В туалете рабочими при ремонте абсолютно свежей квартиры был поставлен вентилятор DECOR-100 (производство Италия), который имел регулируемую задержку отключения. Она имела время задержки от 1 до 5 мин., запускалась, когда включали основной свет. Вентилятор проработал более 12 лет, а потом стал работать странно — то вообще не включался, то не выключался по долгу, а потом — совсем отказал. А так как я люблю покурить в туалете, жена стала ворчать, и я подумал, как-бы отремонтировать его.
Я открыл вентилятор. Крышка держалась на двух защёлках и одном саморезе. Под крышкой стояла пластина из прозрачной пластмассы, которая закрывала электронную плату и придавала красный цвет светодиоду, сигнализирующему о работающем вентиляторе. Пластина легко снялась простым нажатием на её боковины. По-видимому, микросхема «дала дуба».
Порыскав по магазинам, я убедился, что меньше, чем за 2500-3000 руб. подобный мне не найти. Решил, что вентилятор ещё послужит и без реле задержки отключения.
Почистил вентилятор от накопившейся пыли. Установил его на место. Отвёрткой-пробником определил лишнюю фазу, которая шла отдельно от выключателя света, и убрал её. Подключил вентилятор — всё заработало.
Потом решил реанимировать индикатор включения вентилятора, так как он работает почти бесшумно. Места под красной пластинкой было очень мало, поэтому ориентировался на светодиод. В загашнике нашёл сверхяркий светодиод BL-L333UWC — он достаточно маленький — ø3 мм, высотой — 5 мм, с тепловой температурой 5000-6000 К и световым потоком 1200 мКд. К тому же угол половинной яркости равен 140º. Он сгодится для замены светодиода, который был в схеме.
Покопавшись в Интернете, я решил подключать светодиод по самой известной схеме подключения к 220 В, исключив из неё выходной электролитический конденсатор, сглаживающий пульсации, и сопротивление, шунтирующее светодиод. В результате схема будет выглядеть так, как показано на рисунке.
В моём случае надо рассчитать ёмкость конденсатора C1 и подобрать (опытным путём) сопротивление R2, которое используется, как предохранитель, а также при включении устройства сглаживает броски тока. Ёмкость C рассчитывается по следующей формуле:
C=(3,18 ×I)/(U-U1)
C — ёмкость в мкФ,
I — ток, протекающий через светодиод в мА;
U — напряжение сети - 220 В;
U1 — падение напряжения на светодиоде в В (3-3,4 В).
Резистор R1 просто разряжает конденсатор, его номинал - от 0,5 до 1 мОм (не критично). Резистор R2 должен быть мощностью порядка 0,5 Вт, С1 — напряжением 400 В и более. VD1-VD4 — маломощный мост с обратным напряжением не менее 600 В.
Я не стал использовать готовый диодный мост, хотя у меня и были SDB157 (оставил их для более важных дел). Спаял мост из диодов 1N4007, которые во множестве находились в балластах негодных КЛЛ. Навесным монтажом собрал как можно площе схему. На фото хорошо виден маленький светодиод. Подключил к сети и мультиметром замерил ток, протекающий через светодиод. Ток через светодиод при номинальных параметрах схемы по расчётам должен был равен 18 mA. Из-за разброса параметров деталей он оказался — 14 мА (светодиод прослужит более долгое время).
Собранная схема установлена на место штатной платы, красная пластинка поставлена на своё место — всё работает!
Напоследок дам несколько советов.
Схема не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому все детали находятся под напряжение сети. Будьте внимательны при наладке схемы, отключайте её от сети при любых Ваших действиях. Ещё, схема не имеет защиты от коротких замыканий, поэтому избегайте замыкания деталей друг на друга — это чревато выходом из строя диодного моста, светодиода или других деталей (конденсатора).
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
