Большой настенный светильник-панно на основе стеклянной мозаики задумывался, как этакий семейный домашний оберег. Сюжет – райские птицы Алконост - чудесные птицы счастья с ликом прекрасных юных дев в традиционном яблочном саду. Сладкоголосым пением утешают и возвышают души. После их прилета на яблочный спас, яблоки в саду наливаются целительной силой.
Мозаика – пожалуй, простейший способ объединить плоские детали в рисунок. Она не требует большого количества специальных инструментов и материалов, относительно безопасна для неопытных рук. Не следует, однако, видеть в этой технике простых начальных ступеней. Выполненная аккуратно, с хорошо подобранными цветами и рисунком, мозаика производит неизгладимое впечатление! Стеклянная мозаика располагает детали в один слой и, собранная на прозрачной основе, замечательно выглядит на просвет. Детали в мозаике можно сделать мельче, а рисунок подробнее, чем у сравнимой на просвет техники Тиффани. Мозаика, собранная на прозрачном стекле, много прочнее и надежнее обычных витражей, она лучше подходит для установки в окна и двери. Наконец, мозаика неизбежно несет в себе этакий очаровательный традиционный флёр, отголосок античности.
Начинается стеклянная мозаика, как и любой другой витраж, с идеи. Идея, минуя ряд эскизов, заканчивается рабочим рисунком в натуральную величину - картоном. В цвете или с указанием цветов.
Фото 2.
Основание – сухой чистый лист оконного стекла, вырезанный в размер и с притупленными краями, укладываем поверх картона. Контуры деталей через промежуточный шаблоны из толстой пленки переносим на цветное стекло, детали вырезаем специальным витражным стеклорезом. Следует иметь в виду, что для светильника лучше не применять прозрачных цветных стекол, чтобы меньше была видна техническая сторона работы. Только матовые или в крайнем случае, с выраженной структурой – слои, перья, завихрения маскирующие изнанку.
Криволинейная резка стекла – основной витражный навык, страшный только в начале. Практика показывает, что с нетолстым витражным стеклом преотлично справляются и школьники средних классов. Для работы используется стеклорез роликовый, но в отличие от многих – с узкой головкой приспособленной для криволинейных резов. Рез ведем тоже необычно – от себя, чтобы хорошо видеть разметку-кривую. Цветное витражное стекло обычно толщиной 3 мм и ломается хорошо. Быстро, удобно и безопасно надрезанное стеклорезом стекло ломать специальным инструментом. Слоистое стекло требует особенного подхода – его собственный рисунок следует учитывать при разметке каждой детали. Режется оно, увы, много хуже, особенно, длинные тонкие детали поперек рисунка слоев.
Торцы вырезанных деталей обрабатываем на витражной шлифовальной машине с алмазным инструментом, омываемым водой (для разметки использовать водостойкий фломастер!). Торцы элементов выпрямляются, удаляются мелкие сколы, размер и форма деталей подгоняются друг к другу. Кроме того, под сколы деталей собранного рисунка склонна заползать паста-затирка и оставлять непрозрачные темные некрасивые подтеки внутри. Готовые высушенные детали наклеиваем на сухую основу-стекло прозрачным клеем так, чтобы между ними оставался более-менее равномерный зазор для шва. Обычный силикатный конторский клей очень хорош для большинства случаев но на непрозрачном «глухом» стекле (со временем появляется этакая изморозь) и на более-менее крупных деталях – на мелочи неводостойкий клей может раскиснуть во время затирки.
Фото 3.
Целый ряд деталей в нашей мозаике выполнен с применением техники фьюзинг – плоское сплавление стекла слоями в специальной печи. Здесь применяется особое цветное стекло с одинаковым температурным коэффициентом расширения (КТР), иначе при остывании работа разрушается. Края стеклянных деталей при спекании оплавляются этакой карамелькой оставленной на солнце, но в мелком ответственном рисунке их лучше тоже выровнять аналогично остальным для мозаики – на шлифовальной машине. Такие элементы ведут себя предсказуемей, рисунок удается точнее и аккуратнее и менее склонен к дефектам.
Фото 4.
При сплавлении, кроме обычных приемов, мы применили запекаемую краску нескольких цветов, стеклянные крошки – кусочки дробленные в стальной ступке и рассеянные на ситах до нужных фракций. Собранные элементы помещаются на подготовленный, защищенный от прилипания расплавленного стекла, под специальной самодельной печи (Фото 4) и запускается процесс. Спекание имеет целых семь сложных, тщательно настраиваемых, ступеней для очень деликатного разогрева и охлаждения стекла, причем собственно оплавление длится всего несколько минут. В это время стекло превращается в тягучий сироп и на него начинают распространятся все законы применительные к жидкостям – гравитация, поверхностное натяжение, капиллярные силы. Эти шутники могут походя перемещать мелкие детали, искажать форму элементов и прочее. Опыт и мастерство только уменьшают вероятность таких аварий, но не предотвращают их полностью. Словом, процесс очень интересный и разносторонний, результат очень хорош, но гарантий никаких и всякий раз открывая остывшую по утру печь скрещиваешь на удачу пальцы.
Весь процесс длится до 20 часов, контролирует его автоматика.
Фото 5.
Полностью собранный и тщательно просушенный рисунок (Фото 5) подготавливают к заполнению швов. Здесь хорошо подходят материалы и техника, применяемые при отделке жилых помещений керамической плиткой – подбираем цвет пасты, готовим ее, строго соблюдая инструкцию. Цвет швов должен быть контрастным ко всем применяемым цветам деталей иначе мозаика будет выглядеть правильно только на просвет.
Фото 6.
По инструкции же заполняем швы между деталями нашей мозаики: втираем пасту резиновым шпателем, подсушиваем (Фото 6), стираем лишнее, промываем в несколько этапов, высушиваем окончательно. Памятуя о слабой водостойкости силикатного клея стараемся шпателем рисунок сильно не мутузить, тем более, что в отличии от керамической плитки, здесь полно острых краев – есть за что зацепиться. Очень хороший вариант деликатного инструмента взамен жесткого магазинного – самодельная мягкая пластина, например, отлитая из силиконового герметика.
Фото 7.
Фото 8.
Готовую мозаику снабдили плоской деревянной коробкой-рамой с подсветкой. Из сухой березы выпилил и выстрогал заготовки, скрепил детали в раму на клей и саморезы, сделал и закрепил бортики для стекла – тот же клей и мелкие гвоздики. Готовую раму отшлифовал наждачкой нескольких номеров, обеспылил, подкрасил морилкой и в несколько слоев покрыл масляным лаком. Задняя металлическая стенка рамы – большая самодельная плоская светодиодная лампа. Из алюминиевого листа с регулярно наклеенными отрезками светодиодной ленты соединенными параллельно нетолстой медной луженой проволокой. Соединения пайкой, всё это мягким монтажным проводом подключено к стандартной низковольтной блочной розетке внизу деревянной рамы. Между лампой и стеклом мебельным степлером закрепил бумажный лист светового рассеивателя распределяющего точечные источники в равномерную засветку «по полю».
В готовую коробку установил мозаику, закрепил ее герметиком и реечками с гвоздиками (Фото 9). Собрал коробку.
Фото 9.
Блок питания у светильника внешний – 12 вольт, 5 китайских ампер. Между ними установлен умощненный модуль контроллера с пультом дистанционного управления. Он позволяет включать-выключать светильник, регулировать его яркость.
Фото 10.
Фото 11.
Фото 12.
Фото 13.
Фото 14.
Babay Mazay, декабрь, 2022 г.
