Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Темы » Советы » Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора

    Самодельный домашний электролизер. Запуск, отладка реактора



    Настал наконец тот долгожданный момент, когда работоспособность результата долгих умозрительных экзерсисов и длительных слесарно-электрических работ можно проверить практически – пробным включением. Напомню, электролизер – целый комплекс аппаратов [1]. Некоторые из них служат для безопасности процесса, несколько – для подготовки гремучего газа (к сжиганию) – очистка, осушение, регулируемое насыщение углеводородами. В настоящее время готов реактор с блоком питания (БП) и автоматикой, специальная ручная горелка с микросоплом. Приняв некоторые меры предосторожности, можно заправлять, включать, настраивать.

    Что понадобилось для работы.

    Набор некрупных слесарных инструментов, шланги, тара, реактивы, средства индивидуальной защиты (СИЗ), мелочи, контрольно измерительные приборы.

    К делу.

    Гремучий газ, а мой реактор простейшего пресс-типа «без разделения газов», другого получать не умеет, весьма взрывоопасен и имеет высокую энергию горения (взрыва). Поэтому первейшей задачей следует принять достаточные меры по предотвращению подрыва реактора. Он выполнен металлическим, массивным, сварным с избыточной прочностью, но проверять ее экспериментально не хочется. Подрыв такого реактора опасен, главным образом, разбрызгиванием электролита – концентрированной горячей щелочи. Особенно опасно ее попадание в глаза. Принятые меры (препятствие «обратному удару» пламени) таковы – водяной затвор и огнегасящая набивка из медной «путанки». Вкупе с постоянным избыточным давлением в «системе» меры представляются достаточными для безопасных испытаний.

    Водяной затвор должен быть значительной емкости, иначе, при высокой производительности реактора, преграда пламени будет ненадежна. Достаточной, будет емкость 5 л наполненная на ¾. Здесь, временный одноразовый затвор выполнен из 5 л ПЭТ бутылки. Его изготовление заключается во вклеивании в крышку двух пластиковых патрубков (Фото 2…4).


    Фото 2. Патрубки – два кусочка старой шариковой ручки вклеил термоклеем. Временную форму-бортик для его заливки сделал из нескольких слоев бумажного скотча.



    Фото 3. Водяной затвор в сборе (без рабочей жидкости). На один из патрубков, внутри надет шланг.



    Фото 4. Испытание водяного затвора давлением на импровизированном стенде.


    С огнегасительной набивкой из медной проволоки «путанки» пришлось повозиться – она нужна весьма тонкая и без лаковой изоляции.

    Процитирую сам себя – «проскок пламени внутрь горелки и далее, как повезет, зависит от скорости распространения пламени, а она от многих факторов, но в первую очередь от состава газа. Наибольшая скорость распространения у водорода в смеси с кислородом. Скорость распространения сильно зависит также и от температуры смеси, на этом и основан способ препятствия проникновению пламени внутрь горелки – медная сетка или «глубокие» отверстия. Пламя, проходя через такую сетку охлаждается настолько, что гаснет. Существует понятие – предельное отверстие. Это максимальный диаметр «глубоких» отверстий, способных выполнять пламегасительную функцию и для разных газов он разный. Например, для бензиновых паров в воздухе, скорость распространения пламени которых невелика предельное отверстие ~0,9…1мм, но как только в систему проникает кислород или гремучий газ, существенно увеличивающие скорость распространения пламени, отверстия в защитной «сетке» придется делать много меньше. Предельный диаметр отверстий, к примеру, для гремучего газа ~0,3мм, что представляет некоторую трудность при изготовлении и эксплуатации».

    Лак-изоляцию с тонкой проволоки (обмоточный провод) смотанной с катушек старых трансформаторов удалить увы трудно – обычным обжигом в пламени – сгорает и сам провод. Воздействие распространенных сильных кислот и щелочей, даже при длительном кипячении, не выражено.

    В качестве набивки применил имеющиеся ~полуметровые обрезки медных чулков – экранов. Проволока несколько толще (~0,15 против 0.1 мм), зато уже без изоляции и частично перепутанная. Из современных эквивалентов – можно попробовать оплетку в катушках для удаления избытка припоя. Для плотной набивки отжег ее – в хламе подобрал толстостенную бронзовую деталь (Фото 5) и намотал мои экраны плотно, слоями, с натягом, проволокой потолще закрепил конец. Положил на кирпичик, нагрел частями до малинового свечения (Фото 6).


    Фото 5. Оправка для равномерного прогрева тонкой медной проволоки.



    Фото 6. Отжиг. Нагрев небольшой пропановой инжекционной горелкой. Грел с одной и с другой стороны.



    Фото 7. После остывания, смотал мягкую и податливую медь с оправки. Тщательно отряхнул окись, остатки удалил нашатырным спиртом в ультразвуковой мойке. На улице.



    Фото 8. Отожженная и промытая от окиси медь для огнегасящей набивки.


    Территориально набивка расположена в ручке горелки, для этого та снабжена присоединительной арматурой с достаточно крупным внутренним каналом. Первой забил порцию проволоки потолще – этакий жесткий пыж, чтобы тонкие волоски меди не попали в игольчатый кран (Фото 9).


    Фото 9. Начало набивки из проволоки потолще – ту, зачистил наждачкой от лака, отжег и еще разок зачистил до меди. Для мягкости.


    Остальной комок заталкивал небольшими порциями, вращая ручку горелки для равномерности набивки. Порции утрамбовывал что было сил стальным прутиком, мягкая отожженная медь при этом превращалась почти в монолит. Газопроницаемость полностью заполненной таким образом ручки была не блестящей – сопротивление продуваемому ртом воздуху ощущалось изрядное, но тонкому соплу хватит.

    Приготовление электролита, заправка реактора – дело нешуточное. Примерно рассчитан потребный объем электролита, подготовлены реактивы – дистиллированная вода из автомагазина и сухая чистая щелочь (Фото 10).


    Фото 10. Компоненты простейшего электролита. Едкий натр гранулами – ЧДА? – с красной полосой на этикетке. Вода дистиллированная. Замечено, что сухая щелочь чешуйками значительно грязнее.


    Из операционного пространства удалены все дети с мячами и скакалками и домашние животные. На руки резиновые перчатки, на глаза защитные очки, одежда сплошная, никаких фривольных нарядов вроде футболок или шортов с сандаликами. Растворял сухую щелочь в отмытом эмалированном ведре, всыпая понемногу в воду и непрерывно помешивая деревянным веслом (Фото 11). Наоборот, как и с серной кислотой, категорически нельзя – реакция экзотермическая, с сильным нагревом – вскипит и разбрызгается.


    Фото 11. Растворение сухой щелочи в воде.


    Стандартная концентрация электролита с NaOH (с КОН другая) – 15%. Это означает, что в 10 л (кг) воды должно быть 1.5 кг сухой щелочи. Такой электролит считается наиболее благоприятным для стойкости стальных пластин-электродов и конструкций. Простейший расчет моего электролизера не учитывал площади пластин – ток через реактор получился чрезмерным и электролит пришлось разбавлять при настройке.


    Фото 12. Реактор подготовлен к заливке электролита. Нетонкий шланг «восходящего канала» отсоединен от патрубка (отмечен) на внешнем баке, временно укреплен на высокой штанге амперметра БП и снабжен воронкой.


    Пользуясь прохладной погодой ведро сильно горячей щелочи накрыто и выставлено остужаться на улицу. Заливать из него электролит в воронку (Фото 12) неудобно, пришлось переливать малыми порциями в меньшую тару с узким горлом (Фото 13).


    Фото 13. Переливание в небольшую удобную тару из общей – ведро на возвышение, перелив нетолстым шлангом. Первоначальное втягивание конечно не ртом – опасно! Преотлично справилась обрезанная большая медицинская спринцовка-клизма одолженная у байдарки (там – для «вычерпывания» воды).


    При приготовлении крепкого раствора щелочи не повредит иметь рядом бутылку уксуса – нейтрализовать если попадет на кожу, и запас воды.

    Заправленный обычной недистиллированной водой затвор-бульбулятор все равно имеет с литр пустоты при работе реактора заполняемой гремучим газом. Случись обратный удар - затвор его не пропустит, но и погибнет сам, бутылку конечно разорвет. Бронировал ее внешне – поместил в свой самодельный, людоедских размеров, котел, в котором по осени варим варенья на уличном очаге (Фото 14, 15).


    Фото 14. No pasarán! В смысле – они не пройдут. Чтобы не обдало водой при возможной аварии.



    Фото 15. Одноразовый водяной затвор в сборе. При выключении реактора, шланг между ним и затвором следует отсоединять иначе горячий реактор остывая неконтролируемо насосется воды.



    Фото 16. Ну что же все в сборе, можно начинать.


    Первое же включение показало – электролит слишком проводящий, ток от БП чрезмерно высок, пришлось разбавлять водой. Дистиллированной хватило на концентрацию щелочи дающей ток 25…30 А.


    Что получилось.

    Реакция разложения очень бурная, фильтр отделитель щелочной пены в верхней части колоны за пол часа работы вел себя безупречно – в отводящем газ шланге не было ни намека на пену. Автоматика работает правильно.

    Для сопла горелки 0,7 мм газа слишком много, при сильно открытом кранике горелки, факел задувает – можно делать более мощную горелку или наконечник с диаметром, скажем, 0,8 и 0,9 мм. Факел – тонкая длинная игла, начинается вне сопла. Пламя «жесткое», с передувом, нормальной длиной около 150…170 мм, голубовато-прозрачного цвета. Регулярно и часто окрашивается оранжевым – таки попадают частички щелочи (Фото 17). При закрытии краника горелка гаснет с негромким но отчетливым хлопком. Понять, работает ли это набивка в ручке или само сопло, трудно.


    Фото 17. Прозрачное пламя часто на мгновение окрашивается оранжевым. Здесь, удалось заснять момент когда его видно почти полностью.


    Babay Mazay, апрель, 2022 г.
    Подборки: Электролиз

    Сублимирование ягод, фруктов, и овощей для приправ, зелени, и так по мелочи

    Электрическая схема стиральной машинки «Ретона»

    Добавить комментарий

    21 комментарий
    Бабай_Мазай Автор

    Наверное, это и называется "хобби" - бесполезное но приятное занятие. Тут нас таких - пруд пруди. С бензиновыми горелками конечно знаком, более того, в мастерской постоянно работает мощный бульбулятор-карбюратор. От него я питаю настольную стеклодувную горелку, это к "бесполезным но приятным" занятиям, а электролизер тоже к ней - подмешивать гремучий газ в подаваемый воздух и тем заменить баллонный кислород (у меня в деревне по пол года нормальной дороги нет). 

    Электролит, да, чего уж только туда народ не лил и не сыпал... Лучше всего КОН или NaOH, но едкий натр предпочтительнее - при потенциальных протечках он осыпается содой, а едкий калий расплывается на воздухе в поташ. Чтобы электролит меньше пенился в него добавляют толику, кажется, бихромата. И чистые компоненты обязательно, при постоянной работе примеси накапливаются и сгущаются в сверхагрессивные субстанции, кои ни одна нержавейка не выдержит.  

    Аль-кор
    Бабай_Мазай, Я свой гидролизер старался собрать на проф уровне, тк хотел занятся кузовным ремонтом. Шов от такой сварки около 1-2мм. Но потом переключился на автодиагностику, так и застрял на нем.)))

    Недавно на Авито приобрел по бросовой цене опять хе украинскую неисправную "Вымпел-80" и полностью восстановил ее. Осталось доделать горелку и найти ХЧ щелочь. Каустическая сода сильно пениться и забивает всю систему. Не рекомендую ее.

    Так же приобрел неисправную китайскую бензиновую горелку ювелира с двумя горелками. Тоже восстановил ее полностью. В 90-х я их тоже делал, до сих пор пылятся где-то в сараях. Ими можно паять не только латунь, но и серебро с золотом... или выплавлять с контактов, чем я и занимался на заводе...Наплавил около 200гр серебра, а потом забросил.

    Вот сам не могу понять до сих пор, зачем они мне нужны, но все равно делаю их или покупаю неисправные и восстанавливаю.

    Бабай_Мазай Автор

    Да, электролизер интересный и полезный в мастерской аппарат. Даже сейчас есть простор для его совершенствования и я не говорю о получении сверх параметров, вроде работы от батареек, которыми в основном и увлекается народ. Информации в интернете много, но в основном низкосортной, что касается электролиза - увы, обычно, это простейшие малограмотные и опасные поделки для демонстрационных, а не рабочих целей. Лучшая же встретившаяся мне "практическая" книга - 1985 г.р. 

       

    Аль-кор
    Интересную. тему вы тут затронули. Свой первый электролизер "на побаловаться" собирал еще в начале 90-х, помоему, с "МК", с подручных материалов. Второй собрал добротно, но внутренний объем был мл на 200-250. Потом у друга увидел украинский "Вымпел-80"и сделал ее точную копию, но в 4 раза больше оригинала. Генератор собирал из 1мм настоящей советской листовой нержавейки. Нарубали ее на заводе. Генератор состоял из 20 или 30 листов размером около 25(30)х25(30) см. Кислотостойкую резину не нашел, применил листовую обувную резину 5мм. При стяжке сендвича, толщина оставалась около 3мм. Вид электролизер имел устрашающий, габаритный и не подъемный. Стоял пром.транс на 680 или 1000вт (точно не помню) с перемотанной вторичкой из 3мм обмоточного провода чистой меди с несколькими отводами (сейчас уже не помню данных). Это был сварочник в миниатюре. К этому, ток можно было регулировать по первичке тиристорным регулятором. На вторичке стоял милиамперметр, для контроля тока. Ток нужно было держать в рекомендуемых приделах. Из автоматики был самодельный пневмовыключатель, сделанный и привода вторичной камеры карбюратоа 07. Настраивал его по манометру, За счет длинного хода самодельной мембраны чувствительность датчика была отличная. На самом генераторе сделал несколько отводов через 2-3 листа для дополнительной регулировки тока и производительности генератора. Количество листов можно было комбинировать мошный галетным переключателем.  Два бурбулятора были сделанный из чистой нержавейки объемом на 200-30мл... но тот объем был мал для такой мощности. Пламегасителя не было.  Капроновых трубок тогда не было, использовал армированные 6мм резиновые шланги. Горелка была выточенна из нержавейки и имела наконечник под медецинские шприцы любого диаметра. Щелочь применял ХЧ, взятую в лаборатории СЭС.  Вся эта конструкция была установлена на шасси сваренная из уголков и имела колесики для транспртировки, тк общий вес собранной конструкции получился около 50кг...  Когда я собирал эту горелку, не было практически ни какой информации и интернета. До многого доходил своей головой. Делал все по своим по интуиции и предыдущим опытам и ошибкам. Пол года я ее доводил до ума и дорабатывал. Игрался диаметром иголок, температурой (водка. спирт, ацетон, бензин Калоша), давлением, плотностью электролита. Результаты превзошли все ожидания. 2мм лист металла резал как масло, рез получался 1-1,5мм. Сейчас эта железки более 30 лет лежит в сарае без дела... 



    Бабай_Мазай Автор

    Я думаю, что ситуация сильно зависит от всей совокупности факторов - диаметры шлангов, давление, расход газа, сопло (длина, диаметр, материал), много чего. Поэтому есть общие положения которые стоит знать и учитывать в своих экспериментах, а есть, так сказать, местные особенности. Мой наставник, имеющий громадный опыт работы с электролизером и чей опыт я использовал, напротив, сильно не советует гасить горелку с гремучим газом в воде - из-за повышенной вероятности обратных проскоков пламени, а рекомендует тушить ее быстрым прижиманием к резине или задуванием у основании факела. У него кстати тоже набор горелок без всяких кранов. С разными соплами, разной мощности.  

    Ресивера у меня нет, но аппарат это полезный - например, при редких работах требующих существенно большей мощности на горелках. Но в качестве ресивера нужен баллон 150 Атм или пропановый, но за капитальной стеной (или в ящике с песком?).    

    pitiunt
    Бабай_Мазай,


    Почти всё верно. Но делать ресивер на низкое давление гремучего газа я не рискнул. Поэтому лучше пусть на малых оборотах, но электролиз шёл без обрыва. Горелку гасил в воду. И ввиду возможного обратного удара, запорный вентиль не ставил на горелку ни куда-либо ещё.
    Нижний порог производительности у меня не мог создать настолько малое давление для вероятного обратного удара. Выход свободный. После того как пару раз не погасив горелку отключил питание, такие действия зарёкся делать )) Всегда гасил горелку в воду, потом отключение.

    Бабай_Мазай Автор
    filkar2005,


    Нет, не смотрел. У меня интернет через сотовую связь и раньше экономили трафик, а недавно, таки появился тариф без лимита. Словом, смотреть длинные кино не привыкли, но это и к лучшему - мне не очень нравится "упор на визуальный ряд". Конечно, везде можно найти полезные идеи и мелочи, но такого, придется просматривать часы. Словом, предпочитаю хорошие статьи и книги.   

    filkar2005

    А Вы видели этот ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCah9pzaxpAeDLQ20hcufc2g?

    По-моему, отсюда можно вытащить довольно много полезного по этой теме. 

    Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так.
    А. Эйнштейн
    Бабай_Мазай Автор

    Может быть так и случится при неудачном исполнении, например - большой гистерезис датчика и малый объем "системы" работающей как ресивер. Ни малейших колебаний факела в своем варианте электролизера не заметил, хотя работал с ним пока мало. Избыточное давление крайне полезно не повышенным КПД, хотя это тоже неплохо, а уменьшением вероятности обратных ударов. Они происходят когда скорость истечения газа в сопле горелки будет ниже скорости его горения, к слову, весьма высокой, для нашего гремучего газа. Если сделать давление "внутри" постоянным и избыточным, а факел задувать, то это условие никогда не будет выполнятся. И напротив, слабое давление, которого  только-только хватает на горение (мы им и регулируем расход газа и размер факела), скорость истечения чуть-чуть выше скорости горения газа -  пограничные условия для образования обратного удара. При этих условиях они очень вероятны.    

    pitiunt
    Бабай_Мазай,


    Старт-стопный режим работы электролизёра может и оправдан, если вы  решили жёстко экономить на электричестве и у вас идеально сбалансирован режим по соотношению ток-выход газа. Но КПД 70% в принципе недостижим. С регулировкой тока по первичке КПД может снизиться, и будет процентов 60 в худшем случае. Однако отпадает надобность в электромеханическом стабилизаторе давления. Для горелки крайне критично колебание давления, я помню у меня реагировал на включение насоса ватт на триста. Любое колебание в сети отзывалось на производительности, а вы самостоятельно внесли в схему источник нестабильности давления ))
    ЛАТР кстати можно заменить автотрансформатором от стабилизатора сетевого напряжения, там обмотки с отводами через 20 вольт обычно. От стабилизатора 3-5 киловатт вполне подходяще, а если он электромеханический, с подвижным токосъёмником, так вообще идеально.

    Бабай_Мазай Автор

    Хорошо, ЛАТР оставим в покое. Механика конечно штука принципиально малонадежная, но эту проблему решает простейший предохранительный клапан. Если угодно - подобный старым паровым котлам для моделей, что мастерили пионеры прошлой исторической эпохи, а еще проще - патрубок или горловина затянутая пленкой. Давление чрезмерно возросло - пленка лопнула. Или совсем просто - подобрать раз и навсегда шланг на один из патрубков так, чтобы двукратное рабочее давление его срывало.   

    pitiunt
    Бабай_Мазай,


    Я сказал что ЛАТРом регулировал напряжение по первичке трансформатора )) 

    Вы видимо упустили этот момент. По первичке ток на 2 киловатта около 10 ампер. А я снижал ток в первичке, соответственно и напряжение на пластинах.
    Датчик давления небезопасный путь, если залипнут контакты, а это увы происходит не редко.

    Бабай_Мазай Автор

    Никель для электродов здесь - материал отличный, странно только что листы такие дешевые. 

    Регулировать ЛАТРом производительность нехорошо - все что выше заветных "2,4 В / пару пластин" переходит в тепло. Ток растет, но растет и нагрев и потери, падает КПД. И чем это "ключевой режим" с автоматическим срабатыванием по датчику давления - "тупиковый путь"? Проще, дешевле, надежнее, безопаснее, выше КПД. Плохо ли?  


    pitiunt
    Бабай_Мазай,


    На тиристорах достаточно просто делается управляемый источник тока, но если нет возможности приобрести тиристоры на 100-250 ампер, то можно использовать ЛАТР для регулирования напряжения на трансформатор. Я первоначально так регулировал ток и соответственно производительность. О вкл-выкл. даже мысли не было. Тупиковый шаг.
    Кстати о коррозии. Можно купить прокат листовой, никель. Метр на два, и толщиной 0,5 мм стоит порядка полутора тысяч, плюс доставка не знаю сколько. Но материал годный.  https://www.pulscen.ru/price/030403-list-nikelevyj/f:30356_0-dot-5-mm

    Бабай_Мазай Автор

    Еще один интересный момент - регулируемый-нерегулируемый БП. Под нерегулируемым, здесь, мы понимаем - работающий в "ключевом" режиме - включено-выключено. В принципе, обе концепции работоспособны, но нерегулируемый имеет несколько важных преимуществ. Главное из которых - он автоматически подразумевает более-менее постоянное избыточное давление в реакторе и "системе", что очень и очень уменьшает вероятность опасных обратных ударов. 

    Бабай_Мазай Автор

    Что касается концентрации щелочи. 15 % для NaOH - лучшая концентрация, но при сколько ни будь больших площадях электродов требует больших токов. Увы, я это не учел, электролит пришлось разбавлять, наверное, при этом снизится и ресурс стальных электродов. Кстати, при работе мой реактор потребляет от сети около 2 кВт. Тут конечно есть хорошая возможность для "разгона", например, запитка от сварочного инвертора. Более того, и в обычной работе большие пластины и значительный зазор между ними выгоднее миниатюризации - он повышает КПД разложения за счет уменьшенного "газонаполнения электролита". Так что увеличенные затраты на материалы окупятся, отработают в любом случае. 


    Бабай_Мазай Автор
    pitiunt,


    Точно, в хозяйстве, в домашней мастерской и лаборатории - просто незаменимая. Пайка твердыми припоями более-менее крупных вещиц, повышение температуры более крупного пламени в других горелках. Например, горелок стеклодувных. Здесь, электролизер может заменить балонный кислород и позволяет работать с тугоплавкими стеклами и даже некрупным кварцем. Мне, в удаленном углу маленькой деревни, куда в мокрое время года и зимой не проехать автомобилем, это просто спасение и выход. Сварка крупная, конструкционная, может быть и затруднена, а вот для ответственных мелочей надо будет попробовать!   

     С промывалками можно придумать не один вариант, например, в книге которую вы давеча рекомендовали нашему юному коллеге, увидел идейку которую только-только изобрел - в водяной затвор наливать дистиллированной воды. Тогда щелочная пена лезущая по шлангам будет конечно в ней оставаться. Эту воду следует брать для подпитки реактора, тогда щелочь из него не будет уноситься. Ай да Бабай, подумал я, ай да сукин сын! А оказалось, что "все уже украдено до нас" и изобрел велосипед.  Чтобы промывалки-бульбуляторы не отсоединять всякий раз после выключения, их лучше сделать на манер "склянок Тищенко". Есть хорошая цилиндрическая конструкция такого бульбулятора, крепкая, технологичная, у меня пара таких в ближайших планах. 

        

    Бабай_Мазай Автор
    Razrabotchik,


    Да, гремучий газ, щелочь - штука опасная, однако, однако... Принимаются должные меры предосторожности, опасности осознаны и сведены к минимуму. Спасибо коллега за беспокойство, право, очень приятно быть нужным!  

    pitiunt
    Razrabotchik,


    Вещь годная. В хозяйстве нужная. При должной аккуратности и предусмотрительности, ущерба не нанесёт, а вот польза есть.
    Я себе опять хочу сделать электролизёр, для мелких паечных работ латунью. Как сварочник не годится аппарат, а паять хорошо. Есть конечно некоторые неудобства, в закрытом объёме хоть и работает, но ведь продукт горения не углекислый газ как у других горючих газов. а вода. Она реально конденсируется рядом с местом пайки.

    Razrabotchik

    Дружище! Прекращай такие опыты yes-yes Ты нам ещё нужен в этом тысячелетии. И все мы, с самоделкиными, тобой дорожим. Я всё понимаю, что нет преград для творчества, но не до таких экстремальных пределов. Ведь есть супруга и дети punish сбавь обороты творчества! Я понимаю, что там где ты живёшь, легче думается и легче всё решается (без административных проволочек), но хоть опыт-сын ошибок трудный и парадоксов друг !НО! Ничего нет в этой жизни лучше счастья в семье и в умеренном творчестве, которым ты обладаешь. Береги себя и своё счастье punish

    pitiunt

    Я производительность регулировал током. Блок питания с тиристорным выпрямителем управляемым отлично подачу газа регулирует.
    Водяной затвор  у меня из полиэтиленовой бутылки был, бутылка мягкая и в случае обратного удара только вода из него в обратный ход шла. Поэтому перед барботером у меня ещё один расширительный бачок был, в нём накапливалась пена после длительной работы, а при выключении, в него из барботера засасывало воду, а не в сам генератор. А вот выходной бачок, с бензином или  ацетоном, вот его отключать приходилось, иначе всё засасывало в водяной затвор ))

    Странная у вас концентрация, я помню щёлочи совсем немного уходило. На 5 литров дистиллировки граммов 200 щёлочи.

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Последние комментарии

    Все комментарии