Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина».
Сегодня я хочу поделиться с вами моим опытом установки межкомнатных дверей. В доме, который я реконструировал, как я уже неоднократно упоминал, все работы я производил исключительно своими руками. Не стала исключением и установка межкомнатных дверей. И, если в комнаты и в санузел, я установил двери "классическим способом", то в дверных проёмах на кухню и в тамбур я решил сделать раздвижные двери, в простонародии именующимися "дверь-купе".
Дверь такого типа обладает неоспоримым достоинством в плане экономии пространства. Ведь она не требует для открывания свободного от мебели сектора площади . Первый мой опыт установки двери такого типа был давно, лет двадцать назад, когда я делал ремонт в квартире. Там кухня была не особо большая (11 с чем-то квадратных метров), и такая дверь позволила мне сразу у входа поставить угловой диванчик, за который она и откатывалась. В те времена в продаже у нас не было готовых механизмов. Как не было и интернета, где я смог-бы заказать, или, хотя-бы, посмотреть устройство готового механизма. И мне пришлось самому "изобретать" и изготавливать каретки и направляющую. И, что интересно, когда уже появились готовые решения, я был удивлён тем, что конструктивно мой самодельный полностью совпал с покупным! Получилось, что я тогда в очередной раз "изобрёл то, что уже, оказывается, изобретено".
Теперь это всё можно легко купить!. Казалось бы, зачем тогда я собираюсь описывать процесс, если он - "штаттный". Но всё не так просто. Дело в том, что основное моё, как сейчас модно называть, "ноу-хау" заключается в том, чтобы дверь, исполненная в откатном виде, выглядела точно так-же, как обычная распашная, и, что немаловажно, плотно закрывалась и не имела щелей ! А ведь, именно эти недостатки, по моему мнению, в основном и влияют на то, что двери-купе не особо широко распространены в быту. Мало кому, думаю, хочется, чтобы в его доме двери отличались друг от друга (ведь, и откатную можно поставить не везде, а только там, где ей есть куда откатываться. Соответственно, будут присутствовать в одном интерьере двери различных типов.). Да и, неплотность прилегания превращает дверь в декоративную ширму. Думаю, именно эти два фактора и склоняют чашу весов в сторону установки всех дверей в классическом (распашном) виде.
Однако мне удалось исключить эти недостатки. Мои двери закрываются плотно и выглядят, как обычные. Посмотрите на фото. Эта дверь совершенно ни чем не отличается с виду от распашной:
И вот, что я использовал:
1. Собственно, дверное полотно.
2. Коробка, доборная доска и наличник в виде отдельных элементов.
3. Механизм для двери-купе.
4. Верхний рельс для двери-купе.
5. Алюминиевый швелер 8х8мм
6. Самоклеящийся резиновый уплотнитель.
Сам механизм состоит из двух кареток, двух упоров-ограничителей и двух нижних упоров:
Т.е., дверь в двух точках получается подвешена через продольно перемещающиеся каретки на рельсе, а в качестве третьей точки, её удерживает от шата нижний, Т-образный пластиковый упор, скользящий внутри нижнего рельса, исполненного в виде швелера и закреплённого в нижнем торце двери. (В комплекте идёт два таких направляющих упора. Но, проектируя ту первую мою дверь-купе, я установил один. И практика пользования показала, что жёскости при креплении от шата в трёх точках вполне достаточно. Поэтому, и сейчас я устанавливал по одному.
Верхний алюминиевый рельс я купил специализированый (на фото выше представлен его обрезок после подгонки размера. Рельс продаётся двухметровым). А в качестве нижнего рельса купил алюминиевый швелер, сечением 8Х8 мм в строительном супермаркете. Суть одно и то-же! Но, если он продаётся не как часть механизма, он стоит намного дешевле))))
Когда я делал первый раз, я фрезеровал в нижнем торце полотна паз и вклеивал в него рельс. Сейчас же я поступил проще. Насверлил в нём отверстий с зенковкой под шляпки шурупов, и просто прикрутил к дверям. Всё равно, увидеть его можно только если лечь на пол! Так зачем же прятать??
Каретки прикрепляются к верхнему торцу дверного полотна. Будучи вставленными в верхний рельс, позволяют перемещать висящую на них дверь:
Туда-же вставляются и ограничители хода, имеющие захват с регулируемой силой, для того, чтобы дверь в конце хода "защёлкивалась":
Регулировку силы этого "защёлкивания", как и регулировку положения ограничителя, можно производить после установки двери при помощи ключа-шестигранника, что очень удобно.
Рельс монтируется с каретками и ограничителями внутри. Полотно навешивается позже, за заранее прикреплённые к его торцу длинными шурупами кронштеёны:
Как я уже говорил, я решил установить двери такого типа в двух местах - в тамбуре и на кухне. В тамбуре у меня не возникло никаких проблем с тем, чтобы потом замаскировать наличником верхний рельс, потому что,, зная, какая дверь там будет, я сделал перегородку с проёмом сразу "под неё". Т.е., верхняя часть стены, над дверью, у меня толще нижней на толщину полотна! И в качестве перемычки у меня заложен брус 50Х300 на ребро. К нему я и прикрепил рельс шурупами, просверлив в его "спине" отверстия. Дверь оказалась "утопленной в стену" и закреплённый сверху наличник полностью спрятал и верхний рельс и механизм:
А вот в кухне у меня обычный дверной проём. То есть, дверь получается "накладная". Правда, я тоже, возводя эту перегородку из перегородочных газоселикатных блоков, толщиной всего десять сантиметров, предусмотрел возможность монтажа откатной двери, и заложил в качестве перемычки брус 100Х200, при этом, с вылетом за пределы проёма на метр в каждом направлении. Т.е.,не зная тогда, будет ли откатная дверь, я, на всякий случай, заложил трёхметровый брус. Потому что, кроме того, будет ли она, я не знал и того, в какую сторону она будет откатываться, если всё-же будет!))) .. Ведь, вряд ли я смог-бы надёжно закрепить несущий рельс в газоселикате, десятисантиметровой толщины. И вот, мне это пригодилось.
К этому рельсу есть штаттные крепления в виде алюминиевых уголков. Вставляются они, пазом в специальные продольные "гребни" на рельсе:
Монтажных тверстий в них нет. Подразумевается, что их нужно сверлить самому под свой крепёж. Стараясь сделать крепёж как можно более низким, чтобы потом спрятать его за наличником, я чуть обрезал уголки, просверлил в них отверстия и прикрутил шурупами помощнее из тех, что были в наличии. Потай решил не зенковать - всё равно это всё будет спрятано. А зенковка алюминия, достигающая самого края кронштейна, его ослабит. Как-бы не лопнул потом:
Маскирующий наличник я решил закрепить при помощи таких-же уголков. Благо, у меня остался их комплект от двери в тамбуре, где они не были нужны. Так как пазы в рельсе симметричны, то уголки можно закладывать монтажной плоскостью в обе стороны Но, если я вставлю уголки в рельс до монтажа, то не смогу потом прикрутить к ним наличник - расстояние от них до стены будет 30 миллиметров всего! Туда не влезешь никаким инструментом!!! А, ясли прикручу сначала к наличнику, то не смогу вставить в пазы рельса - будут мешать те уголки, на которых он уже висит!!!)))) Их же надо чередовать.
Благо, это пришло мне в голову до монтажа! И я решил эту проблему - в четыёх местах, чуть в стороне от будущего местоположения уголков, я срезал болгаркой по нескольку сантиметров заднего борта могтажного паза:
Потом закрепил уголки на наличнике, подложив под них проставки нужной толщины и смонтировал, вставив в паз в местах, где нет одного борта, и сдвинув на своё место.
А вот как быть с коробкой??? Ведь, дверь находится не в проёме, а "наложена на него"! А хотелось бы, как я уже говорил, чтобы она и плотно закрывалась.
Коробки у меня были вот в таком виде:
И к ним, в таком-же виде, шли доборные доски и наличник, имеющий Г-образную форму:
Если, вставляя распашные двери, я собирал коробку и вставлял её в проём, то тут пошёл другим путём. Одну планку, предварительно зарезав "на 45" сверху, я приклеил "жидкими гвоздями" к отверному (переднему вертикальному) торцу проёма, выдвинув в глубь кухни четверть, в которую, обычно, закрывается дверь. Т.е.,половина коробки (толстая) у меня приклеена в торец проёма, а половина с четвертью выступает за пределы так, что дверь, закрываясь, как раз попадает "на своё место". 
Остальные части коробки я распилил вдоль, предварительно достав из них уплотнительную резинку. По пазу, от нгеё и пилил. Это, кроме всего, ещё и позволило мне обойтись без сколов конечного покрытия. В качестве стационарной циркулярки прекрасно подошёл электрический плиткорез, который я купил, когда укладывал керамическую плитку. Просто сменил алмазный круг на круг по дереву.
Уплотнительную резинку закрепил обратно на своё место при помощи степплера:
Так как, под определённым углом зрения, эта часть будет видна, скобы замаскировал белым селиконовым герметиком.
Место распила покрасил белой краской для мебели. К сожалению, забыл сфотографировать этот процесс.))))
После этого я вырезал из этих "продольных половинок" недостающие участки дверной коробки, вклеил их на монтажный клей в проём, и, сразу-же, установил и приклеил доборные доски и наличник. Всё приклеил в пазах одно к другому, и, не жалея "Жидких гвоздей", к проёму и стене:
С наружной стороны двери уже преобрели законченый вид:
С внутренней верхний наличник у меня закреплён на рельсе, а боковой вертикальный просто штатно монтируется на выступающую внутрь коробку. (Он там один, так как с другой стороны коробку скрывает полотно двери в любом его положении). Из за того, что передняя коробка выступает за проём, между наличником и стеной есть зазор в тридцать миллиметров. В него я вклеил отрезанную часть коробки. И эстетичнее, и жёстче:
С внутренней стороны, конечно, видно, что это - не распашные, а откатные двери. Никуда от этого не уйдёшь. Можно, конечно, устроить фальшпанель из гипсокартона на всю стену, и тогда она скроет откатывающуяся дверь. Но уж больно большой объём работ. Я решил, что ничего особо страшного нет и так. Не сильно они портят внешний вид комнат, откатываясь одна за шкаф
Вторая - за холодильник:
Отдельно остановлюсь на уплотнении... Как правило, как уже говорил, двери-купе не популярны и по этой причине. Ведь, конструктивно, они , обычно, имеют достаточно большие щели (Если, конечно, это не двери в купе поезда, снабжённые резиновыми уплотнителями)))). А ведь, межкомнатная дверь должна обеспечивать определённый уровень звукоизоляции! А, в случае установки на кухне, ещё и не пропускать оттуда в дом запахи готовящейся еды.
Мои двери, как показал опыт использования, по этому показателю не отличаются от распашных. Ведь, части коробки я монтировал после навешивания полотна. Поэтому, расположил их так, чтобы резиновый уплотнитель был как можно ближе к полотну. Но, всё равно, плотно прижать резинки к полотну я не мог - тогда бы дверь туго закрывалась.
В передней части (там, куда она утыкается) проблем нет! Она заходит в своё место и прижимается к уплотнению. Сверху тоже - снаружи щель скрыта четвертью, изнутри комнаты - наличником, который опущен ниже среза полотна. А вот, в задней частим я сделал дополнительное уплотнение. Про него вам расскажу, так как сфотографировать что-то внятное в узкой щели между дверью и стеной не получается (пробовал), а демонтировать полотно ради снимка, извините, мне лениво)))).
На дверь, по заднему вертикальному краю, по плоскости, обращённой к стене, я наклеил самоклеящийся резиновый уплотнитель. Вторую такую-же полосу уплотнителя я наклеил на стену с таким рассчётом, чтобы уплотнители упирались один в другой в тот момент, когда передний торец двери упирается в коробку, плотно закрывшись! Т.е, в этот момент сзади "встречаются две резинки" Так как каждая из них немного толще половины ширины щели, то они, чуть сжавшись, наползают одна на другую, обеспечивая очень хорошее уплотнение! И это работает. Проверяется просто! Стоя в коридоре, чуть-чуть сдвигаю закрытую дверь (резинки разошлись) и звук холодильника за ней сразу становится ощутимо громче!
Ну вот, собственно, и всё. Двери реально получились и плотными, и, что немаловажно, не отличающимися от других дверей.
Вот распашные двери:
А вот, в том-же коридоре, две откатные:
Как видно - разница совсем не велика...
Вот, как-то так...
