» » » Экономичные дневные ходовые огни c противотуманками

Экономичные дневные ходовые огни c противотуманками


Все современные автомобили имеют режим «Дневные ходовые огни» (ДХО), на старых иномарках и отечественных авто такого «богатства» нет, каждый изгаляется по-своему. В этой статье описываю свои «муки» изобретательства. Имею старый Opel Vectra B 1996г.

Идея разработать экономное и автоматическое включение дневного света с помощью противотуманок у меня родилась давно (Не соврать бы в 2011-12 годах). Сначала примерял всякие китайские светодиодные лампочки, фары. Всё это требовало изменений или в фаре, или подвешивании/приклеивании на бампер и т.д. Мне это не подошло, к тому же видел на других автомобилях, как светодиодные лампы начинают моргать или не равномерно светить. Вариант с включением противотуманок привело к тому, что быстрее садился аккумулятор при близких поездках по городу особенно зимой. Включённые габариты вместо ДХО я тоже отмёл, по причине малозаметности в дневное время и по причине того, что их можно случайно оставить включёнными на стоянке. А если забываешь их включить, то можно было нарваться на штраф.

И так, задача: автоматически включать экономно противотуманки, выключать при включении габаритов, ближнего света или при выключении зажигания.

Первая схема родилась на релейной логике.

Вариант подключения на фото:



При включении зажигания и при выключенном ближнем свете автоматически включается режим «ДХО». Противотуманки подключаются последовательно к +12В, соответственно меньше потребляют.

Описание работы схемы: при включении зажигания (ближний свет выключен) ток протекает через параллельно включённые обмотки реле К1, К2, К3, далее через прямой переход открытого диода D1, и через лампы ближнего света на массу. Сопротивление нитей накала ламп ближнего свет маленькое, по сравнению с сопротивлением обмоток реле, поэтому на обмотках будет присутствовать практически всё напряжение питания. Реле включаются, контакт К1.1 подаёт 12В, а контакты К2.1 и К3.1 меняют подключение ламп противотуманок из параллельно в последовательно.

При включении ближнего света на минусовых клеммах обмоток реле пропадает масса, реле отключаются и «ДХО» отключается. Диод D1 в схеме нужен, для предотвращения включения реле при выключенном зажигании и включённом ближнем свете. На Opel Vectra B ближний свет включается не зависимо от зажигания.

Пояснения к описанию:



При плюсах: всё-таки автоматизация, дополнительный прогрев ламп противотуманок половиной напряжения, цена 3-х реле и дополнительных проводов, жирный минус: резать штатные провода, протягивать провода к каждой противотуманке и слабая яркость противотуманок в режиме дневного света.

Следующую разработку для реализации задачи решил сделать из того, что у меня есть под рукой электронным способом без кардинальных переделок проводки.

Задача: Автоматизация + ШИМ управление противотуманками, подключение к штатной проводке в салоне авто. Реализовал схему на недорогом микроконтроллере PIC12F629. Программу написал на ассемблере.

Алгоритм: на заведённом автомобиле при начале движения и выключенных габаритах на противотуманки подаётся пониженное напряжение с помощью ШИМ (примерно 9В). Отключение режима ДХО происходит при выключении зажигания, включении габаритов/ближнего света/противотуманок. Контроль движения постоянный, если были включены габариты в движении, а потом выключены – режим ДХО включается.

Отключение ДХО на остановленной машине в пробке или на светофоре не стал реализовывать, потому что доказывать ДПС-нику, что у тебя автоматически свет включается в движении самому дороже станет. К тому же выключить режим можно вручную включив и выключив габариты.



Схема рабочая, стоит на моём Опеле уже лет 7 и в сравнении с постоянно включенными противотуманками как ДХО, замечено, в таком режиме аккумулятор разряжается меньше. Ничем не замерял, чисто анализ. Во время написания статьи вдруг осознал, что за всё это время НИ РАЗУ НЕ МЕНЯЛ ЛАМПОЧКИ в противотуманках! Хотя раньше приходилось, стоят обычные отечественные.

Детали, которые понадобятся для повторения:
1. PIC12F629 -1; (цена Чип-Дип – 97руб, на Алиэкспресс покупал по 37 руб.)
2. 78L05 -1; (Стабилизатор напряжения на 5В)
3. Все резисторы 0,125Вт, номиналы на схеме;
4. Диоды D1, D2, D3 – 1N1401. (любые маломощные)
5. Диоды D4, D5 - 1N1404; (по мощнее, 1А)
6. Конденсаторы керамические и электролитические указаны на схеме.
7. Дроссель L1 – использовал катушку от автомобильного реле.
8. IRLML2803 – 2шт.; полевой транзистор MOSFET (подойдут любые N-типа на ток 1-5А и напряжение не ниже 20В, например SMD AO3400, покупал на Алиэкспресс за 96 руб.- 100шт.)
9. CEB6030L -1; MOSFET, мощный полевой транзистор N-тип. Не оказалось в наличии мощного полевого транзистора P-типа, но в большом количестве мощные транзисторы N-типа присутствуют на старых материнках, один из таких использую здесь.

Полное открытие транзистора достигается при наличии управляющего напряжения на затворе больше 16В. При 12В на затворе вместе с частотой менялась амплитуда на выходе транзистора и как следствие сильный его нагрев, решил эту проблему добавлением L1, D5, C6, и теперь на затворе ШИМ амплитудой 20В. Частота 10кГц. Мощный транзистор необходимо установить на радиатор, у меня стоит на ребристом радиаторе от блока питания компьютера 6х6см. Схему собирал на макетке, а готовое устройство поместил в блок от сигнализации.



Для прошивки контроллера необходим программатор, я программировал с помощью PICKit2.
:020000040000FA
:040000000C28831233
:08000800A3000308A400240872
:100010008300A30E230E090083166400DE308100E6
:1000200083128501073099008316383085008312CA
:10003000851D0C2864004920851A0C281430A10065
:100040006400051A20286400051E2328A10B20281F
:10005000851D0C2864004920851A0C280515000010
:10006000000064004E2005110000000064004E20D6
:10007000851D0C286400851A0C282E280530A20046
:100080001430A10064000000A10B4228A20B4028FC
:100090000800A7016400A70B4A2808001930A70030
:0600A000A70B5028080028
:02400E00CC0FD5
:00000001FF


Готовое устройство не сложно в подключении. Сигналы – габариты, датчик скорости, датчик аварийного давления масла (сигнал с генератора не подходит) есть на разъёме панели приборов почти на всех иномарках до 2005 года. На отечественных есть и на новых. Силовое +12В подключать через предохранитель 15А к зажиганию (в схемах обозначается как клемма 15), или лучше к АСС (в схемах обозначается как клемма 75), выход устройства - на противотуманки. Если есть вопросы, могу ответить в комментариях. Могу помочь в программировании контроллера или выслать запрограммированный.

Схема подключения в приборной панели Opel Vectra B:

Продам эту самоделку или изготовлю на заказ. Напишите мне или оставьте комментарий для обсуждения деталей.

Горячий нож для резки пластика, веревок, открытия сварных пластиковых футляров и упаковок

Автомобильный тестер своими руками

Добавить комментарий

    • smilesmilesxaxaokdontknowyahoonea
      bossscratchfoolyesyes-yesaggressivesecret
      sorrydancedance2dance3pardonhelpdrinks
      stopfriendsgoodgoodgoodwhistleswoontongue
      smokeclappingcraydeclarederisivedon-t_mentiondownload
      heatirefullaugh1mdameetingmoskingnegative
      not_ipopcornpunishreadscarescaressearch
      tauntthank_youthisto_clueumnikacuteagree
      badbeeeblack_eyeblum3blushboastboredom
      censoredpleasantrysecret2threatenvictoryyusun_bespectacled
      shokrespektlolprevedwelcomekrutoyya_za
      ya_dobryihelperne_huliganne_othodifludbanclose
16 комментариев
  1. Гость Владимир
    Респект за самоделку! Правда я у себя делал всё на реле и ещё + по питанию пускал через концевик ручника.
    1. Giradik Автор
      Согласен, можно и так. На одном VW Passat тоже видел управление ДХО через ручник. Пока не отпустишь, ДХО не включается. Но там стояла схема с ШИМ на 2-х мощных полевиках P-типа. В моей схеме с реле можно ещё минусовой провод реле К1 (85 или 86, на схеме не обозначил) через диод подключить отдельно к лампочке генератора на приборной панели, тогда включаться ДХО будут только на заведённом двигателе.
  2. Nruter
    Зачем огород городить? Достаточно одного диода.
  3. morrano
    А зачем столько барахла в схеме. Хватает двух реле с НЗК и НОК контактами.
  4. Giradik Автор
    Цитата: Nruter
    Зачем огород городить? Достаточно одного диода.

    Уважаемый, не понял комментарий по поводу одного диода...
    1. Nruter

      Реле К1 - включение ближнего света или ПТФ, или что хотите использовать в качестве ДХО.
      L2 - лампа габаритов.
      Если габритные огни не включены, то К1 срабатывает через холодную нить L1 и включает ДХО. Как только включаются габариты, ДХО гаснут.
      Можно, конечно, набросать проводов и завязать на ручник или куда душу пожелает. Помнить только нужно одно - чем проще, тем надежнее.
      Я с таким диодом езжу уже 7 лет. В качестве ДХО используются фары ближнего света.
      1. Giradik Автор
        Почему нет, если всё устраивает. У меня при полном включении противотуманок быстрее садился аккумулятор при поездках по городу, писал об этом в статье. Поэтому и принял решение по экономному включению и рассматривал варианты. Конечно автоматическому включению, чтобы не думать: " включил/не включил" когда выезжаешь.
        P.S. Поскольку сам диагност, во время диагностики впрыска на не заведённом авто иногда необходимо отключать все потребители, например во время адаптации дроссельной заслонки и т.д. Поэтому я для всех удобных "примочек" расписываю алгоритмы работы на дешёвых микроконтроллерах, использую PIC12F629. Кстати на них и получается надёжнее и проще (при нужном мне алгоритме работы). Выложу как-нибудь схему иммобилайзера (активная противоугонка), которую в 90-е годы ставил на автомобили на дискретных элементах и потом на микроконтроллере.
        Спасибо за комментарий, больше самоделок, комфортнее жизнь!
  5. Nruter
    Через холодную нить L2, конечно.
  6. Nruter
    Цитата: Giradik
    при полном включении противотуманок быстрее садился аккумулятор при поездках по городу,

    Это значит, что непорядок с 1) генератором или 2) аккумулятором.
    При поездках погороду двигатель всегда работает при повышенных оборотах (2000-4000). Именно на этих оборотах генератор отдает максимальную мощность. Поэтому, если поездки не по 5-10 минут, то аккумулятор просто обязан быть всегда заряженным. Мой 40-летний опыт вождения автомобилей полностью это подтверждает.
    В приведенной мной схеме ДХО включаются автоматически при повороте ключа зажигания и выключаются тоже автоматически. Забыть выключить их невозможно.
    1. Валерий
      Распространённое заблуждение: "На холостом ходу аккумулятор заряжается значительно слабее, чем на высоких оборотах!"
      НЕ ПРАВДА!!! Разница очень мала!
      В автомобиле используется метод зарядки аккумулятора постоянным значением напряжения! Если при включенных фарах и вентиляторе печки напряжение меньше 14-ти вольт - это уже неисправный автомобиль!!!!.)))
      А, если она 14, то на самом "большом газу" она - 14,4 максимум! (Иначе - неисправен реле-регулятор (или то, что вместо него).
      Если же аккумулятор садится от включения доп. нагрузки (не мощной! Не ещё один стартер и не калильные свечи)))), то это говорит только о неисправности!
      Але нови ностра алис!
      1. Giradik Автор
        Уважаемый, аккумулятор заряжается током, который становится равным номинальному при рабочих оборотах, а это не ниже 2500-3000 на бензиновых двигателях, при меньших оборотах ток будет меньше. Соответственно, чтобы восстановить ёмкость аккумулятора потраченную на работу стартера необходимо при меньших токах ( холостой ход ) больше времени. При рабочих и высоких оборотах времени поменьше. Но это в идеале. Прибавить к этому включённую печку, фары, музыку и т.д. и вот уже нужно дольше ездить на рабочих оборотах или держать высокие обороты. Это только чтобы восстановить потраченную ёмкость на запуск двигателя, а надо ещё восстановить потраченную ёмкость аккумулятора на стоянке от дежурного режима всех электронных блоков плюс саморазряд (особенно зимой). Если всё это учесть, то чтобы не стало проблем с заводом от "дохлого аккумулятора" после запуска надо ездить на рабочих оборотах минут 15, а то и больше в зависимости от состояния аккумулятора и контактов на нём. И соответственно понижать расход в коротких поездках, отключать не нужные потребители и т.д. Регулятор напряжения на генераторе ограничивает именно напряжение, чтобы электронные блоки не сгорели и сам аккумулятор не вздулся. Он включается только в моменты превышения напряжения для свинцовых аккумуляторов не выше 14,4В, до этого ни как не участвует в процессе заряда (не уменьшает и не повышает ток). На холостом ходу вполне исправный генератор с исправным аккумулятором может держать напряжение и 13В. Это не неисправность и не говорит о замене того и другого.
        Тем не менее спасибо за комментарий.
        1. Валерий
          Простите, но Вы , вроде, говорите всё "как-бы" правильно, но.... у Вас куча заблуждений, присущих большинству автолюбителей...
          Уважаемый, аккумулятор заряжается током, который становится равным номинальному при рабочих оборотах, а это не ниже 2500-3000 на бензиновых двигателях, при меньших оборотах ток будет меньше.

          Вот про это заблуждение я и говорил выше. Оно достаточно распространённое...
          Чтобы понять, что Вы заблуждаетесь, подумайте вот о чём: ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ ТОК???... Ведь, на автомобиле, как я уже говорил, зарядка осуществляется методом постоянного значения НАПРЯЖЕНИЯ, а не ТОКА! А внутреннее сопротивление полностью заряженного аккумулятора велико, поэтому, ток он берёт мизерный. Не сможет заряжаться в полной мере в таких условиях только аккумулятор, которого год с машины не снимали (читай: с половинным зарядом и уже с сульфатом на пластинах)))
          плюс саморазряд (особенно зимой).
          У исправного аккумулятора саморазряда почти нет. Его ёмкости хватит на год примерно... Основной потребитель на заглушенном автомобиле - иммобилайзер. Зимой плотность электролита наоборот повышена - ведь доливали воду и заряжали Вы его уже при низких температурах.
          чтобы не стало проблем с заводом от "дохлого аккумулятора" после запуска надо ездить на рабочих оборотах минут 15, а то и больше в зависимости от состояния аккумулятора и контактов на нём.

          Минимум - полчаса!!! В реальной жизни это соблюсти практически невозможно. Именно поэтому аккумулятор два раза в год снимается с машины и заряжается на стационарном зарядном устройстве.
          Регулятор напряжения на генераторе ограничивает именно напряжение, чтобы электронные блоки не сгорели и сам аккумулятор не вздулся. Он включается только в моменты превышения напряжения для свинцовых аккумуляторов не выше 14,4В, до этого ни как не участвует в процессе заряда

          Т.е., он работает ВСЕГДА! Потому что напряжение даже на холостом ходу зачастую выше.
          до этого ни как не участвует в процессе заряда (не уменьшает и не повышает ток).

          Вы опять заблуждаетесь! Он к току вообще никакого отношения не имеет!!! Только к напряжению!
          На холостом ходу вполне исправный генератор с исправным аккумулятором может держать напряжение и 13В. Это не неисправность и не говорит о замене того и другого.

          Это - НЕИСПРАВНОСТЬ!!! И говорит о том, что генератор требует обслуживания!!! (Как правило - замена щёток)
          И ездить так НЕЛЬЗЯ!!! Повторю: при включенном всём, что только можно включить, напряжение НА ХОЛОСТОМ ХОДУ не должно быть меньше 14 Вольт!!! 13,8 - ездить ещё можно, но не желательно!!! Но, если так, то заряжать уже на зарядном нужно не два раза в год, а, желательно, каждый месяц. Иначе ваш аккумулятор (даже новый) не проживёт больше трёх-четырёх лет!
          Але нови ностра алис!
        2. Nruter
          Валерий, не спорьте. Заблуждения человека - это его личное дело.
          Особенно понравился вот этот перл - " Регулятор напряжения на генераторе ограничивает именно напряжение, чтобы электронные блоки не сгорели и сам аккумулятор не вздулся. Он включается только в моменты превышения напряжения для свинцовых аккумуляторов не выше 14,4В, до этого ни как не участвует в процессе заряда (не уменьшает и не повышает ток)." Это феноменально!!!
        3. Giradik Автор
          Уважаемый, читайте матчасть автомобиля. У регулятора даже название соответствующее.
        4. Валерий
          Так я и не спорю. Я просто разъясняю...
          Ведь эти заблуждения массовые!!! У нас большая половина народа не знает, что аккумулятор, даже на полностью исправной машине, необходимо снимать и обслуживать. Из остальной половины две трети не знают, как именно его надо обслуживать...Слышали же, наверное, такое: "Надо ночку погонять!".)))). При этом - не знает КАК надо "гонять", какими токами и так далее. И что совсем и не "ночку", а время, которое необходимо...)))). Иногда это - несколько суток.)))
          В итоге, многие считают, что аккумулятор, которому три-четыре года - это уже старый и "шо ты от него хочэшь?".)))). А хочу я от него, чтобы он отработал свои семь-восемь лет, если он дешёвый и простенький, и свои пятнадцать лет, если его сотворил именитый производитель, являющийся поставщиком на конвейер...)))). И чтоб при этом он по максимуму удерживал свою ёмкость, а не терял её на половину после первого-же года...
          А всего-то нужно для этого - ПОНИМАТЬ суть его работы, и суть процессов в нём, вовремя обслуживать, и следить за состоянием генератора в авто...
          Ну и, конечно, обслуживать ПРАВИЛЬНО, не путая понятия "ток" и "напряжение", и зная, что именно ты делаешь....
          Але нови ностра алис!
  7. Nruter
    Цитата: Валерий
    НЕ ПРАВДА!!! Разница очень мала!

    Абсолютно верно.
    Аккумулятор на автомобиле заряжается током около 1А. Генераторы на современных автомобилях выдают ток до 120 А при 5000 об/мин. Даже если на ХХ максимальный ток будет около 20А, то его с лихвой хватит не только на зарядку, но и на фары, кондиционер, музыку и т.д.

Добрый день, Гость!


Зарегистрируйтесь

Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

Войти

Добавьте самоделку

Добавьте тему

Онлайн чат

Опрос
Сайту нужен форум, сообщество?

Последние комментарии

Все комментарии