Систематически заглядывая на Авито в раздел "мотор-колеса", ни разу мне не посчастливилось обнаружить 8 дюймовое мотор-колесо мощностью более 350вт. 10 дюймовые есть - пожалуйста, а 8 дюймовых, увы, нет. Решил исправить данную несправедливость. Посмотрел в инете на эту тему очень толковые советы Кирилла Холодова, занимающегося вопросами усовершенствования мотор-колес, где он в своих роликах из двух моторов собирает один. Но необходимым действием у него является удаление обмоток статоров, установка их на одном валу и в дальнейшем опять намотка на сдвоенный статор. Но здесь есть ряд трудностей: во-первых не у каждого есть токарный станок, чтобы выточить новый удлиненный вал, а во-вторых процесс перемотки кажется легким только на видео, на практике, когда сталкиваешься с этим сам, вдруг оказывается, что свободного места в окнах статора катастрофически не хватает и вместо 9 витков в 7 нитей еле-еле впихиваешь 8 витков. А если по недосмотру во время намотки хоть один проводок случайно ляжет на угол статорного железа минуя изоляционную бумагу, то тогда хоть вой, а перематывать обмотку придется заново полностью! Вот я и подумал, а нельзя ли минуя сложностей изготовления нового 
вала и перемотки обмоток избежать? Оказывается можно! Но не спешите радоваться, все равно потребуется размеренность и большая аккуратность. Итак: на авито приобрел два много походивших ,но с целыми обмотками и убитыми Холлами стандартных мотора 36в 350вт по символической цене 1000р за пару. Холлы в дальнейшем заменил,конечно. Далее разбираюся оба двигателя, оставляются оба статора, два кольца ротора с магнитами и две крышки. Еще две крышки не понадобятся. Приступаем к самому процессу изготавления. Обматываем изоляционной лентой обмотки на обоих статорах во избежание их повреждения при дальнейших действиях. Отпиливаем с помощью шлифовальной машинки с отрезным кругом валы со стороны где нет продольного отверстия для фазных проводов и проводов датчиков так, чтобы отрезанная поверхность была вровень ( а лучше ниже на 0,5 мм) с линейкой положенной на обмотки. Данная операция проделывается на обоих статорах. Далее, с помощью керна намечается центр для сверления "глухого" отверстия. Можно и даже лучше,конечно, проверлить на токарном станке, но у меня такового ,к сожалению нет. Пришлось задействовать верный глаз и твердую руку. Обращаю внимание, что точность исполнения данной операции предотвратит нарушение соосности в дальнейшем. Сверлится отверстие диаметром 5,4 ,глубиной 15-20 мм. Далее нарезается внутренняя резьба М6. Данная операция проводится на обоих статорах. В отверстие одного статора вкручивается шпилька М6, так чтобы снаружи оставалась ее часть длиной 15-18 мм. Шпилька вкручивается только в один статор - второй приемный! Стыкуем оба статора навинчивая один на другой. Здесь надо добиться того, чтобы пазы для датчиков Холла находились на одной линии друг к другу, но одновременно отрезанные концы валов плотно упирались друг в друга. Для этого советую между концами валов подкладывать тонкие металлические! шайбы. Добившись того, что валы плотно уперлись друг в друга, а зубья магнитопровода с пазами датчиков находятся на одной линии сверлим удлиненным сверлом три сквозных отверстия диаметром 3 мм в магнитопроводе обоих статоров. В них будут вставляться три длинных винта и самоконтрующиеся гайки для окончательной фиксации статоров относительно друг друга. Далее разбираем статоры. Снимаем защитную изоленту и собираем снова не забывая проложить между обмотками двух статоров изоляционную круглую гладкую пластину. Можно фторопласт, стеклотекстолит или на крайняк плотную бумагу. Скрепляем оба статора длинными винтами с самоконтрующимися гайками. Уф! Со статором разобрались! Приступаем к ротору. Обращаю внимание, что на фото хорошо видно, что магниты внутри колец роторов помечены зеленой и желтой краской. ВАЖНО, чтобы магниты одной полярности были рядом друг с другом! Чтобы крепко соединить их между собой придется в одном кольце просверлить три сквозных ,а в другом три глухих отверстия. Здесь важно добиться того, чтобы одно кольцо было как продолжением второго. Для этого берется червячный широкий хомут диаметром 120 мм. Одно кольцо ставится на второе и скрепляется затягиванием хомута. Затем сверлом 2,5 мм делаются три ( можно и больше, но это кажется лишняя работа) отверстия. В одном кольце три сквозных, в другом три глухих на глубину 15-20 мм. Далее в том кольце где отверстия сквозные рассверливаем их сверлом 3 мм. А в кольце где отверстия глухие нарезаем резьбу М3. Поскольку кольца будут крепиться длинными винтами М3 с потайной головкой, в кольце где сквозные отверстия снимается фаска под потай крупным сверлом. Оба кольца скрепляются винтами. Между кольцами находятся проставки. Они выполнены из стеклотекстолита. Ширина набора проставок зависит от величины расстояния между магнитопроводами двух статоров в собранном виде. Еще придется изготовить две проставки для прижима шины колеса крышками мотор-колеса. В моем случае они выполнены из обычной 8 мм фанеры ,пропитаны эпоксидной смолой и покрашены. Остается собрать все комплектующие и агрегат готов. Добро пожаловать на стенд для проверки!.Кстати! Мощность 700 вт действительна для питающего напряжения 36 В. А при запитке напряжением 48 В моща уже будет свыше 1200 вт! Не верите? Берите калькулятор и проверяйте меня! Вспомним азы физики. Мощность это произведение напряжения на ток. Р=UI , или произведение квадрата силы тока на сопротивление I2 Х R
или деление квадрата напряжения на сопротивление U2:R. Для мотора мощностью 350Вт напряжением питания 36в сила тока будет 9,722А I=P:U (350 Вт : 36 В =9,722 А Находим сопротивление одного нашего стандартного мотор-колеса : R=U:I ( 36В : 9,722А = 3,702 Ом) Запомним эту цифру 3,702 Ома. Теперь посмотрим какой будет ток при питании от 48В. I=U:R (48 В : 3,702 Ом= 12,9659 А) А теперь посмотрим мощность мотора при питании 48 В и токе через него 12,9659 А ( P= UI 48В Х 12,9659А = 622,366 Вт) Ну и поскольку мотор-то у нас сдвоенный , то получается 622,366 Х 2 = 1244,732 Вт. Как с куста! И еще. Сам того не подозревая, после изготавления я обнаружил массу преимуществ данного изделия перед обычным мощным мотором. Ну например: для него не нужен дорогостоящий мощный контроллер ценой от 3000 и выше, можно взять два обычных на 350 Вт по цене 950р за штуку, имеются две независимые платы с Датчиками Холла. и например при выходе из строя одной платы можно без разборки и ремонта оперативно подключить вторую. то есть есть резерв. И самое главное. Можно регулируемым подключением второй половины двигателя добиться когда нужно экономии когда нужно максимальной мощности. Например: хочешь ехать далеко -включена одна половина, необходимо подняться в крутую горку , нажимаешь кнопочку, срабатывает трехфазное реле-квакушка, подключается вторая половина и прешь в любую горку на зависть тем у кого стоит даже 500 ватный движок.
