Мои фирменные «супер технологии» применяемые при ремонте фотоаппарата OLIMPUS IS-100.
Немного изобретательности в безнадежном положении.
И так у меня новый пациент из линейки аппаратов OLIMPUS IS.
Стандартный дефект, не работает объектив. При включении слышится треск. Объектив не выдвигается. Треск имеем с расстановкой. Значит, вышел из строя редуктор выдвижения объектива, причем последняя шестеренка к блоку объектива или первый баррель с зубчиками зацепления. Если бы первые шестеренки, расположенные у мотора, звук получается более высокого тона.
Посмотрю немного характеристики этого замечательного аппарата.
Основные тех. Характеристики
Объектив с переменным фокусным расстоянием 28-110 мм F4.5-5.6 со стеклянной асферической линзой.
Объектив: 28-110/4.5-5.6
Автоматическое распознавание пленки 25, 32, 50, 64, 100,125, 200, 250, 400, 500, 800, 1000, 1600 и 3200 ISO
Диапазон выдержек затвора: 1/2000 - 4 сек, ручная установки при f/8 от 1 до 60 сек.
Синхронизация со вспышкой на скорости 1/100 сек или ниже.
Диапазон работы вспышки при 100 ISO: - 0.75 -4.5 на всех фокусных расстояниях.
Минимальная дистанция съемки - 75см
Источник питания - 2 батареи тип 123
Размер, вес (QD): 123х88х115мм, 650 гр.
Модель IS-100s (IS-10DLX) отличается в основном дизайном.
Очень неплохие характеристики.
Возвращаюсь к сломанному аппарату. Придется разбирать и снимать объектив, поскольку редуктор привода расположен внутри.
Из инструмента крайне необходимого в ремонте.
Отвертка электрическая.
Отвертка и пинцеты.
Размыкатель.
Паяльник.
Разряжатель.
Микроскоп.
Сода пищевая.
Клей циакрин.
Кусочек жести.
Ножницы по металлу.
Перчатки.
Инженер в полной защите.
Снимаю боковую крышку корпуса в районе защелки. В этой процедуре нужно быть особенно внимательным. Под защелкой расположен шлейф контактов. При закрывании крышки подает сигнал на перемотку пленки в нулевое положение. Порвать его при снятии фронтальной панели корпуса очень легко.
Из предосторожности отгибаю шлейф вверх.
Откидываю крышку под ней четыре болта крепления фронтальной панели корпуса довольно длинные. Выкручиваю.
Но демонтировать рано, извлекаю защелку кобры вспышки с пружинкой и шариком. Эти детальки могут отлично прыгать и долго играть в прятки. Эта маленькая деталюшка имеет двойную функцию, немного сдвигаю назад, включается аппарат, еще двигаю подниматься и начинает заряжаться вспышка.
Откручиваю парочку болтиков по бокам блока вспышки и окидываю назад поднятую кобру. Распаиваю проводки питания, снимаю блок.
Вверху и внизу шарнира задней крышки есть маленькие заглушки закрывающие штырек крепления. Эти маленькие детальки тоже имеют большое желание теряться. После можно вытолкнуть штырек крепления из шарнира и снять заднюю крышку. На ней, кстати, расположен дисплей и блок впечатывания даты на пленке. При помощи кнопулек установить нужное значение. Система питается от таблетки батарейки.
Фронтальная панель снята, вместе с «автоматической» крышкой объектива. При выдвижении он сам открывает защиту. Правда закрывать приходится в режиме «мануал», рукой.
Внешний корпус снят. Можно продолжать. Но остается еще одна процедура нужно разрядить конденсатор вспышки. Тыкаю разрядником. В те времена у меня был самодельный механический так сказать разрядник. Небольшая схема и реле. При разряде оно замечательно жужжало.
Распаиваю проводки на правой панели управления рядом с кнопкой спуска.
Затем раскручиваю винтики прижимающие пакет контактов шлейфов управления. Такое решение присутствует на многих аппаратах этого бренда.
Осторожно приподнимаю бутерброд из шлейфов, чтобы пролезть отверткой в нужное место. Несколько винтиков, снимаю площадку шлейфов.
Еще немного винтиков, демонтирую заковыристо сложенный пакет плат, с дисплеем и металлическим основанием. Интересные бескорпусные кнопки управления, закрепленные просто скотчем, правда, хорошим скотчем.
Следом не мене компактная плата вспышки.
После нескольких откручиваний болтиков снимаю объектив с металлическим основанием. На нем он собран и крепится на внутреннее шасси аппарата.
Затем снимаю блок редуктора перемотки пленки. Очень осторожно там с краю приклеена оптопара. Регулирующая перемотку на определенное расстояние. То есть на один кадр вперед. Редуктор нужно почистить, немного смазать специальной смазкой для пластика. В пленочный аппаратах это обязательная процедура. Редуктор будет работать значительно тише.
Так, с редуктором покончено, откладываю в сторону. Перехожу к объективу. Нужно очень аккуратно расклеить шлейфы управления и снять металлическое шасси с блоком редуктора выдвижения. Грею шлейфы феном для волос. Он дает небольшую температуру, примерно в семьдесят градусов. Нагретые скотчи легко рассоединяются.
Снимаю мотор с редуктором выдвижения. Внимательно просматриваю все шестеренки. Целые. Собираю редуктор обратно, подключаю мотор в блоку питания. Норма. Работает, посторонних звуков не слышно потребление тока небольшое. Плохо дело. Надеялся, что редуктор сломан, у меня есть на него запчасти.
На первом, внешнем барреле сломано, вернее сточено несколько зубьев. Очевидно, объектив пытался выдвинуться, ему что-то мешало. Может в сумке включился аппарат, у меня такие ремонты были. Но нет этой запчасти на складе. И объектива лишнего тоже не наблюдается.
Уже поздно, пора катить домой, нужно повременить может, чего придумаю. Но завтра. Хорошо ехать домой вечером, город свободен на мостах пробок нет. Тихо не торопясь, 40-60. Никогда не гоню когда устал.
И настал второй день. Пришла идея. Начинаю разборку объектива. Нужно снять первый баррель, для восстановительных работ. Аккуратно и осторожно поднимаю лоток шлейфов управления.
Проворачиваю баррели объектива, они поднимаются и скользят по сложным направляющим канавкам. Первый внешний снят.
Затем рассоединяется второй. Они соединены склеенными шлейфами управления. Начинается цирковое представление. Одной рукой держу всю конструкцию, второй направляю фен на склеенные шлейфы.
Аккуратно не дыша, расклеиваю теплые шлейфы.
Затем снимаю мотор с редуктором привода автофокуса.
Объектив разобран. Красивый такой натюрмортик на столе.
Вот баррель с зубчиками, которые я попытаюсь восстановить.
В бой вступает ювелирный лобзик с пилкой номер три. Аккуратно пропиливаю пазы в центре утраченных зубчиков. Затем нарезаю полоски жести толщиной равной распилу. Слегка изгибаю для более плотной установки и разрезаю на кусочки равные ширине зубчиков. С усилием вставляю в пропилы и фиксирую капелькой циакрина. Порошок соды размалываю в пыль и посыпаю на циакрин и так несколько раз. Получается сплошная полоса пластика, которая закрывает сверху врезанные жестянки. Ювелирным треугольным надфилем формирую новые зубчики с жестянками на вершине для прочности.
Все.
