Понадобилась мне как-то паяльная станция с воздуходувкой. Так вышло, что сам фен у меня есть: когда-то покупал именно для самостоятельной сборки паяльной станции, но, пока посылка шла, подвернулась по адекватной цене новая станция в комплекте. Её и использовал. Сейчас её под руками нет, а запасной фен остался. Его схемка несколько отличается от гуляющих в инете, в частности, вентилятор у меня на 12 В, а там 24.
Ну, достал я из закромов Родины автотрансформатор 64-го года, подключил к выходу нагреватель фена, сделал на "живульку" питание 12 вольт для вентилятора (стандартно: транс где-то на 15 В, мост с электролитом и КРЕНка) и запустил этого франкенштейна в работу. Температуру мерять было нечем, напряжение эмпирически выставил по скорости расплавления припоя на уже раскуроченной печатной плате от чего-то. 120 вольт вышло вполне нормально.
Ну, в общем, отработал я этот эпизод, а руки-то чешутся. Как у хирурга, - "привыкли руки к топору". Решил раскидать автотрансформатор, провести ему регламент. Он - древний и перепаханный. Видел в сети аутентичный, так тот - с карболитовой "мордой", тумблер по питанию стоит, ещё какая-то фитюлька сверху сзади, типа клеммы заземления. Да и вольтметр здесь не штатный, поставил когда-то из своих запасов, родной клинил.
Разобрал я его, аккуратно снял х/б ленту. Сейчас такого не встретишь, а более полувека назад повсюду таким вот образом и закрепляли витки, и изолировали, и механически крепили отводы обмотки.
Дальше снял держатель. И тут пришла идея намотать дополнительную обмотку и запитать от неё модуль питания для вентилятора на искомые 12 вольт, установить по-штатному разъём, и пусть у меня паяльная станция будет в корпусе автотрансформатора. Места хватит. Там одолжу пирометр, оттарирую, нарисую график. Скорость вентилятора регулировать не буду, для моих дел постоянный поток вполне сойдёт.
Прикинул - да, можно найти немного места для дополнительной обмотки. Естественно, отводы от основной обмотки я даже не рассматривал, золотое правило: всё должно быть гальванически отвязано от сети. "Дремелью" с шарошкой немножко уменьшил эбонитовый выступ и сделал "ложе" для обмотки, скруглив углы.
Проточил болгаркой выемку напротив будущей обмотки на держателе сердечника. Мотать решил внавал, у меня была катушка обмоточного провода 0,5 мм, ПЭЛ или ПЭВ, не знаю, этикетка от времени пришла в негодность, покупал ещё в советские школьные годы в радиомагазине. Исходя из размеров будущей обмотки и справочных данных о допустимой плотности тока 2 А на мм2, решил мотать в три жилы. По-быстрому накрутил десяток временных витков одиночным проводом, померял получившееся напряжение и рассчитал нужное число витков обмотки (вышло 30 витков для 15 В). Далее, смотав временную обмотку, измерил длину её провода, добавил поправку на погрешность замеров и увеличение длины витка из-за роста толщины обмотки. Получилось примерно семь с половиной метров. Вот так, из комнаты в комнату, закрепив концы на ручках окна и шкафа, протянул три нитки провода и аккуратно смотал их на челнок, заранее сделанный из 2мм проволоки. Ну, кто тороиды мотал, с этим знаком.
Под обмотку подложил лакоткань в два слоя, оставив край, чтобы потом завернуть его поверх обмотки. И аккуратно, с небольшим натягом, перемежая наматываемые провода, чтобы не было разницы в длине витка каждой из жил, намотал внавал обмотку, закрепил и изолировал выводы. Витки не считал, мотал на всю длину провода.
Закрыл снаружи лакотканью.
Пришло время предварительных испытаний. Первая неожиданность: за счёт прибавки на погрешность замеров и натяга проводов, витков, видимо, получилось чувствительно больше, и моя обмотка выдала не 15, а целых 20 вольт (при напряжении в розетке 230). Далее, действуя по методу испытаний незнакомых трансформаторов, я начал последовательно увеличивать нагрузку. И выяснилось, что при токе в 3 ампера напряжение на обмотке упало всего на 5 процентов, с 20 до 19 вольт. И обмотка не грелась так, чтобы это можно было ощутить пальцами.
Тогда я счёл, что негоже такому добру пропадать зазря, и решил кроме 12-вольтового модуля параллельно поставить регулируемый модуль питания. Под руками валялся б/ушный копеечный импульсный китаец на LM2576 без стабилизации по току. Я его доработал, лишь впаяв между платой и микросхемой медную пластинку, выгнутую для лучшего отвода тепла, и заменил мелкий штатный потенциометр 10 КОм на внешний.
Вернул на место х/б ленту (красные пятна на фото - это цапон-лак, чтобы витки не расползались), в корпус установил колодку, добавил советский кнопочный выключатель для дополнительного модуля, отдельный мост с электролитом, навесил разъём, клеммы, цифровой вольтметр. КРЕНку поставил на 5 вольт для питания вольтметра. Кстати, я от неё отдельного вывода не сделал, а то можно было бы, если кому нужно иметь стабилизированный выход 5 вольт. В принципе, для вольтметра можно поставить КРЕНку и на 9, и на 12, и на 15 вольт, у кого какой хлам завалялся. Да, просто, параметрического стабилизатора на стабилитроне, думаю, вполне хватит.
С клеммой казус вышел. Устанавливал на корпус, затягивал гайку, сверхусилий не прилагал. Вот, на снимке, пластмассовые части не повреждены, а металл просто порвался. Китайщина...
Ну, а модуль питания 12 вольт для вентилятора собрал по стандартной схеме на китайской 5-вольтовой платке, заменил лишь входной электролит на 50-вольтовый (в наборе идёт на 25 В, а амплитуда иной раз достигает 28) и поставил LM 7812. Включение модуля сделал при подстыковке разъёма, для чего в фене перемычкой закоротил геркон, он в этой конструкции всё равно не используется. Светодиод индикатора 12 В вынес на переднюю панель рядом с вольтметром.
Последняя доработка была - придумать, куда присобачить отводы первички, которые шли на лампочку. Там всего 2,3 В, но они гальванически связаны с сетью, и выводить их куда-либо наружу не в моих правилах. В итоге, родилась мысль включить встречно-параллельно пару светодиодов и подсветить ими вольтметр автотрансформатора, лампочку-то я убрал, там вместо неё разместился цифровой вольтметр. При таком напряжении даже гасящий резистор не нужен. Далее идея оформилась, диодов стало четыре, и они были аккуратно помещены в корпус измерительного прибора, в котором я "дремелью" с зубным бором просверлил две дырочки для выводов. Получилось прикольно.
Я всё заизолировал внутри головки, но, памятуя, что там сетевое приходит, ещё, на всяк случай, выводы припаял к подводящим проводникам через медные жилки от самого тонкого многожильного провода, какой нашёл в закромах. Ну, типа, предохранители. Бережёного Бог бережёт.
И ещё. Дёрнуло меня померять ток холостого хода первички. А он - целых пол ампера! Транс-то старый, мой ровесник, сколько он по кладовкам с неизвестной влажностью валялся, пока ко мне попал... Огорчился слегка. Но решение пришло быстро: подал сетевое напряжение не на отводку 220 В, а на полную первичку (250 В). В итоге, ток холостого хода упал в двенадцать (!) раз. При этом напряжение вторички снизилось не более чем на 1,5 В. Точно не замеришь, сетевое напряжение гуляет от 220 до 234 В. Что поделаешь, на Севере живём...
Регулятор напряжения вывел справа на боковую стенку. Она и так вся в вентиляционных отверстиях, одно из них развернул на миллиметр шаговым сверлом, потенциометр встал, как родной. Тут выяснилась особенность: процентов 20 от максимального угла его поворота в верхней области не приводят к изменению выходного напряжения. Думаю, это - по причине невысокого входного, ведь микросхема LM2576 рассчитана на 40 вольт, регулировка производится по выходу. То есть, дойдя до уровня: Uвх минус 1,2 В, дальнейшее изменение R не имеет смысла. Можно, конечно, поиграться с сопротивлениями, но, в данном случае, овчинка выделки не стоит. Меня устраивает. На выходе имеем 1,2 - 22 В. Но это - результат от амплитудного значения на электролите. Реально, прикидываю, можно, не задумываясь, использовать до 17 вольт.
Ну, что. Размещение органов управления, вольтметра и выходных гнёзд видно на фото.
Вместо тумблера по питанию применил вилку с выключателем. Кабель взял трёхжильный, заземлил корпус. Схему нарисовал в "sPlan", как сумел, не взыщите.
Может, кому идея пригодится.
