Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Темы » Ремонт, модернизация » Разборка и чистка объектива Nikkor 28-105

    Разборка и чистка объектива Nikkor 28-105


    Разборка и чистка объектива Nikkor 28-105
    И так клиент принес объектив. Стандартная формулировка «не работает». Наши героические приемщики не смогли добиться внятного ответа, что и где не работает. Самая нехорошая ситуация. Придется самому разбираться, нужно гонять бедного усопшего по всем тестам. Искать где и чего там «не работает».

    К стати несть некоторые непонятки в названиях. Сами тушки называются, допустим, NIKON D80. Объектив к камере имеет имя Nikkor. Разъясняю тонкости маркетинговых ходов.

    Nikkor — торговая марка компании Nikon Corporation, под которой выпускается оптика, в том числе — фотографические объективы с байонетом Nikon F. Это же название использовалось для фотоаппарата Nikon F во время продажи его в некоторых европейских странах. Чтобы избежать путаницы с созвучными местными брендами, например, Zeiss Ikon.

    Чего же мне на стол сегодня попало такое-растакое. Немного технических характеристик.
    Стандартный зум-объектив с большим диапазоном фокусных расстояний
    Обеспечивает максимальный масштаб съемки 1:2 в диапазоне фокусных расстояний 50-105 мм при включенном макро режиме
    Эффективное значение диафрагмы не изменяется при изменении дистанции фокусировки
    Гибридный асферический элемент уменьшает кому и аберрации объектива
    Технология внутренней фокусировки IF (Internal Focusing)
    9-лепестковая диафрагма с отверстием скругленной формы обеспечивает более естественный вид зоны нерезкости
    28-105mm f/3.5-4.5D AF Zoom-Nikkor - JAA766DA
    Оптическая схема элементов/групп- 16 / 12
    Размер фильтров [мм]- 62
    Размеры диаметр и длина (измеряется от байонета объектива) [мм]- 73 x 81.5
    Вес [г]-455

    Из простого языка.
    Объектив с «отверточной» наводкой на резкость и приводом диафрагмы на штоке. В объективе нет никаких моторов, только шлейфы с полосками контактов и гребенки, которые на них замыкаются, плата управления считывает показания, так сказать. Через контактную группу байонета, передает в данные в тушку. В ней сигналы обрабатываются и на исполнительные механизмы передаются. Привод фокуса и апертуры (диафрагмы) установлены в самом фотоаппарате.

    Передают все действия, так сказать, механическим путем. Через (отвертку) с тушки и привод шестеренок в объективе перемещаются линзы фокуса. Через шток закрывается диафрагма. При разборке объектива покажу эти части.
    Пациент на столе начинаю диагностику.

    Первое наблюдение ( отмеченное в акте приемки) скол на внешнем ободе объектива.

    Навешиваю страдальца на тестовую тушку. Так, фокус работает в ручном и автоматическом режиме, вывожу картинку на монитор ноутбука, все четко. Ставлю программу на приоритет диафрагмы в максимальном значении. Закрывается, оставляя мааааленьккую дырочку с мышиный глаз.
    Начинаю двигать зумом, слышится шелест и царапульки. Засыпан товарищ песочком. Мелким белым коралловым однако. Наш, сибирский более крупного помола. Снимаю объектив с тушки и внимательно осматриваю линзы. Не заметно присутствия песчинок на поверхности стекол. Значит мне несколько повезло. Песок только на (барреля), и между цилиндров корпуса. Нужно будет осторожно разобрать и почистить, стараясь не насыпать песка не линзы. В этом случае будет полный «трешь» придется все разбирать, до последнего винтика и чистить.
    Из инструмента на сегодняшней операции присутствуют.
    Пинцет прямой
    Пинцет кривой.
    Отвертка крестовая.
    Отвертка шлицевая.
    Аир-памп (клизма по-русски).
    Старая зубная щетка.
    Компрессор.
    Сервис мануалы (на случай непредвиденных трудностей)






    Для того чтобы снять металлический байонет, нужно демонтировать контактную группу и защитное пластиковое кольцо с внутренней части. Бодро начинаю крутить винтики.

    Сначала винтики крепления контактов, затем кольца защиты.






    Кольцо защиты снято. Контактную группу нет нужды полностью снимать, она остается висеть на шлейфе. Это не лень, разумный рационализм. Только ворочать объектив нужно аккуратно, не порвать шлейфы.

    В этом байонете есть одна странность, болтик черный. С какой целью он такого цвета, не понятно. Толерантность, наверное.

    На фото пружинка возврата штока привода диафрагмы.

    Выкручиваю болтики крепления металлического байонета и можно снимать. Действую осторожно, блок контактов болтается рядом на шлейфе.







    Снимаю байонет вместе со штоком привода диафрагмы. Он в глубине объектива контачит с вилкой привода аппертуры.

    Затем демонтирую первое пластиковое кольцо под ним могучие проставки из меди, наверное. Компенсаторы коррекции фокуса.

    Вот механический привод фокуса, прутик со шлицом в который упирается «отвертка» из тушки фотоаппарата при установке объектива.

    Через систему шестеренок усилие передается на привод фокуса.


    Вот контактная гребенка, скользящая по приклеенному шлейфу с полосками контактов. Замыкание, которых сигнализирует о положении выдвижения объектива.

    Нужно разобрать и снять шестеренки привода фокуса. Откручиваю маленькие винтики, спрятанные в глубине, затем винтики пластины кондуктора крепящей оси шестеренок. И наконец, извлекаю шестеренки.





    Следующим шагом, демонтаж стопора крайних положений выдвижения колец или баррелей объектива. Крепление на паре коротеньких болтиков.

    В промежутках между кольцами установлена гребенка положений. Откручиваю винтик крепления, одновременно придерживая её пинцетом. Главное не повредить тоненькие контакты и не уронить внутрь объектива. Гребенка извлечена.


    На очереди стопор кольца закрепленный на винтиках. Осторожно укладываю объектив на бок и откручиваю винтики. Вообще стараюсь не болтать и не наклонять сильно объектив при работе, не накрошить песка внутрь. Он пока только на внешних поверхностях цилиндров и не провалился во внутренние части.


    После этой операции можно выкрутить пины которые скользят по внутренним прорезям объектива и перемещают внутренние блоки линз. Их головы почему то под шлицевую отвертку.

    Очень аккуратно извлекаю болтик стараюсь не двигать объектив. Внутри осталось уплотнительное капролоновое колечко. Иногда удается его извлечь вместе с болтиком. Иногда нет, как в этом случае. Осторожно кривым пинцетом извлекаю колечко.

    Второй болтик подался вполне удачно.

    Вместе с болтиком вываливается кусочек пластика и закладная гаечка.

    Плохо дело, придется разбирать более основательно, заклеивать отвалившийся пластик и закладную гайку, плюсом еще и чистка. Цена, однако, установлена только за разборку в 50 процентов и чистку. Как угадаешь, чего там внутри. Или можно сначала разобрать все до самого донышка, описать все поломки, известит клиента об объеме работ и всех поломках. А клиент отказывается. Так конечно никто не делает. У меня нет рентгена. В основном ориентируюсь на чутье и опыт, перечень стандартных неисправностей, риск конечно есть. Но он минимальный. Клиенты иногда жалуются, когда неисправности из устройства сыплются одно за другим при разборке. И цена возрастает. Они не представляю сложности конструкции, ведь не детскую машинку на веревочке раскручиваю.
    Чистая психология.

    Пишут в сетях спасибо. Пару строк.
    Если жалуются, то на две страницы «вуквов» набьют.
    Хорошо, что поломка незначительная. Зато разборка получается, более основательна.
    Разнимаю первый блок баррелей, вот и песочек однако. Почистим, продуем аккуратно.


    Чтобы добраться до поломки, нужно один блок разобрать дальше. Осторожно откручиваю крепление щетки контактов и еще одного стопора.




    Нашел поврежденный участок. Вклеил на циакрине кусочек пластика и закладную гаечку. Пока все застывает, продуваю и чищу второй блок. В некоторых местах клизмой иногда компрессором, на шлаг которого установлена толстая медицинская игла. Дает более мощный поток воздуха. Еще немного почистить первый блок от песка и можно собирать пациента.

    Вопрос\тема автоматически публикуется в соц. сети сайта - следите и там за ответами:
    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Модернизация магнитолы National RX-CW25

    Ремонт стабилизаторов сетевого напряжения. SVC-5000 и Resanta 5000/1 ЭМ

    Добавить комментарий

    3 комментария
    Olegss R Автор

    И так чего мы видим.

    Маленькие узкие прорези это контакты выхода, под ними в кружочках плюс и минус обозначены. Для проверки напруги в них можно вставить полоски жести и померить если щупы не пролазят. Большие плоские контакты это контакты балансирного разъема контролирующие степень зарядки батареи.

    По поводу не включения.

    Много всего.

    Первое, самое простое, контакты закрытия крышек. Промыть спиртом, иногда помогает.

     Второе дефектная карта памяти, чего-то в ней перемкнуло. Можно попытаться ее проверить на ПК или вставить другую.

    Иногда перемыкаются контакты в слоте карты памяти.....разбирать.

    Или не работает рычаг включения слева на верхней крышке.

    Пока все.



    Dmitrij

    Вытащил карту памяти, подергал, включился... Потом опять не включается. То включается то нет. Крышки прижимал, ниче не дает. Надо разбирать и проверять концевики?

    Напруга на акб 8В

    «Марти! Думать нужно в четырех измерениях...»

    Мой YouTube https://www.youtube.com/channel/UCnmrWq3ZgXynuxHfrBXqNig
    Dmitrij

    Привет Олег, может поможете советом.

    Есть фотик Canon EOS60D, раньше работал хорошо, батарея держала долго. 

    Полежал он какое-то время и перестал включаться. Батарею заряжал несколько раз, но как на ней проверить напругу не знаю, там 4 контакта, одни питание, а других два что, перемкнуть их нужно? В общем нет напряжения. Индикаторы зарядного показывают, что аккум заряжен.


    «Марти! Думать нужно в четырех измерениях...»

    Мой YouTube https://www.youtube.com/channel/UCnmrWq3ZgXynuxHfrBXqNig

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Последние комментарии

    Все комментарии