Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Строительство » Строительство гаража с жилой зоной на втором этаже

    Строительство гаража с жилой зоной на втором этаже


    Зима прошла, фундамент должен был выстояться. Пора приступать к строительству. Как я и решил, низ гаража буду делать из щелевых пескоцементных блоков, а жилую комнату наверху — из пенобетонных. Лестницу, как и решил, буду ставить внутрь. Общий план гаража представлен.

    Про изготовление фундамента читайте в первой части.


    Чем хороши пенобетонные блоки, что у них плохая теплопроводность (коэффициент теплопроводности 0,13-0,14 Ккал/м²*град.), если их сравнивать с газобетонными. Это приблизительно 4 кирпича. Они не впитывают воду, так как поры у них являются закрытыми, и мало весят. В пересчёте на размер стандартного блока (пенобетонные блоки обычно больше), он весит около 12 кг. Но у них очень плохая адгезионная способность к штукатурному раствору. Но эта проблема решаема – в штукатурный раствор добавляется небольшое количество самого дешёвого жидкого мыла.

    Сначала необходимо забетонировать отмостку на ширину 500 мм от периметра фундамента толщиной 100 мм с арматурной сеткой. Бетон заливал в заранее подготовленную траншею с песчаной подушкой, укрытой геотекстилем и уложенной арматурной сеткой. Бетон мешали вручную в большом корыте. Потом на отмостку ляжет тротуарная плитка размерами 500х500х45 мм с небольшим уклоном наружу.

    Четырёхщелевой пескоцементный блок имеет размеры 188х190х390 мм и вес 21 кг. Блоки укладывались на готовый раствор цемента марки М500.


    Под первый ряд блоков был подложен в два слоя гидроизол и арматурная 4-мм сетка, далее рулонная 1,5-мм сетка прокладывалась через каждые два ряда блоков.


    Была сделана опалубка и залит бетоном порожек для входной двери высотой 100 мм.
    Подробно стоит рассказать о подготовки опалубки для АРМа пояса.

    Боковые щиты опалубки были изготовлены из двух досок сечением 40х100 мм. С боков они сшиты обрезками досок сечением 25х120 мм через приблизительно 1500 мм. В углах они сшивались саморезами в единый короб. Там, где должны были быть проёмы для ворот и входной двери, использованы по две доски сечением 40х120 мм, которые прикреплены к боковым щитам снизу. В проёмах установлены столбики в качестве подпорок. После того, как арматурные сборки были помещены внутрь опалубки и связаны между собой в углах вязальной проволокой, по верхнему краю опалубки были набиты обрезки досок, чтобы не позволить ей расходиться при заливке. Для исключения расхождения боковых щитов снизу, они связаны между собой стальной проволокой. По стенам, где не было проёмов, опалубка подпёрта досками по уровню низа заливки.


    На высоте кладки в 2000 мм по периметру гаража был залит сплошной АРМа пояс с 12-мм арматурой, связанной в виде короба в 4 прутка, а над въездными воротами гексагонально — в 6 прутков,

    сечением 200х200 мм. Заодно АРМа пояс образовал верх проёмов ворот и двери.
    После застывания бетона высота кладки доведена пескоцементными блоками до 2400 мм

    и от ворот до входной двери уложены балки перекрытия через 500 мм. Так как пролёт достаточно большой, использовали брус 150х200х5000 мм, лежащий на широкой стороне. Крайний брус, на котором будет возводиться перегородка для второго этажа, имеет сечение 200х200 мм.

    Промежутки между балками также заполнены такими же блоками. Там, где балки соприкасаются с блоками, проложен гидроизол. Притолоки в 400 мм, образовавшейся над проёмом для ворот, достаточно для установки подъёмных секционных ворот в дальнейшем.


    Пенобетонные блоки размерами 200х300х600 мм крепились специальным клеем для ячеистого бетона.


    На расстояние от верха балок 900 мм на фасаде оставлен проём шириной и высотой 900 мм для окна. На высоте кладки 4400 мм на верхних торцах боковых стен с помощью анкерных болтов ø12х300 мм был закреплён мауэрлат из досок сечением 50х200 мм. с предварительной изоляцией гидроизолом между ним и пенобетоном.

    Для выводки фронтонов из бруса сечением 100х100х6000 мм связаны боковые стропила, которые установлены внутри кладки.

    Вверху проёма, где должно быть окно, установлены два 63-мм уголка с длиной по 2000 мм, которые сварены между собой полосой по ширине блока. Фронтоны выведены на высоту 5450 мм вдоль верхнего торца стропил.


    Между крайними стропилами по коньку будущей крыши натянута шнурка, и из бруса 100х100х6000 мм установлены остальные стропила. Там, где будет расположена жилая зона, между стропилами расстояние 500 мм. Там, где будет находиться лестница и площадка для входа на второй этаж, — 600 мм.

    На высоте 2480 мм на стропила были установлены поперечины из бруса такого же сечения. Они крепились стальными уголками.

    Обрешётку необходимо делать сплошной, так как крышу придётся утеплять. Для неё использовалась обрезная доска 25х120х6000 мм. Она пришивалась к стропилам с выпуском 300 мм по периметру крыши.

    На обрешётку пристрелен степлером рубероид. Было положено два слоя: вдоль и поперёк скатов крыши.

    Далее на крышу был уложен профлист #21 (равная волна) цвет 8017 (коричневый) длиною 3000 мм с рабочей шириной 1050 мм. Потребовалось 16 листов (по 8 на каждый скат крыши). Для крепления листов потребовались специальные кровельные саморезы ø4,8х35 мм. Конёк закреплён на кровельные саморезы ø4,8х70 мм.

    В черне имеем построенный гараж.

    Осталось немного: оштукатурить стены снаружи и внутри, выложить плитку на полу гаража, доделать отмостку, поставить ворота и дверь, заказать и поставить окно, сделать лестницу на второй этаж и, самое основное, заняться вторым этажом.

    Денег я потратил около 270000 руб. Самая основная цена легла на блоки, их доставку и на наёмную рабочую силу.

    Мой совет: нарисуйте всё (блок в блок) на бумаге, прикиньте свои силы, то есть то, что можете, делайте сами (не нанимайте рабочих). Нанимайте только на тяжёлые работы — месить бетон, укладывать блоки и т.п.
    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Фундамент под гараж - фундаментная плита

    Наружная отделка гаража

    9.8
    Идея
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    9
    Описание
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    9
    Исполнение
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    Итоговая оценка: 9.28 из 10 (голосов: 6 / История оценок)

    Добавить комментарий

    12 комментариев
    maxi.mus Автор
    Цитата: Валерий
    А если под кровлю попадает дождевая вода - то это нарушена технология укладки (например, плохого качества уплотнительные шайбы под шурупами, не выдержана зависимость нахлёста от угла кровли и тюд.)

    У него от трещины разошлись листы на крыше.

    Цитата: Валерий
    "Фундамент типа "плавающая плита"

    Я такую и хотел сделать. Гараж стоит уже с 2016 года. Нигде нет трещин и ничего не проседает (двери в гараж и на втором этаже, и окно открываются нормально). А зимы, если вы помните, были в те времена холодные. Гараж стоит, как влитой! По уровню мерял!
    Валерий
    фундамент, как вы и советовали, сделан из 12 арматуры и залит на 100 мм


    Когда это я советовал заливать ФУНДАМЕНТ на 100 мм????!!!!
    Давайте разберёмся в понятиях:
    1.Есть понятие "опорная плита". Вот её вполне хватит такой толщины с двеннадцаткой-арматурой (внизу!!!) для того, чтобы, лёжа на грунте, она выдержала вес гружёного грузовика!!!
    Но...
    В качестве фундамента она никак и никогда и ни при каких обстоятельствах выступать не может!!!! Использовать её можно только на ленточном фундаменте по периметру, заглублённом на глубину, ниже уровня промерзания грунтов в данной местности!!!... Если Ваш сосед залил только такую плиту, без фундамента, то.....
    (Я уже советовал что ему сделать с головой....)))))). Потому что, это ОЧЕВИДНО, что вес здания она не выдержит!!! Будут трещать стены, в первую-же зиму, как только грунт под ней вспучится от промерзания. (Именно для предотвращения этого явления и заливают по периметру заглубленную "ленту"!!!).. Как я понял, именно так он и сделал (не заливал "ленту") и именно это у него и произошло. Теперь ему нужно не крышу перекрывать, а сносить гараж! Потому что, с каждым циклом замерзания-размерзания, будут новые трещины и просадки, будут разъезжаться перекрытия и трещать крыша. Как вариант, возможно (возможно!!!) поможет заливка свай-столбов под фундаментом по периметру, заглублённых ниже уровня промерзания. Но не факт, что поможет полностью!!!
    2.И есть понятие "Фундамент типа "плавающая плита". И это - совсем разные понятия. Как я понял, это и есть Ваш случай! Заливается сплошной плитой и не заглубляется!!! Для такого типа фундамента толщина плиты желательно, 30 см и выше! Потому что плита эта должна "плавать" при промерзании грунтов под ней, выдерживая при этом вес находящегося на ней здания!! !То, что у Вас - минимально допустимая толщина для Вашего лёгкого (относительно) строения! (Это совсем "не на века". Тем более, с озвученной ошибкой при армировании))))). Когда я советовал арматуру тоньше, я не знал, что Вы её поднимете.А внизу, повторюсь, даже десятка дала бы такой же эффект!
    Будем надеяться, что грунты в вашем регионе не отличаются повышенной влажностью, а зимы не отличаются резкими перепадами температур из плюса в минус! Тогда хватит!
    Але нови ностра алис!
    Валерий
    Простите, но соседу посоветуйте не рубероид добавлять, а мозгов долить!)))). Пусть попробует пролить воду через рубероид!)))). Протекает????))))
    Нет, не протекает! А через металлический лист?))))
    Я к тому, что, если есть протечка крыши, то нужно дыры искать, и, ГЛАВНОЕ, причину их появления!!!
    Функция рубероида не в том, чтобы защищать от дождя и талой воды! От этого защищает кровля!!!Рубероид нужен с единственной целью - защитить дерево от конденсата, обязательно имеющего место под металлической кровлей!!!
    А если под кровлю попадает дождевая вода - то это нарушена технология укладки (например, плохого качества уплотнительные шайбы под шурупами, не выдержана зависимость нахлёста от угла кровли и тюд.),
    . Так вот, гараж (у него стоит 4 года) дал трещину (фундамент, как вы и советовали, сделан из 12 арматуры и залит на 100 мм).

    Вот и причина того, что пол "играет".)))))
    Але нови ностра алис!
    Валерий
    Не знаю, что Вы имели в виду под "дышит", но, если это означает, что он вибрирует, "играет" и так далее, то, уверен, дело не в этом!!! Возможно, нарушены технологии просто. (К примеру, уложив не сушёное дерево, он слабо закрепил балки к стенам (не забивал штыри). Возможно, при укладке чернового пола, он пренебрёг разницей в уровне балок (доски просто "внатяг" прибил, решив, что "полсантиметра - это ерунда". Может, черновую доску бил одним гвоздём, а не двумя. Во всех этих случаях пол после просыхания дерева утратит жёсткость! (И сечение балок не спасёт, если будет большим. Всё равно, будут скрипы и вибрации). Ещё как вариант - у него могла быть недостаточной жёсткость фундамента, и, как следствие, неравномерная усадка стен - тоже перекрытия "играть" начнут!
    Но такого сечения через такое расстояние за глаза достаточно для жёсткого перекрытия.
    Але нови ностра алис!
    Валерий
    Арматура должна быть КАК МОЖНО НИЖЕ!!!! Подняв её в середину плиты, Вы тем самым снизили её пользу вдвое, если не больше!!!
    Бетон не сжимаем, но плохо работает на разрыв! Чтобы он не лопнул там, где силы стремятся его растянуть, и нужна арматура!!! Только в этом и заключается её функция!!! Именно по этой причине арматура ВСЕГДА кладётся со стороны, противоположенной прилагаемой нагрузке!
    Если нагрузка будет сверху (вес машины), то именно нижняя часть плиты при прогибании будет растягиваться (читай, лопаться).
    Короче, это хорошо, что Вы положили толстую арматуру - при такой ошибке она будет работать не лучше, чем десятка, положенная снизу. Но этого хватит.
    Але нови ностра алис!
    maxi.mus Автор
    Арматура лежит приблизительно по центру плиты. Грунты у нас очень плохие - торфяные. Иногда и под весом машины старая стоянка проседала. Хотя там и лежали плиты 100х500х1000 мм на песчаной подушке приблизительно 150 мм. Поэтому я и решил делать хоть и дороже, но чтобы стоял "на века".
    maxi.mus Автор
    Сосед и стропила собирал из таких же досок 50х200! И крыша покрыта рубероидом в один слой и профлистом. Так вот, гараж (у него стоит 4 года) дал трещину (фундамент, как вы и советовали, сделан из 12 арматуры и залит на 100 мм). Да и крышу он перебирал, потому что протечки были (добавлял ещё один слой рубероида).
    maxi.mus Автор
    Между стропилами и так лежит утеплитель. Сосед, который делал похожий гараж, как раз и положил на пролёт 4 м!!! доску 50х200 мм через 50 см. Так у него пол "дышит"!
    maxi.mus Автор
    Да, я оговорился. Брус лежит на "ребро" (если так можно назвать стороны бруса), т.е. на стороне 150 мм.
    Валерий
    из бруса 100х100х6000 мм установлены остальные стропила

    Господи, да кто ж Вам так насоветовал, то!!!! Нужно было взять 50х200 - было бы
    1. В ту-же цену.
    2. Вчетверо крепче!
    3. Межстропильное пространство потом заложилось-бы утеплителем и Вы получили бы полноценно утеплённую жилую мансарду!
    Зашивать доской тоже не нужно было - достаточно плиты ОСП. (Она легче!). Если кладёте рубероид, то правильно - обрешётка не нужна!..
    ..Но зачем в два слоя??? Достаточно одного, положенного поперёк ската с напусками. Второй слой уже реально ничего не даёт!!!

    П.С. Простите за критику. Работа проведена хорошо. Но местами избыточно дорого получилось без особой пользы от этого. А в случае с деревом - и немного во вред.))))
    Але нови ностра алис!
    Валерий
    Так как пролёт достаточно большой, использовали брус 150х200х5000 мм, лежащий на широкой стороне

    Вы не оговорились???... Если он действительно "лежит", а не "стоит" - то это грубейшая ошибка! И вообще, пятиметровый проём - это не много, поэтому, через 50 см хорошо было-бы положить брус 50х200. Конечно-же, "на ребро".
    Вы зря взяли такой толстый. Несущесть ему обеспечивает именно его "высота", образуя ребро жёсткости. У меня в доме пролёты были семиметровые, поэтому я положил через 60 см брус 100х200. (Это - ОЧЕНЬ ПРОЧНО!)))). А, если добавить толщины (не высоты), то ничего в плюс мы не получим - собственные вес сведёт на нет его добавленную прочность. Прочности добавляет только "ребро", т.е., высота балок. Проще говоря, перекрытия из балок 50х200, лежащих через 50 см, зна-а-а-а-ачительно прочнее перекрытий из балок 100х200, лежащих через метр!
    но, надеюсь, Вы ошиблись, и 200 - это, всё-же, высота перекрытия, а не ширина балок! Иначе, по несущести, эти балки будут приравниваться к уложенным с таким-же шагом балкам 150х100, стоящим "на ребро".
    Але нови ностра алис!
    Валерий
    Начал писать ещё под первой статьёй (про фундамент), но не сохранил комментарий. Продолжу здесь.
    1. По фундаменту. Армирование избыточно! Вы собираетесь потом делать под ним подвал?... Судя по тому, что проёмы не оставлялись - нет! Тогда зачем такая прочность??? Я понимаю, если эта плита должна висеть в воздухе! Но она лежит на грунте! И толщина её большая. (Это правильно при обустройстве фундамента типа "плавающая плита"). Для того, чтобы сверху ездили тяжёлые грузовики, Вам хватило-бы арматуры-двеннадцатки с шагом в 30 см.
    Это не сказать, чтобы ошибка, конечно. Мало ли... Вдруг, у Вас есть собственный танк Т-72, и Вы для него гараж готовите...)))
    Есть и ошибка небольшая. Слишком высоко поднята арматура. Судя по тому, что под ней кирпичи (я не ошибаюсь?), она от низа сантиметров на семь поднята. А можно было поднять на 2 см от гидроизоляции - было бы значительно крепче!
    ...Но Вам крепче уж точно не нужно, так что и так хорошо.))). Но было-бы значительно дешевле с тем-же результатом.)))
    Але нови ностра алис!

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Опрос
    А Вы уже рассказали на сайте о своей самоделке?

    Последние комментарии

    Все комментарии