сетку в растворе. Этого достаточно, чтобы густой раствор попал под неё и она не опустилась до основания. (То, что сетка должна быть в самом низу стяжки,обусловлено свойствами бетона. Бетон практически не сжимаем, но совсем не может растягиваться. Он сразу лопается. И арматура нужна именно в том слое, который будет стремиться растянуться при приложении нагрузки сверху - т.е., в самом низу!)

Многие, в целях экономии, армирование не производят. Стяжка такой толщины выдержит без труда требуемые нагрузки. Но я, всё-же, использую сетку. И крепость стяжки она повышает в разы, и трубу к ней удобно крепить.


По периметру помещения обязательно нужен демпферный слой! Ведь плита будет расширяться, нагреваясь! Обычно, все используют демпферную ленту из вспененного полиэтилена. Я же использую полоски ЭППС, толщиной 20мм:


Я вырезаю их сразу нужной мне ширины, приклеиваю клей-пеной к стенам сразу в уровень, и они мне служат сразу и демпферами, и термоизоляцией от наружных стен, и дополнительными маяками для стяжки:


Можно укладывать трубу. При монтаже тёплых полов используется труба из сшитого полиэтилена, металлопласта, либо гофрированные трубы из коррозионностойкой стали("нержавейка"). Медь использовать не рекомендуется, ввиду того, что она сильно подвержена коррозии в бетоне. Полипропилен не подходит по другой причине - его невозможно уложить в пол без соединений. А, так как он имеет очень высокий коэффициент теплового расширения, то, расширяясь линейно (в бетоне больше некуда))), он сразу-же сломает фитинги!

Труба из сшитого полиэтилена дешевле металлопластовой. (Я не оговорился! Металлопласт в полах можно использовать далеко не любой!!! Только некоторые производители позиционируют определённые виды своей продукции, как трубу, предназначенную для использования в системах напольного отопления! И такая труба стоит в разы дороже обычной, предназначенной для "классического" отопления и водоснабжения!)
Но с металлопластом значительно легче работать, ввиду отсутствия упругости, и его можно загибать под меньшими радиусами! Так что, я выбрал "классический вариант" - металлопласт.


Теперь поговорим про методы укладки.
Если используется наёмный труд, трубу, обычно, крепят к полистиролу так называемыми якорными скобами. (Им просто значительно быстрее и проще крепить так, чем притягивать её нейлоновыми стяжками к арматуре, а потом ещё и обрезать их концы.) Но это - очередной случай, когда маркетинг идёт против качества!!! Я не понимаю смысл в гидроизолирующем слое, если в последующем он будет пробит до тридцати раз на квадратный метр!!! Так что, я крепил трубу к арматурной сетке при помощи нейлоновых кабельных стяжек:

При раскладке контуров, важно соблюдать ряд правил.

1. Контур не должен превышать определённой длины (для трубы 16 мм - это 80 метров). А вообще, чем короче - тем лучше! Потому что это означает большую скорость прохода теплоносителя (как следствие - меньшая разница температур) и уменьшение нагрузки на насос. Так что, лучше сделать два контура по 40 метров и соединить их параллельно посредством коллектора ("гребёнки" )
2. Длина контуров должна не сильно отличаться, иначе потом трудно будет отбалансировать систему.
3. Можно укладывать "змейкой" и "улиткой". Но, при этом, желательно чередовать трубу ("подачу" и "обратку") - так достигается наибольшая равномерность прогрева стяжки.
4. Если помещение большое, и необходимо делать в плите демпферные швы, труба, в месте пересечения этих швов должна быть уложена в гофротрубу. То-же самое необходимо делать в месте выхода трубы из бетона.
5. Труба не должна пересекаться.
6. Никаких соединений в стяжке быть не должно! Только цельный отрезок трубы. (Фитинг, который будет служить десятилетиями "на воздухе", лопнет в бетоне очень быстро!!! Обусловлено это тем, что зажатая со всех сторон трубы при тепловом расширении может только удлиняться, давя фитинги!)

Я укладываю методом "двойной улитки". Сначала укладываю трубу с шагом, вдвое большим, а, дойдя до середины помещения, возвращаюсь назад между уложенными витками. Метод "улитка" (он-же "спираль") я выбрал исходя из того, что в этом случае контур, как мне кажется, будет обладать меньшим гидродинамическим сопротивлением, так как в нём только в двух местах труба поворачивает на 180 градусов, а в остальных - на 90.(Если комната прямоугольной формы. Если квадратной - только в одном!). А в "змейке каждый поворот - на 180 градусов.

Для того, чтобы упростить работу наёмных рабочих, хозяевам, обычно, приходится идти на огромные материальные затраты. Никто из наёмников не будет заморачиваться с рассчётом раскладки таким образом, чтобы контуры получились точно одинаковой длины! (Это - очень и очень сложно! Лично знаю!). Поэтому, они раскладывают "по факту". А хозяева по их требованию покупают очень дорогие коллекторы, оборудованные на каждый контур вентильным краном и расходомером! (Как пример, я купил коллектор из нержавейки на три контура за 30 долларов. Он простой, и оборудован лишь шаровыми ("отсечными") кранами. Такой-же, но с вентилями и в расходомерами на каждом контуре, видел в продаже за 120 долларов!!! (И это для того, чтобы ОДИН РАЗ, при запуске системы, сантехнику было легко отбалансировать контуры !).
Кроме того, при таком раскладывании неизбежно остаются отходы трубы!!! Ведь, даже кусок трубы, длиной в 20-30 метров потом уже никуда не применишь!!!

Я придумал очень простой метод, при помощи которого можно добиться одинаковой длины контуров с погрешностью (как у меня получилось) +/- 10 см !!!
Для этого я использую длинную землемерную рулетку и набор самых дешёвых бельевых прищепок из магазина с фиксированной ценой!)))


Прикинув предварительно "общую карту раскладки", я сперва раскладываю не трубу, а рулетку, фиксируя её на сетке прищепками.


Дело в том, что очень большую погрешность дают повороты и изгибы. Так как их - огромное количество, то, загибая под почти прямым углом (в чём мне помогает мой самодельный трубогиб), или полого, по большому радиусу, я легко могу накинуть/убрать несколько метров! Конечно, это занимает время, но экономит немалые средства (о чём писал выше). Кроме того, добившись длины всех контуров под всеми комнатами ровно по сорок метров, я полностью, без остатков и отходов, использовал три бухты трубы. (в одной бухте - ровно 200 метров). Это дало ещё экономию - при покупке целыми бухтами, цена за метр существенно ниже, чем когда трубу отмеряют и отрезают!

После того, как рулетка уложена так, как потом будет лежать труба, я маркером прорисовывал на плёнке все повороты, и помечал во всех углах метраж (чтобы потом, раскладывая трубу, контролировать правильность укладки. Если кто не знает, на трубе через каждый метр есть цифра, указывающая её длину от начала бухты)

Снимаем рулетку и начинаем раскладывать трубу. (При этом, её нельзя вытягивать из бухты! Бухту нужно разворачивать и переносить!):



Фото не передаёт, но шаг у наружных стен у меня - 10 см. В остальных местах - 15 см. Как показывает практика, такой шаг наиболее приемлем. Он позволяет избежать "полосатости" пола при общей толщине стяжки 70 мм. (40 мм над трубой). А такая толщина стяжки - хороший компромисс между энертностью и теплоёмкостью системы! Если сделать толще - "отзыв" на регулировку температуры будет наступать только через несколько часов. Если тоньше - она будет слабо "держать тепло" и быстро остывать.

После укладки первого контура - перекур! ))))


Поехали дальше!




Как видите, такой метод позволяет добиться не только равенства длины контуров, но и равномерности раскладки! В этой комнате, например, три контура, ровно по сорок метров. И труба при этом разложена очень равномерно. "Холодных" зон нет.


Всё. Труба уложена. Можно приступать к заливке.

Да, чуть не забыл ещё один момент. Сразу после укладки трубы, её необходимо заполнить водой под рабочим давлением! Это нужно и для проверки герметичности, и для того, чтобы труба при заливке не была деформирована массой бетона, или вашими сапогами))))). Так как я не планирую запустить систему в этом году (Не успеваю до морозов выполнить все требуемые работы в помещении, где будет находиться котёл), то я пока не подключал трубу к гребёнкам, а, оставив концы трубу более длинными, смонтировал на них компрессионные фитинги и накрутил на каждый по шаровому крану. Через один я, посредством шланга, подал воду с насосной станции, через другой стравливал воздух. Когда пошла вода без пузырьков, я плотно закрыл оба крана, и перенёс свои усилия на следующий контур. После полного затвердения стяжки я просто обрежу трубу до нужного размера, при помощи компрессора выдую из контуров воду (чтобы зимой не замёрзла), а краны в последующем использую в системе водоснабжения.

Все подготовительные работы я выполнял вечерами, после работы. А саму стяжку спланировал на субботу. Если кто-то не делал стяжек, я объясню - залить в одиночку комнату площадью 18 квадратных метров на толщину 70 миллиметров - очень тяжёлый и долгий труд !!!! Хватит работы на целый день!

Стяжку тёплого пола КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя заливать в несколько этапов!!! Только за один раз!!! Иначе, потом, когда она будет прогреваться-остывать, она обязательно треснет по этой границе! А, вместе с ней, треснет и труба!!!

Поэтому, чтобы справиться за один день, я, прикинув на сколько это возможно точно, нужное количество материалов, навозил в дом тачкой песка, насыпав его в коридоре перед дверью и сложил прямо в этой комнате нужное количество мешков цемента.

Помогать мне в работе будет моя старушка-бетономешалка, уже построившая мне один дом.)))) Её я тоже поставил прямо в комнате, следя за тем, чтобы колёса и опора не попали на трубу:


Задержусь подробно на составе раствора. При использовании наёмного труда, целесообразно делать так называемую полусухую стяжку. Она выполняется полуавтоматизированным методом (раствор подаётся бетононасосом из автоматического смесителя), поэтому делается быстро и работы по её изготовлению стоят дешевле, чем работа по заливке классической стяжки "мокрым методом". К тому-же, полусухая стяжка практически не даёт усадок, и её поверхность, оставаясь ровной, может являться готовой основой для конечного покрытия.

Обычная ("мокрая") стяжка после затвердения ровной не бывает никогда! Поэтому, требует выравнивания поверхности самонивелирующимися составами.

Но я решил сделать именно "мокрые" стяжки, потому что, во-первых, за работу мне платить не нужно, во-вторых, они, в отличии от "полусухих", имеют в несколько раз более высокую плотность. И, хоть ездить на грузовике по комнатам я не собираюсь, но более высокая плотность и твёрдость способствует более высокой теплопроводности и теплоёмкости! ("Камень" прогревается значительно быстрее, чем "пористая пемза" и аккумулирует больше тепла. ))))

Остановлюсь подробно на составе раствора. Многие, при его изготовлении пренебрегают рядом очень важных "мелочей".
Первое (и самое распространённое) - это пренебрежение к количеству и качеству воды. Многие считают, что это не играет никакой роли, вода чистая - не обязательно (всё равно, в "грязь" льётся, а лишняя не повредит - "высохнет"!))))

Во-первых, в грязной, мутной воде могут быть растворены "жирные" вещества, значительно снижающие марку бетона (как, например, глина), во-вторых (и главное!) вода из раствора никуда не высыхает!!! Она связывается и остаётся там в связанном виде. Поэтому, её избыток очень (очень-очень)))) существенно снижает марку!!!

Правильным является соотношение воды к цементу (М500) 1:1 По массе! Но с таким жёстким раствором очень трудно не то, что работать - трудно его даже приготовить! Потому что он залипает в бетономешалке и вращается вместе с ней одним комком!))))...

Кстати, тщательное вымешивание раствора - тоже один из самых существенных факторов его качества! По сути своей (грубо) цемент - это "клей для песчинок". И от того, насколько каждая песчинка со всех сторон равномерно смазана этим клеем конечный результат очень сильно зависит!!!
Именно по этой причине необходимо добавлять пластификатор!


Многие считают, что пластификатор обладает некими "химическими" свойствами, придавая бетону морозостойкость и плотность. На самом деле, пластификатор - это всего лишь очень эффективная "смазка для песчинок". А все вышеперечисленные свойства достигаются за счёт того, что у нас появляется возможность приготовить пластичный и хорошо перемешанный раствор, используя меньшее количество воды! (Вот поэтому он и будет более высокой марки и морозоустойчив).

К тому-же, при укладке, его значительно легче уплотнять! Обладая повышенной текучестью, он быстро уплотняется сам ("садится") !

Цемент у нас в продаже имеется двух видов - М500 Д0 (он без добавок) и М500 Д20 (в нём 20% добавок). Когда-то давно попадался 400-й, но, в последние лет десять его не видно, поэтому поговорим о "пятисотом".

Бытует распространённое заблуждение, что бетон, приготовленный на цементе "Д0" крепче, чем на "Д20". Поэтому, все стараются покупать только "нулевой". Не анализируя, люди объясняют это тем, что "разбавленый не нужен! Берём только чистый! Хоть он и дороже, на и бетон будет крепче!!!" А "Особо одарённые" говорят, что "его можно меньше сыпать". Когда им пытаешься объяснить, что он не крепче,( ведь, марка прочности у обоих одинакова - М500 ), они мотивируют свою позицию тем, что "а почему тогда на тротуарную плитку и на памятники идёт только Д0? !!! ")))

Это правда. При производстве плитки и памятников используется только чистый цемент, без добавок! Но дело совсем не в прочности!! А, всего-лишь, во времени, за которое он набирает эту свою рассчётную прочность! "Нулевой" каменеет уже на следующий день!!!
Именно поэтому, для стяжек я всегда использую цемент М500 Д20. Он и дешевле, и стяжку можно на следующий день затереть , подправить шпателем вдоль стен! Да и через день ещё можно!

Так что, это его качество в данном случае - только на пользу! А вот, при производстве плитки, наоборот, никто не хочет держать залитые формы по нескольку дней! ))))

Теперь про песок. Как известно, чем крепче и твёрже песчинки - тем крепче и твёрже стяжка. Пылевидные частицы пористы, поэтому, песок должен быть промыт, если хотим очень крепкую стяжку.Наиболее хороший результат даёт мытый карьерный песок, но дешевле - речной (У речного песчинки округлые, поэтому бетон из него не такой крепкий.). У нас здесь недалеко расположено крупнейшее в Европе месторождение песчано-гравийной смеси. Там есть предприятие, которое сеет ПГС на фракции, промывает и продаёт песок, отсев разных фракций и бутовый камень. (Т.е., ПГС, разобранное по фракциям!)))).

Я несколько лет назад покупал у них мытый песок высшей категории, так как мне необходимо было залить перекрытие над подвалом, и нужен был очень крепкий бетон. Так как львиную долю в цене песка составляют транспортные расходы, то я тогда купил сразу 10 тонн. (Хоть мне и нужна была одна-полторы). Но полторы никто не повезёт, а пять от десяти по цене отличаются на 10-15 процентов!))). Вот я и решил тогда взять много - на стройке пригодится. Использовал тогда сколько нужно, остальное тщательно укрыл плёнкой, во избежание попадания мусора и семян растений. Сейчас я работал им.

Пропорции раствора 1:3 (цемент:песок). Вода, как уже говорил - по массе цемента. Пластификатор - по инструкции на упаковке. Как показала практика, бетон из крупнозернистого мытого песка при таких пропорциях и хорошем вымешивании получается крепче, чем камни. (Не шучу. Пришлось долбить через два года залитую мною-же плиту))). Когда встречал камень - работа ускорялась! Его легче разбить перфоратором, чем "синий" бетон!))))).

Бетономешалка стояла у меня прямо в комнате. Измерял всё вёдрами (специально купил четыре одинаковых пластиковых ведра в "Светофоре")))). Сначала вливал в ведро отмеренную порцию пластификатора, потом из шланга наливал до половины ведра воды. Выливал в бетономешалку, включал её и добавлял полное ведро цемента. пока готовилось "молочко", насыпал в вёдра песок. Высыпал три ведра с перерывами- иначе "скомкуется". Когда раствор хорошенько вымешивался (это видно по тому, что у "крутого" жёсткого раствора появлялась не свойственная ему раньше текучесть!), вываливал его прямо на пол! Под бетономешалку.

Бетономешалку опять "заряжал" (благо, вёдра были наполнены, пока мешалась первая порция). А сам, совковой лопатой разносил раствор.
Работал в резиновых сапогах. Сперва равномерно, по всей комнате, разложил раствор, пока не скрыл трубу полностью. При этом, после укладки раствора, встряхивал сетку. Раствор попадал под неё и обратно она не упускалась, даже если давить на сетку ногами.

Эта комната, что на снимках, была уже последней. В первой я в качестве маяков использовал пенопластовые демпферы вдоль стен (упоминал выше) и профильные трубы, сечением 40 на 25 мм. Их я укладывал на насыпи из раствора, резиновым молотком выставлял в уровень, и по ним тянул стяжку. Потом их вынимал, и заполнял оставшиеся от них каверны.....

Потом я понял, что можно обойтись и без труб, используя только выставленные в уровень вдоль стен куски пенопласта и такой вот уровень:


А напоследок так обленился, что вообще никаких маяков не делал!))))). Даже пенопласт вдоль стен поленился приклеить в уровень. Просто приложил его как получилось и всё.)))). Обошёлся без всяких маяков.

Когда вся труба была скрыта, я начал укладывать раствор вдоль стен. При этом распределял и уплотнял его пенопластовой тёркой так, чтобы было "примерно чуть выше, чем надо")))) Так, за несколько часов, обошёл всю комнату по кругу. К этому времени,тот раствор, который я положил первым, уже хорошенько "сел" и я стал ровнять его, натирая уровнем ровную площадку нужной высоты. В качестве "отправной точки" по высоте у меня был дверной проём, за которым уже была готова стяжка , а так-же, маяком послужил фундамент под камин, залитый мною ранее.






Технология проста, но требует постоянного напряжения рук (необходимо, ведь, всегда держать уровень так, чтобы пузырёк был ровно посредине, при этом двигая массу раствора. И не всегда она (масса) расположена симметрично. Чаще двигать её приходится одним каким-то краем уровня. Так что, заряжая бетономешалку, таская и выворачивая вёдра с песком и цементом, я, можно сказать, отдыхал!)))).

Так я обошёл по периметру всю комнату. Всё сошлось. Переместил бетономешалку в дверной проём и стал затягивать оставшееся пространство. Середину заровнять было уже даже легче. Ведь уровень теперь мог доставать краями до уже залитых площадей.

Так что, маяки - это лишнее))))). Тем более, не стоит "городить" каких-то сложных конструкций из дерева.)))) Максимум (если совсем нет опыта, или слабые запястья), можно поступить так, как я в первой комнате - выставить трубы на горбах из жёсткого раствора.

На следующий день я пришёл и подравнял огрехи. (В месте примыкания стяжки к стене, порой, остаются придавленные к стене "плюхи", которые образуются за уровнем, когда вы вдавливаете его в раствор. Так-же, в том месте, где заканчивали работу, раствор уже был насыщен "выгнанной" из него в процессе заравнивания влагой и, зачастую там остаются "бортики", которые образовал, двигаясь, конец уровня. Так-же, мелкие огрехи получаются иногда в углах, и в местах выхода труб. Не стоит затрачивать силы и время на то, чтобы переделать, если такое получилось. Как уже писал, раствор на цементе с добавкой шлака позволяет на следующий день это всё исправить. Я просто аккуратно срезал шпателем всё лишнее и полил стяжку водой. (Думаю, не стоит говорить о том, что после укладки, нужно наглухо закрыть все окна и двери! Раствор не должен высыхать!)

Конечно-же, стяжка уже перестала быть такой идеально ровной, какой выглядела вчера. "Мокрые" стяжки всегда при отвердении дают неравномерную усадку:


Но, приложив уровень, я нигде не обнаружил просвета, более полутора миллиметров. А, значит, самонивелирующегося состава пойдёт очень мало!

Для обычного пола я бы вообще его не использовал - под ламинат положил бы трёхмиллиметровую подложку из вспененного полиэтилена и она скрыла бы все неровности! Но я, скорей всего в качестве конечного покрытия буду укладывать виниловый ламинат, или виниловую плитку (пока толком не определился) . Первый кладётся без подложки (чтобы хорошо проводил тепло), вторая - клеится на клей! Так что, в любом случае, потребуется идеально ровная поверхность!

Вот пока и всё! Про подключение контуров, разводку труб, насосы, гребёнки и батареи, видимо, потом напишу отдельную публикацию.

П.С. На этом сайте была статья про то, как можно экономно сделать тёплые полы. Там человек экономил на недовложении материалов и пропуске важных моментов ! Я считаю такой подход не верным! Я не подсчитывал стоимость квадратного метра моих полов, но, читая его статью, автоматически отмечал про себя, что утеплитель у меня дешевле (и не слабее), трубы у меня дешевле (и долговечнее), затрат на маяки у меня вообще нет, объём бетона у меня меньше на треть (при этом, пол будет менее инертен и теплоотдача от него больше.)

Экономить нужно на улучшении технологий, а ни как не на материалах!
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Экономный фундамент теплоемкой печи

9
Идея
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
8.9
Описание
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
8.9
Исполнение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Итоговая оценка: 8.95 из 10 (голосов: 14 / История оценок)

Добавить комментарий

    • smilesmilesxaxaokdontknowyahoonea
      bossscratchfoolyesyes-yesaggressivesecret
      sorrydancedance2dance3pardonhelpdrinks
      stopfriendsgoodgoodgoodwhistleswoontongue
      smokeclappingcraydeclarederisivedon-t_mentiondownload
      heatirefullaugh1mdameetingmoskingnegative
      not_ipopcornpunishreadscarescaressearch
      tauntthank_youthisto_clueumnikacuteagree
      badbeeeblack_eyeblum3blushboastboredom
      censoredpleasantrysecret2threatenvictoryyusun_bespectacled
      shokrespektlolprevedwelcomekrutoyya_za
      ya_dobryihelperne_huliganne_othodifludbanclose
13 комментариев
  1. LeoBrynn
    Валер, надо было еще сверху труб кинуть стеклосетку. Можно даже в пару слоев. Ну а теперь только сверху стяжки перед нивелировкой.
    Прагматик.
    1. LeoBrynn
      Кстати, стеклосетку отлично фиксирует натриевое жидкое стекло. Я себе делаю пока небольшой объем электрического теплого пола под плитку.
      Прагматик.
    2. Валерий Автор
      Не совсем понял... Какая сетка??? Зачем она там?...
      И ещё... Самонивелир будет толщиной не более 2 мм! (Зачем его больше?)
      Але нови ностра алис!
      1. LeoBrynn
        Из стекловолокна, в качестве верхнего армирующего слоя.
        Прагматик.
        1. Валерий Автор
          Я и спрашиваю, зачем она?? Зачем нужен армирующий слой, если сверху будет конечное покрытие! Не по бетону же я ходить буду!))))
          Или, имелось в виду, армирование не поверхности, а самой стяжки для крепости? Тогда сверху никакая арматура никакой роли не играет! Сверху она всё равно крепости не добавит! Арматура в стяжке должна быть в самом низу - а там она у меня есть...
          Але нови ностра алис!
  2. Ashor
    В настоящее время я занимаюсь реконструкцией старого дома

    Категорически плюсую, сам заливал у себя 80 квадратных метров теплого пола и тоже в одиночку.
    Только труба у меня красная пластиковая и бухты по 160 метров )))
    Перед этим Правда пришлось по площади выкопать 130 кубов земли ))) вручную в одно лицо.
    Эх, легче новое строить, чем старое доделывать )))
  3. Dmitrij
    Валерий, дом частный? А что, если дом нужно оставить зимой на какое-то время без отопления, такого не бывает? Если воду в трубе прихватит, оттает она там наверно уже не скоро... Или компрессором ее предварительно выдувать перед отъездом?
    И пол то не треснет, если совсем заморозить?
    "Марти! Думать нужно в четырех измерениях..."

    Время - единственное, что ограничивает человека быть в суперпозиции
    1. Ashor
      Так в статье было написано, что компрессором будет на зиму спускаться.
      А если минус предполагается переодически, так залейте незамерзайку. У меня знакомые так и сделали.
      1. Валерий Автор
        Я выдую компрессором только на эту зиму. Потому что котла пока не будет! )))
        А потом это делать просто незачем... Не собираюсь же я не топить зимой. Даже, если уехать придётся - термостат на минимум, и пусть топится.
        Але нови ностра алис!
    2. Валерий Автор
      А зачем его не топить во время отъезда?)))). Все частные дома снабжены системой центрального отопления. (Или, думаете, печи топят до сих пор?))))
      И что? Когда уезжают, сливают воду? )))). (Кстати, этого делать не желательно вообще никогда)
      А вообще, например, на даче я антифриз залил в систему. Но это - если топить надо редко. В городе - не стоит...
      Але нови ностра алис!
      1. Dmitrij
        Ну у меня печь, думаю может в ванной такой пол замутить. Но я могу и уезжать на зиму...
        "Марти! Думать нужно в четырех измерениях..."

        Время - единственное, что ограничивает человека быть в суперпозиции
        1. Валерий Автор
          Тогда электрический. И монтирется легче. И дешевле... Только эксплуатация дороже.
          Але нови ностра алис!
        2. Валерий Автор
          Или с антифризом. Сейчас он не дорогой. (Я про специальный, а не автомобильный)
          Але нови ностра алис!

Привет, Гость!


Зарегистрируйтесь

Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

Войти

Добавьте самоделку

Добавьте тему

Онлайн чат

Опрос
А Вы знаете, что на сайте оплачиваются отчеты о создании самоделок?

Последние комментарии

Все комментарии
Новые самоделки на почту

Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками. Не более одного письма в день.