Речь идет о вытягивании стеклянных нитей – струн различной толщины из размягченного в пламени газовой горелки стекла. Навык более чем полезен при работе в витражной технике фьюзинг (сплавление стекла в специальной печи) и является весомой дополнительной «степенью свободы». Детали из кусочков стеклянных струн вплавленные в работу, по сравнению со специальной запекаемой краской дают чистый насыщенный цвет, блеск и рельеф, могут быть прозрачны или полупрозрачны.
Вытягивание струн условно может быть отнесено к стеклодувному делу, по крайней мере, занятие развивает навыки работы на горелке и некоторые полезные приемы работы – использование горячего и холодного инструмента из нержавеющей (не оставляет вплавленных желтых пятен окислов в стекле) стали, непрерывное вращение заготовки в пламени, предотвращение термоудара при разогреве заготовки. Две сплавленные стеклянные струны из разного стекла – хрестоматийный способ оценить их КТР (коэффициент температурного расширения) – важнейший параметр при работе с горячим стеклом.
Что понадобилось для работы.
Небольшая газовая горелка, пинцет, нетолстая проволока из нержавеющей стали, кусочки стекла, защитные очки.
К делу.
Прежде всего следует помнить об очевидных мерах безопасности при работе с открытым пламенем. Заготовки и некоторые инструменты также будут нагреваться до и выше температуры воспламенения древесины – следует заранее подумать как их положить на стол и ничего не поджечь. Стеклодувы застилают рабочий слой листом паронита или асбеста (не металла!) а горячие длинные стекляшки кладут на специальную подставку из нарочито обугленного дерева или текстолита. Для нечастых или вовсе разовых экспериментов можно положить на стол несколько керамических плиток, кирпичей, плоский асбоцементный лист и т.п. позаботившись и о бортиках. Обязательно иметь рядом с горелкой огнетушитель или хотя бы ведро воды.
Горелка.
Здесь нужно крупное «мягкое» пламя, удобно когда в нем все таки присутствуют более-менее выраженные зоны горения. Если имеющаяся горелка недостаточно мощная, можно объединить несколько, направив их факелы навстречу друг другу, работа с такой «американской» горелкой еще удобнее. В работе применена небольшая газовая «паяльная лампа» накручивающаяся на стандартный баллончик для туристического оборудования (Фото 2), баллон заправлен пропаном из большого бытового.
Фото 2. Фабричная инжекторная горелка на туристском баллоне.
Державки (спицы).
В стеклодувном деле применяются весьма часто - стеклянные (палочки) или металлические.
Интересно, что для стеклянных нередко с пользой задействуется обычная головная боль – внутренние напряжения при неравных КТР стекол – стекло для временной ручки-державки берут с КТР заведомо сильно отличным от стекла заготовки, например, кварцевое и после остывании оно отваливается самостоятельно.
Таким же свойством обладает и нержавеющая сталь – в холодном (комнатная температура) состоянии к горячему размягченному стеклу не липнет, но стоит железке разогреться и пристает как миленькое. Например, большие нетолстые стеклянные заготовки в разогретом до малинового свечения (хорошо видно при неярком освещении) состоянии можно резать обычными ножницами, но недолго, пока они не нагрелись. Весь стальной инструмент следует использовать быстро и при необходимости периодически охлаждать макая в воду.
Здесь мы используем спицы-державки – по две одновременно. Для непрерывного процесса мне понадобилось шесть спиц – при этом последняя пара успевает остыть и стекло – готовая струна от них отваливается, можно использовать для изготовления следующей. Хорошие державки-спицы удобно сделать из сварочных электродов «по нержавейке», сбив обмазку и отшлифовав наждачной бумагой с некрупным зерном. Такие электроды по сравнению с обычными дороги и часто продаются на вес или вовсе поштучно, они ровные, можно подобрать удобный диаметр, приобрести малое количество.
Глаза следует защищать очками, по крайней мере просто от вероятных осколков.
К делу.
Итак, разжигаем горелку, натягиваем очки, включаем вытяжку. Кусочек стекла – сырье для нашей будущей струны зажимаю в губках обратного пинцета и постепенно разогреваю его в пламени для предотвращения термоудара - на мгновение макаю в дальнюю, относительно холодную часть факела, потом снова и снова. Постепенно стекляшку приближаю к средней, самой горячей части факела и увеличиваю длительность погружений. Прогрев прекращаем при появлении в пламени характерного оранжевого хвоста – т.н. «содового свечения» - ионы натрия испаряющиеся с поверхности стекла говорят о том, что оно перешло из кристаллического состояния в аморфное и теперь стекло можно греть до любой температуры и с любой скоростью. Кусочек стекла на фото не разрывает при 3…5 маканиях, заготовки больше и толще приходится подогревать дольше и осторожнее.
Грею преимущественно дальнюю от пинцета часть осколка до начала свечения, одновременно, второй рукой до свечения разогреваю и кончик стальной спицы (Фото 3).
Фото 3. Разогрев заготовки и одной из спиц. Содовое свечение – остатки стекла на спице.
Прилепляю стекло к спице и убираю пинцет (Фото 4, 5). Стекло плохо проводит тепло и если действовать быстро, оно еще не добралось до пинцета не разогрело и не прилепило его. Тем не менее он достаточно горячий – класть губками на подставку.
Фото 4. Прилепляю стекло к стальной разогретой спице.
Фото 5. Пока стекло и спица горячие, соединение надежно. Держать его нужно как минимум около пламени.
Фото 6. Аналогичным образом разогреваю и прилепляю вторую спицу.
Вторая прилепленная к стеклу спица позволяет действовать удобнее, сильно разогреть заготовку. При этом стекляшку следует непрерывно вращать в пламени за державки иначе размягченное стекло как и все жидкости стечет на стол. Одновременное их вращение – основной стеклодувный навык.
Размягченный осколок листового стекла сворачиваю в этакий компактный комочек (Фото 7) и прогреваю его в горячей части пламени до расплавлении в однородную каплю стекла (Фото 8).
Фото 7. Сворачивание кусочка стекла в комок.
Фото 8. Расплавление стекла в каплю.
Расплавленную каплю стекла вынув из пламени растягиваем за спицы (Фото 9). Операция также требует некоторого навыка для получения стеклянных струн нужной толщины.
Фото 9. Растягивание капли стекла в струну.
Готовую струну с прилипшими стальными ручками-спицами кладем остывать на плоскую несгораемую поверхность (Фото 10). Минут через пять металлические спицы отваливаются от стекла самостоятельно или при небольшом усилии. Остатки стекла на концах спиц при необходимости можно сбить молотком на стальной плите или сколоть плоскогубцами.
Фото 10. Остывающие струны.
Фото 11. Готовые стеклянные струны – заготовки для деталей фьюзинг-работ.
Интересно, что весьма похожими приемами пользуются и для получения стеклянных нитей из кварцевого стекла в лабораторной практике. Нити толщиной в десятки микрон используются для подвесов в сверхчувствительных электроскопах и электрометрах, например, для наблюдения за космическими лучами.
Итого.
Мы используем стеклянные струны только как заготовки для своих стеклянных работ в технике фьюзинг. Длинные струны без труда накалываются на нужного размера кусочки обычными торцевыми кусачками. Работать со струнами куда как сложнее чем с краской но оно того стоит. Например, например.
Фото 12. Сборка панно в технике фьюзинг.
Фото 13. Панно «Лошадь белая» в сборе, перед спеканием.
Фото 14. Готовое панно.
Развитие приема.
Внимательный читатель конечно заметил - ряд деталей-струн на работе выше не вполне прямые. Формовка стеклянных струн, это дополнительная возможность. Может быть как «по шаблону», при необходимости в одинаковых элементах, так и произвольной, вручную, в остальных случаях.
Фото 15. Двунаправленная кривая из стеклянной струны. Формовка на шаблоне – двух закрепленных жестяных банках. Средний кусочек кривой – будущая деталь гривы лошадки.
Фото 16. Панно с гранатом. Используются в том числе и детали – стеклянные, сформованные вручную кривые из струн.
Фото 17. Лицевая часть светильника на основе стеклянного панно с гранатом.
Недлинное видео по изготовлению стеклодувом фигурки из стекла, среди прочих, можно увидеть и приемы похожие на описанные выше.
Babay Mazay, декабрь, 2021 г.
