В данной статье описана самостоятельная установка и подключение к скважине насосной станции, выбор, монтаж и подключение к сети мощного проточного нагревателя, особенности и тонкости всего процесса. Цены указаны в белорусских рублях.
Много лет я задумывался об установке на глубокую скважину с чистой водой насоса или насосной станции. Некоторые обстоятельства совсем не финансового плана мешали реализовать задуманное, равно как и другие обстоятельства подтолкнули меня в этом году решиться на реализацию этого проекта.
Первое, с чем я столкнулся, высокая цена насосной станции это далеко не все затраты. На реализацию всего проекта было потрачено примерно в три раза больше стоимости станции. Но это в моем случае. В других вариантах стоимость может быть как существенно выше (в случае разводки полива по участку), так и существенно ниже (в случае отказа от некоторых дополнительных опций).
Толчком к реализации послужило объявление о продаже бэушной насосной станции. Я серьезно задумался о покупке, цена была заманчивой 250 руб. Но меня отговорили от покупки не новой станции. По описанию продавца насосная станция стояла два года без дела, что с ней за это время случилось и что придется менять, было неизвестно. Радовало, что запчасти для станции были в наличии и стоили недорого. Пока я мялся, станцию продали. Это подтолкнуло к покупке новой насосной станции. Выбирал исходя из корпуса насоса из нержавейки, почему-то именно это показалось важным. Смотрел недорогие модели, читал отзывы и выбрал SKIPER JET120S. Рассматривая предложения продавцов, у одного обнаружил весенние скидки. Обошлась станция в 340 руб.
Характеристики насосной станции:
Объем ресивера - 24 литра;
Мощность - 1300 Вт;
Материал корпуса насосной части - нержавеющая сталь;
Производительность - 60 л/мин;
Высота напора - 50 м;
Глубина всасывания - 9 м;
Максимальное давление - 5 Бар.
Раз будет насосная станция, задумался о модернизации нагрева воды. Как я рассказывал ранее, для мытья посуды, рук и т.д. в доме стоит самодельный бак с термоизоляцией, объемом примерно 50 литров с ТЭНом мощностью 2 кВт.
Около 20 лет мы им пользовались. Главное неудобство было заполнять бак водой. Для этого накачивали вручную колонкой в ведра воду, затем, поднявшись в дом по лестнице, необходимо было стать на табуретку, поднять над собой ведро и вылить в бак. И так каждый день.
Установка насосной станции решала вопрос подачи воды в дом, но необходимо было поставить отдельный кран для налива бака, а так как бак закрывается утепленной крышкой, пришлось бы как-то обходить этот момент. Далее опять, как и раньше, необходимо следить за уровнем воды в баке во время налива, плюс для набора холодной питьевой воды поставить кран. Как вариант хотелось поставить для горячей воды небольшой бойлер. У меня так организована горячая вода в квартире на время летнего двухнедельного отключения горячей воды для профилактических работ. 10-ти литровый бойлер с баком из нержавейки исправно работает около 10 лет. Вот только новые бойлеры, даже самые маленькие 10-ти литровые, стоят примерно как насосная станция.
Рассматривал покупку в квартиру бойлера 30 литров, так как 10 литрового для принятия душа хватает впритык. Оттолкнула цена. Что-то более-менее подходящее по габаритам с баком из нержавейки стоит более 500 рублей.
Начал рассматривать вариант с проточным нагревателем в виде крана с нагревателем. Такой кран решает сразу два вопроса: получаем кран с холодной (его все равно надо было бы покупать) или горячей водой, занимающий одно место и избавляемся от бака.
Из минусов:
1. Если отключают электричество (а такое за май и июнь было пару раз), дача остается без холодной и горячей чистой воды.
2. Нагреватель достаточно мощный, потребляемая мощность начинается от 3 - 3,5 кВт. Для его подключения необходимо иметь приличный запас сечения силового провода и не забывать учитывать мощность водяного насоса, ведь часто они будут работать одновременно.
Проточный нагреватель выбрал самый простой, не очень дорогой, но с хорошими отзывами, Unipump BEF-001. Цена около 110 рублей.
Корпус нагревателя пластиковый, боковые крышки откручиваются, что удобно для ревизии и слива воды на зимний период. Гусак большой и удобный. Провод можно оставить снаружи или провести под мойку. Установил кран на мойку в наиболее удобной позиции.
В таком положении кран поворачиваешь на себя, в голубом кольце под краном загорается индикация нагрева , идет горячая вода. Разогревается достаточно быстро. Чем больше открыть, тем вода холоднее. В режиме ожидания вода в колбе остается горячей некоторый промежуток времени. Если повернуть кран от себя получаем холодную воду. При возвращении крана в среднее положение раздается щелчёк.
Из отрицательных отзывов покупатели отмечали слишком горячую воду в первый момент повторного включения горячей воды. Горячая идет, но не прям кипяток. Один был отзыв о расплавившемся кране, когда покупатель не закрыл кран до щелчка, нагреватель не отключился. И хоть у крана есть тепловая защита, видно она не спасает при перегреве, либо был заводской брак.
Кран установлен, приступаем к монтажу насосной станции. Надо сказать, что со скважиной есть один неприятный момент. Несколько лет назад из скважины пошел песок. Похоже повредилась сетка фильтра. Чем дальше, тем больше идет песка. Я пробовал промывать скважину шлангом с водой, опуская его в скважину, но этого хватает максимум на сезон. Эксплуатация насосной станции невозможна без обратного клапана, а под клапан будет попадать песок. Принял решение установить перед клапаном магистральный фильтр со сменным 10-ти дюймовым картриджем. Сам фильтр недорогой Slim Line АБФ-10-12, обошелся в 17 рублей, сменный картридж тоже недорогой 3-5 рублей. Прикидывал, как что буду собирать:
В сравнении с усиленным магистральным фильтром с комплектным картриджем, разница более чем в два раза.
Осталось купить полипропиленовые трубы, различные муфты, краны, угольники, тройники. В сумме это потянуло около 350-400 рублей, не меньше, так как я захотел сделать легко разборную и съемную систему подключения насосной станции, чтобы на зимний период все это снимать и забирать с собой в тепло. Поэтому были куплены разборные муфты, которые тоже стоят не дешево. Основной диаметр труб 25 мм. В принципе можно было всё вести 25 мм, но я захотел немного сэкономить и отводы делал диаметром 20 мм, по сути это лишнее.
На опробование насосной станции дали несколько дней, в течение которых станцию можно обменять или вернуть. Прямо в магазине мысленно нарисовал в голове подвод и отвод труб к насосной станции. Начал набирать полипропиленовые комплектующие. На самом деле это лучше делать заранее, но что имеем, то имеем. Обратный клапан решил поставить латунный, и хотя полипропиленовый намного дешевле, латунный показался надежней, плюс он на резьбе и может быть легко демонтирован. При выборе оказалось, что обратные клапаны есть двух видов: с внутренней резьбой с двух сторон и с внутренней и наружной резьбой по сторонам. Здесь я допустил ошибку. Мне показалось без разницы, с какой стороны насоса ставить обратный клапан, но приехав на дачу, я внимательно ознакомился с инструкцией к насосной станции. Клапан необходимо устанавливать на входе, а по моему расчету с целью экономии соединений клапан я вкручивал резьбой в выход насосной станции и затем в клапан вкручивал переходную муфту на полипропилен. Уж лучше бы я купил обратный клапан с двумя внутренними резьбами. А так получилось, что на вход клапан без переходника не поставить, нужных муфт не оказалось. В первый день монтажа я только завел трубу от колонки в подвал под кухней.
Не обошлось без проблем.
Первая проблема: выходная труба из колонки была не с полудюймовой резьбой, как я думал, а три четверти дюйма. Пришлось ехать с дачи в соседний городок за дополнительной муфтой.
Вторая проблема: не купил такую мелочь, как соединяющую две трубы полипропиленовую муфту. Оказалось, в самом начале от колонки до поворота, двухметровой трубы не хватает, дополнительно надо примерно полметра. Пришлось выкручиваться из ситуации, делать муфту из трубы большего диаметра, благо после прошлогодней замены крана на системе полива у меня остался кусок толстой трубы. Наружный диаметр у нее был подходящий, а внутренний пришлось увеличивать, расплавлять паяльником для труб. Первую самодельную муфту я испортил, так как сразу не удалил лишний оплавленный полипропилен, а после застывания его очень трудно вырезать. Сделал новую муфту и удлинил трубу. Попутно пришлось тратить время разбивая каменную кладку, чтобы провести трубу. Каменную кладку буду восстанавливать и там где сквозь кладку проходит труба одел на трубу кусок другой трубы большего диаметра.
Третья проблема: для подвода к колонке труб когда-то проложили специально трубу большого диаметра, оказалось труба лежит под углом. Сама полипропиленовая труба хоть и гнется, но недостаточно, надо греть. Нагреть полипропилен легко, но забыл дома термофен, хоть и думал его взять. Газовая горелка была на даче, но все думали, что она дома, даже не искали. Решил греть трубу над газовой плитой и потом быстро паять ее к муфте. Идея так себе, еще и армирование в трубе непонятно как себя поведет при нагреве. Хотел взять обычные трубы, без армирования, но их в этот раз не было в продаже. Позже при поиске и устранении подсоса воздуха я дополнительно обмотал изогнутый участок полипропиленовой трубы двумя слоями изоленты, на всякий случай.
Четвертая ошибка: вызвана планировкой на ходу. Главное во всей конструкции - обеспечить полный слив воды на зимний период. Полипропиленовые трубы хоть и долговечные в плане замерзания с водой, но более четырех раз их не рекомендуют размораживать. Первый же поворот пришлось обрезать, так как припаял его вниз, а надо было влево. Дело в том, что перфоратор с собой я не взял, дома его не было, ещё и нужного диаметра сверло в тот момент у меня не было. Поэтому решил завести трубу в вентиляционное отверстие, а оно выше уровня отвода с колонки. Пришлось бы делать дополнительный слив в виде крана или пробки с резьбой, а это не очень хорошо. Чем меньше в системе дополнительных кранов и пробок, тем надежнее
Как писал выше, в первый приезд испытать насосную станцию не получилось. Пришлось докупать муфты для подключения обратного клапана после фильтра. Заодно купил еще штук пять труб диаметром 25 мм, несколько кранов, соединительных муфт, угольников, тройников. Позже докупал еще немного, всё с первого раза трудно учесть, так как предстояло еще провести воду из дома в душевой бак на улице. Как следствие, купил немного лишнего, не все сделал так, как первоначально задумывал, местами упростил, местами добавил то, что не планировал.
Второй день работ с водоснабжением начался с монтажа фильтра и обратного клапана. Первоначально собирался поставить два крана, до и после фильтра, чтобы иметь возможность чистить фильтр без слива воды в колонку, но подумав, убрал кран после фильтра, его с успехом заменяет стоящий после фильтра обратный клапан. Все резьбовые соединения собирал на фум-ленту, потом практически полностью её убрал. Возможно я совсем не умею ей пользоваться, но не держит она резьбовые соединения. Там, где давление - капает вода, где разряжение - подсасывает воздух. На насосе резьбы перекрутил на лен с краской, ничего другого на тот момент не было под рукой. Все остальные резьбы пересобрал в следующий приезд на резьбовой анаэробный гелевый уплотнитель резьбы. У нас он продаётся двух видов и двух объемов. Подходит для питьевой воды, газа, отопления. Покупал гель синий, сильной фиксации, маленький тюбик 15 гр. стоит 10,3 рубля.
После соединения на гель полностью пропал подсос воздуха, знал бы, что такой гель есть в продаже, купил бы сразу. Осталось только одно соединение с фум-лентой, где шланг под мойкой прикручен к крану. Немного сочится вода, но опасаюсь шланг соединять на этот гель сильной фиксации. Скорее всего, использую лен с пастой.
В процессе монтажа очень помогла покупка трубореза для полипропиленовых труб. Примерно такой купил:
Раньше пилил трубы ножовкой по металлу, это долго, потом приходится дополнительно подчищать срез. Труборез существенно удобнее. С ним монтаж не занял много времени.
Установил картридж в фильтр.
Залил в насос воду, влезло литра два, подкачал колонкой воду в скважине, запустил насосную станцию. Радостная новость, насос может поднимать воду из скважины самостоятельно. Это меня сильно обрадовало, можно снимать колонку и глушить фланец колонки. Колонку не только можно, но и пришлось снять, так как на следующий день набирали воду колонкой, под клапан колонки попал песок, клапан перестал держать воду и она ушла из колонки. Оказалось, даже такой минимальный подсос воздуха через клапан с песком не дает насосу поднять воду.
Первый этап закончен, насос работает, вода в доме есть. Включил водонагреватель в розетку, проверил - работает. В принципе температура подогретой воды достаточная для мытья посуды, если не открывать кран полностью. Немного пришлось настроить давление в баке насосной станции. По инструкции должно быть 1,5 Бар, а по факту было больше двух Бар. Возможно, из-за этого реле давления насоса работало нестабильно, особенно при включенном нагреве.
Вторым этапом я выводил воду из дома. К тому времени забрал у кума свой перфоратор и купил полуметровое сверло диаметром 26 мм, мало ли куда понадобится. Очень надеялся вывести трубу через существующие вентиляционные отверстия. Так и получилось. Трудностей и здесь хватило. Сначала я перепутал две вентиляционных трубы. Через обе наружу выходят по два кабеля, и хоть их когда-то выводил я, за много лет информация забылась. С проведением и пайкой труб тоже были отдельные сложности. Последнее соединение было самое сложное: неудобное узкое место, полная темнота, к тому времени зашло Солнце, не беда, в помощь фонарик. Для пайки не хватало третьей руки держать паяльник, так как паяльник не лез в угольник, а прижать его можно было только трубой, которая уже была разогретой. Но вроде все обошлось, соединение держится, вода проходит хорошо.
Это кран для слива воды:
На следующий день допаял трубы на заполнение бака душа, сделал отвод под быстросъем.
В планах есть подвод холодной воды в смеситель душевой, а пока холодная, немного желтая верховодная вода подается с поливочного бака.
Третьим этапом заменил силовую проводку кухни, провел от вводного щитка на кухню отдельный кабель. Купил медный кабель ПВС 5х2,5 мм² и металлорукав в ПВХ изоляции по 25 метров каждого.
Кабель вел под полом по стенам. Работа оказалась пыльная, плюс очень мало места, передвигался по пластунски. Для крепления кабеля купил около 25 штук оцинкованных держателей.
В инструкции к водонагревателю рекомендуется использовать медный кабель минимально 1,5 мм², а лучше 2,5 мм². Сам кабель нагревателя 1,5 мм². Почему купил пятипроводный кабель? Все просто, на даче трехфазный ввод, нагрузку решил распределить по фазам: нагреватель на одну фазу, чайник на вторую фазу, насосную станцию и микроволновку на третью фазу. Остальные потребители дома маломощные. Есть еще мощная нагрузка в виде нагревателей бака душа, там три ТЭНа по 2 кВт включенные звездой. Все одновременно не включаем, хотя для защиты от перегрузки надо установить автоматы нужного номинала, а не так как предыдущий владелец.
Так вот, при подключении к двум фазам нессиметричной нагрузки, например нагревателя и насосной станции, ток в нулевом проводе будет больше тока в фазном проводе нагревателя. Поэтому для нуля использую два провода. Немного узким местом остался алюминиевый ввод в дом 4х4 мм², хотелось бы заменить на кабель большего сечение, но тут пока как есть.
Для безопасности установил два дифавтомата на 16 и 10 ампер для нагревателя и насоса. Кабель во вводном щитке подключил через автомат на 25А.
Для подключения нагревателя использовал блок розеток. Особенность такого блока в том, что розетки соединены проводами, можно выделить для нагревателя одну розетку (на фото левая), а для чайника и всего остального две других.
В планах установить рядом с насосной станцией защиту от протечки воды. Купил универсальный поплавковый выключатель FS-1. Стоит недорого 17 рублей.
Такие используются совместно с дренажными насосами, для автоматического включения и выключения.
Внутри герметичного блока металлический шарик и переключатель. Эта модель рассчитана на ток 10А. Единственная проблема, выключатель отключит насос только при уровне воды 20-30 см. Как по мне, это слишком много. Есть другой вариант, установить маленький герконовый поплавковый датчик уровня и через дополнительное сопротивление примерно в 5 кОм подключить его между выходной фазой дифавтомата насоса и входным нулем. Расположив датчик возле пола можно добиться срабатывания дифавтомата при уровне воды всего в несколько сантиметров.
Итог двухмесячной работы насосной станции и водонагревателя: все хорошо работает, все нравится. Песок в фильтре появился только во время залива воды в дущевой бак. Насос работал без останова и видно поднял песок из скважины. Во время использования воды на кухне насос быстро набирает воду в бак и песок не успевает подняться. Можно сказать фильтр практически чистый.
Если кто задумывается о самостоятельной установке насосной станции, по сути ничего сложного в этом нет. Были бы деньги и желание.
