Изготовление зальной модели класса F3P

Olegss R 5-04-2022, 15:01 2 714 Моделирование / Авиация

Изготовление пленочно-карбонового самолета класса F3P.

Начинаю подготовку к соревнованиям зальных моделей по комплексу F3P.

На Али Экспрессе были заказаны угольные стержни 05, 07, 1 и 1.3 миллиметра.
10 шт. в диаметре Стержни из углеродного волокна 0,5 мм/1 мм/1,5 мм/2 мм/3 мм/4 мм, усиленная палка для фиксации крыла радиоуправляемая модель самолета

Мотор
Racerstar BA2302 KV1500/KV1650/KV1800 2 ~ 3S бесщеточный двигатель для радиоуправляемого самолета
Описание:
Название бренда: Racerstar
Наименование товара: BA2302
КВ: KV1500,
Рабочее напряжение: 2-3S LiPo
Вес: 17,5 г

Маленькие сервоприводы.
4 шт. 2g цифровой сервопривод DIY Мини сервопривод миниатюрный фиксированный крыло рулевое колесо части 90 градусов JST штекер Dupont для радиоуправляемого летательного аппарата
Описание:
Название товара: DIY 2g Мини цифровой сервопривод
Вес: 2,2g +-0,2 г
Остановки крутящий момент: 0,12 +-0,01 kg. См
Рабочее Напряжение: 4,2 V/5v/3,7 v (на выбор)
Механический угол: 180 градусов +-10
Длина провода: 150 мм +-5 мм
Разъем: 1,25 мм Мини Белый 3P JST разъем/черный DuPont JR зажигания

Пропеллеры 8х6
10 шт./лот GWS винт пропеллер PROP 5pk DD Flyer 10X6 C BS1V EP-8060

Небольшие аккумуляторы.
5 шт. ZOP мощность 7,4 в 180 мАч 25C-40C 2 S перезаряжаемые Lipo.
Бренд: ZOP Мощность
Батарея Тип: LiPo
Количество ячеек: 2 S
Номинальная мощность: 180 мАч
Номинальное напряжение 7,4 В
Расход воды: 25C-40C
Тип разъема: белый штекер
Размер: 10,5x20,5x36 мм
Вес: 16g

Все запчасти и материалы заказаны и получены.

Немного приспособлений облегчающих работу.
Для улучшения работы с арамидной ниткой изобрел небольшой челнок, на подобие как плетут сети. В процессе ничего не виснет и не запутывается.

Прутики буду сгибать при помощи паяльника настроенного на температуру в двести градусов. Это один из клонов знаменитого СОЛОМОНА, который притащил из Германии еще в лохматом году. Работает без нареканий, только нормальные жала сейчас трудно нормальные найти.

Некоторые прутики расчалок и усилений приходится монтировать прямо на обтянутом сверхлегкой пленкой самолетике. Простым методом. Иголкой и ниткой. Одно неосторожное движение и пленка порвана. Изготовил из прозрачного пластика прижимную планку. Во время прокалывания, прижимаю иголку к прутикам и не позволяю отклоняться, не рвать пленку.

Можно приступать к изготовлению модели.

От предыдущего проекта остались некоторые части конструкции. Внимательно изучив и измеряв составляющие, пришел к выводу. Использовать в этом проекте удастся только горизонтальную часть фюзеляжа. Жаль, конечно. Её тоже придется немного модернизировать. Поверх основных прутиков установлю балку, выполненную из круглой трубочки от хлыстика удочки. Тяжеловата деталька, придется немного веса снять. При помощи шкурки и под струёй воды сгоняю вес с трех граммов до 0.78 грамма. В творческом азарте прошкурил три хлыстика сечением диаметров в корне 2.5 миллиметра. Выбрал самый легкий. Его приклеил точно посредине оставшейся горизонтальной части фюзеляжа. Клеил циакрином. Затем в некоторых местах привязал арамидной нитью.

Извлекаю из запасника плазы с расчерченными размерами. По ним буду ориентироваться при изготовлении недостающих деталей планера модели.

Подготовил старый стапель для работы, оклеил новым скотчем, для защиты от клея. Перенес с пенопластовых плазов нужные чертежи на стапель. Чертил обыкновенной шариковой ручкой. Помарки просто стирал спиртом.

Ориентируясь на размеры старых плазов, просверлил в трубке отверстия для прутиков вертикальной части фюзеляжа. В работу пошла бормашина фирмы PROXXON со сверлом в 0.5 миллиметра.
По чертежу изогнул внешний контур фюзеляжа из прутка 0.7 мм. Все внутренние детали из прутка 0.5мм. На стапеле фиксировал малярным скотчем, сгибал при помощи паяльника и склеивал циакрином. Поскольку клей не прилипает к скотчу, отделял конструкцию от стапеля без проблем. Поддевая канцелярским ножом. Склеенную конструкцию укреплял, провязывая узлы соединения прутиков при помощи арамидной нитки и проклеивая вязку циакрином.

Для установки оборудования и закрепления аккумуляторов изготовил усиливающую полосу из микса карбона.
Купленного в интернет магазине.

Приготовил парочку толстых стекол, которые покрыл разделительной ваксой на два слоя. Одолели сомнения, может прилипнуть смола, сверху положил еще пленку. На нее вырезанную роликовым ножом заготовку из углеткани. Полил разведенной эпоксидной смолой равным количеством по весу ткани. Разровнял связующее при помощи пластиковой карты, накрыл пленкой, сверху стекло и под пресс. Из заготовки вырезал полосу нужного размера. Отверстия усиления пробил при помощи заточенной металлической трубки на торце березовой бакулки.

Полоску усиления приклеил на каркас фюзеляжа.

Возникла проблема. Стапель короче конструкции фюзеляж на 10 сантиметров. Вычерчиваю хвостовую часть на краю плиты. Сдвигаю весь фюзеляж вперед на эти несчастные 10 сантиметров и продолжаю. После завершения склейки каркаса провязываю стыки арамидной нитью и проливаю циакрином.

Очередь за крыльями и элеронами. Поскольку этот вариант конструкции со съемными крыльями, они изготовляются отдельно. Переношу размеры с распечатанного чертежа на стапель, приклеиваю прутики при помощи малярной ленты к чертежу, нужные места сгибаю паяльником и собираю внешний контур детали. Все внешние контуры изготовляю из прутка в 0.7 миллиметров. Проклеиваю все изгибы циакрином. Устанавливаю внутренние перегородки из прутка 0.5 мм. Элементы фиксирую скотчем и места стыков проклеиваю циакрином. После склеивания осторожно отделяю детали от стапеля лезвием канцелярского ножа.

Стыки прутиков на каркасе скрепляю арамидной нитью и проклеиваю циакрином.
Крылья, элероны и фюзеляж собран. Нужно определить места установки сервоприводов на руль высоты (элеватор) и руль направления (рудер). Согласуясь с чертежами, примеряю, сервоприводы по месту и устанавливаю закрепляющие элементы из прутиков толщиной в 0.7 миллиметров. Прутики отрезаю специальной стамесочкой. Пробовал ножницами и кусачками, очень неудобно оперировать на плоскости. Много ошибок по размерам отрезаемой детали. Нашел вот такое лезвие от ножа для творчества. Прутик не нужно поднимать или сдвигать, режу прямо по месту, ошибки исключены. Соединения проматываю нитью и проклеиваю циакрином.

Заодно взвесил сервоприводы. Нужно демонтировать провода и заменить медным лаковым проводом.

Соединения крыльев выполнил из пластиковых трубочек от смазки. Как раз подошли по внутреннему диаметру. Приклеил по месту на циакрин, дополнительно усилил соединение арамидной ниткой.

В прошлых проектах навешивал все управляющие поверхности на скотч фирмы 3М супер кристалл. Сейчас пробую изготовить шарнирные петли. Несколько попыток не увенчались удачей. Основная трудность изготовить трубочки с внутренним диаметром в 0.5 мм. Под прутики. Можно конечно использовать прутик в 1 мм, но не получается и тяжелые петельки будут. Тут каждый миллиграмм экономить нужно. Пробовал навивать из арамидной нитки с циакрином или эпоксидной смолой. Угольная нитка тоже не пошла.
Прошло два дня безуспешных попыток найти решение.
Затем попробовал вариант из термоусадки. Купил трубочку во внутренним диаметром 1 миллиметр. При усадке она должна сжаться до ноль пяти, кажется. Несколько попыток дали положительный результат. Пришлось подбирать температуру фена, остановился на 250 градусах. Процедура вроде проста. Одеваю термоусадку на прутик диаметром в 0.5 миллиметра, вращая, усаживаю феном небольшой участок. Затем его намного растягиваю, еще на микрон уменьшая внутренний диметр. Затем режу на нужную длину и вклеиваю внутрь прутики на циакрине. Еще одна трубочка без прутика будет ответной частью шарнирной петли. Кстати, термоусадка отлично приклеивается.

Начинаю установку петель. Для удобства сборки крыла и элерона на петлях прутики шарнира подрезаю по убывающей длине. Первый длиной в 12 мм, второй в 11, третий в 10, четвертый в 9 и так далее. Это значительно облегчает процесс навешивания. Раскладываю на стапеле крыло и элерон, фиксирую малярным скотчем. Между ними помещаю собранные шарнирчики по прядку от самого длинного к самому короткому. Приклеиваю тоже по порядку, к крылу элементы с прутиками, к элерону трубочки. Процедура просто микронная. Можно все склеить в кучу. В этой ситуации сильно помогают тонкие трубочки для циакрина, купленные на АЛИ ЭКСПРЕССЕ. Трубочка отлично подходит для носика клея. Он практически не застывает в ней. Очень выручили китайцы в этой ситуации.

100 шт., супер клеевая трубка, сопло, клейкий инструмент, трубка крысиного хвоста, трубка для капельного шланг-игла, бутылка, крышка, катетер, капельница

При склейке петель наглядно прошел курс физики о капиллярных свойствах жидкости. Из тонкого носика китайского изделия капаю малюсенькую капельку клея на начало соединения шарнира и крыла. Клей мгновенно растекается по шву. Капнешь чуток больше, шарнир склеивается намертво.

Преодолел, подвижные элементы закрепились на шарнирах, ничего не приклеилось. Крылья соединяются с элеронами отлично.

Примерял уже готовые руль высоты (элеватор) и руль направления (рудер) от старого проекта. Элеватор не подошел, линия сопряжения не четкая. Пришлось изготовить новый. Готовый и обтянутый уже рудер навесил на петли, за ним и новый элеватор.

Следующая процедура, обтяжка элементов конструкции сверхтонкой, сверхлегкой пленкой. Небольшое количество американского продукта осталось у нас еще с самых первых проектов. Начинаю подготовку .

Закуплен клей спрей 3М 77. Отличный вариант, пользовался во всех проектах зальников.
Но подорожал зараза.
Клей универсальный 3M Super 77, 0.5мл
объем: 0.5 л
Применяется материалы для склеивания: дерево, ткань, резина, пластик, пенополистирол, бумага
область применения: для внутренних работ, для наружных работ
свойства: моментальный, прозрачный
форма выпуска: готовый
2 472 ₽

Примеряю размер, отрезаю нужный кусок пленки. Для начала оклею простые конструкции, крылья, элероны, элеватор. Рудер уже оклеен.
Начинаю интенсивно мять пленку, сминаю в комочек, осторожно расправляю и снова сминаю. Мятость должна быть очень качественная. Процедура продолжается минут десять примерно.

Очень осторожно расправляю комочек на стапеле, начинаю разглаживать, пленка должна максимально ровно распрямиться. Достигнув некоторого предела, закрепляю её малярным скотчем, еще дополнительно немного растянув. Процедура распрямления и закрепления очень ответственная. Важно правильно подобрать момент, если перетянуть пленка скрутит тонкую конструкцию. Недотянуть, будет сильно провисать при нагрузке.
Наконец все распрямилось и закрепилось, еще раз раскладываю элементы для контроля. На подвижных элементах, элерона, рудере и элеваторе закрываю прутики шарнира жертвенными трубочками от попадания клея. После нанесения клея сниму.

Для клея перемещаюсь в малярку, вентиляция нужна. Наношу клей из баллона только на одну сторону . Нужно выждать минут пять для него загустевания. Затем осторожно беру пинцетом элементы, раскладываю клеем вниз на растянутой пленке. Очень острым скальпелем обрезаю пленку по краю с припуском. Затем заворачиваю его на другую сторону, повышая прочность склейки.

Еще раз навешиваю обтянутые детали на места, для контроля и убираю в папочку, защищая от повреждений.

Следующий этап, оклейка фюзеляжа мятой пленкой не удался. Сама процедура достаточно проста. Со стенда снимается одна половинка столешницы. Пленка закрепляется на горизонтальной и вертикальной поверхностях. На половину вертикального набора и горизонтального фюзеляжа наносится клей и конструкция прикладывается к пленке. В результате этой операции получаем обтяжку половины фюзеляжа. Но поскольку на горизонтальный набор приклеил прутик сверху, образовался уступ и пленка к прутику не приклеилась. Первая и вторая попытки не удались. Пришлось снимать пленку и смывать клей с набора.

Размышления и поиски решения заняли пару дней.
Затем по совету товарищей, начал подготовку к следующей попытке. Заодно изготовив второй стапель, не только для работы с фюзеляжем, но и для следующего проекта планера.

И так нашлись достаточно длинные мебельные панели белого цвета, длиной в пару метров. Изготовление углового стапеля не заняло слишком много времени. Сверлим в краю плиты отверстия, для шурупов отступив от края 8 миллиметров. В верхней панели сверло большего диаметра, в нижней меньшего, зенкую под шляпки шурупов по дереву. Собираю конструкцию в кучу.

Затем оклеиваю приятным зеленым скотчем для защиты от клея. Теперь можно попытаться еще раз. Для преодоления эффекта ступени, наклеиваю на край стапеля старый двойной скотч, при этом не снимаю верхний защитный слой. Скотч выступает за край на 2 миллиметра, как раз на толщину центральной трубочки фюзеляжа. На краю скотча размечаю и прорезаю места для вертикальных прутиков и аккуратно растягиваю пленку на двух плоскостях нового стапеля.

Наношу клей на один вертикальный и один горизонтальный набор фюзеляжа и прижимаю к пленке. Все получилось, она нормально приклеилась не только по плоскости, но и к центральной трубке.

Затем закрепляю пленку на одной поверхности стапеля, но оставляю край её примерно на 3 мм на грани. Закрыв обтянутые элементы фюзеляжа трафаретом из картона, наношу клей на вертикальную пластину. Когда прижимаю её к пленке, свободный край торчащий опускается вниз и приклеивается к центральной трубке. Таким же образом оклеиваю оставшуюся горизонтальную половинку.

Выжидаю сутки для полного высыхания клея и немного отдохну от этой гонки.
Нужно окрасить самолетик.

В бой вступает краска ТАМИЯ для стендовых моделей. Немного разбавляю фирменной жидкостью для первого слоя, чтобы лучше зацепился. Модельная краска, очень хорошо ложится на пленку и не отлетает при длительной эксплуатации. Для увеличения яркости краски использую первым слоем белую, как подложку. Затем наношу желтую. Все наносится на три слоя с промежуточной сушкой феном для волос.
019

Готовлю универсальный трафарет из потолочной плитки. Поскольку пенопласт не впитывает краску и не флатерит под струей воздуха. Размечаю рисунок при помощи линейки и мягкого карандаша. Но мой трафарет имеет некоторую толщину.
Есть тонкость.
Для резки использую модельный нож с новым лезвием, рез выполняю наискосок, внутрь вырезанного отверстия. Получается как бы ванночка с тонкими краями, прилегающими к окрашиваемой поверхности.

Последний слой, черной краской плотно прижимая трафарет и закрывая экранами ненужные места.
И так покраска закончена.

Начинаю устанавливать усиления конструкции и растяжки. Для работы с фюзеляжем изготовил простейшие стенды. Один из полосок пенопласта, второй из отрезка мебельного щита. На него конструкция будет устанавливаться вертикально на миллиметровые прутики моторамы. Наклеиваю кусочки пластилина и вдавливаю прутики, затем сверлю отверстие на 1.5 мм. Установив фюзеляж в вертикальном положении, приклеиваю растяжки на фюзеляж, укрепляя конструкцию на кручение и изгиб. Они выполнены из арамидной нити и приклеены каркасу циакрином. Операция очень ответственная, при малейшем натяжении не в ту сторону тонкие прутики изгибаются и конструкция перекашивается.

Конструкцию фюзеляжа растягиваю лишь частично в самых ответственных местах иначе трудно размещать и устанавливать оборудование, через сплетение ниточек и прутиков.

И так нужно немого модернизировать оборудование с единственной целью, уменьшение веса.
Поскольку у меня максимально легкие сервоприводы, но они от вертолетиков разъемы не подходят к сервотестеру и приемнику. Нужно установить качалки нулевое положение. Поэтому отрезаю провода и временно припаиваю нужные разъемы. При помощи сервотестера устанавливаю все в нулевое положение, отмечаю фломастером.

Установив все в нули, просверливаю отверстия в 1 мм и устанавливаю карбоновые прутики, вместо стандартных качалок. Отыграл еще несколько граммов веса. На качалки из прутиков навешиваю тяги управления, на термоусадке фиксируя циакрином. Усаживаю феном, и получаются отличные шарниры. Удлиняю провода управления сервоприводов медным лаковым проводом. Заодно помечаю плюс, минус питания. Устанавливаю на места, предварительно обернув малярным скотчем. Заклеиваю на циакрин. На элероны устанавливаю парочку сервоприводов.

После установки сервоприводов по местам можно начинать укладывать провода питания и управления. Поскольку уже с центром тяжести ясно и места оборудования определены, протягиваю медные эмалевые повода к месту крепления приемника. Обрезаю кончики, и припаиваю разъемы для присоединения . Было большое искушение припаять провода прямо на контакты приемника, но пока нет смысла он т так очень маленького веса. Поэтому припаиваю к плате штекеры.

Оборачиваю его скотчем и можно устанавливать на место. Крепить к фюзеляжу буду на двойной скотч.

Следующим этапом моей «разрушительной» деятельности будет установка усилений, а так же креплений крыльев к фюзеляжу. Для определения линии прохождения растяжек крыльев, собираю систему в кучу, устанавливаю на места. От кончика крыла протягиваю нитку к месту крепления растяжки на фюзеляже, замеряю высоту будущей рамки усиления при помощи угольника. По размерам, вырезаю бумажные шаблоны и еще раз подгоняю их по месту установки элементов.

Ориентируясь на шаблоны, расчерчиваю на стапеле, оклеенном скотчем будущие элементы усиления.
35 36

Затем при помощи малярного скотча и паяльника сгибаю прутик по чертежу. Специальной стамеской отрезаю лишнее и проклеиваю сгибы циакрином.

Для удержания элементов в различных положениях пробовал закреплять их при помощи нарезанных из утеплителя треугольников, фиксируя их между собой иголками.

Не понравилось. Дополнил треугольники маленькими магнитиками от бесколлекторных двигателей. И все получилось. Небольшого усилия притяжения вполне хватает для удержания легких деталей.

В таком положении приклеил элементы усиления и пришил их арамидной ниткой к обтянутому каркасу. Затем протянул между ними элементы усиления, закрепленные циакрином.

В некоторых случаях пришлось применять оттяжки из канцелярских прищепок, для равномерного натяжения.

Растянутые и укрепленные крылышки.

Затем укрепляю элероны.

На элероны нужно укрепить качалки управления и элементы соединения с тягами от сервоприводов. При помощи угольников и скотча закрепляю прутик в 1 миллиметр и приклеиваю циакрином с активатором. Приматываю арамидной ниткой.