Стеклодувное дело, интересное само по себе, имеет и соответствующий специфический и неординарный инструментарий. Примечательный, прежде всего, термостойкостью рабочей части – возможностью работать с раскаленным размягченным стеклом. В рабочем диапазоне температур для кратковременного контакта с ним пригодны медь, ее сплавы, условно – нержавеющая сталь. Простейшим, издавна применяемым материалом служило и обугленное дерево, плотные его сорта. Недолговечно, зато дешево и легко заменить. Чуть лучше, стойкость обугленного же, текстолита. Лучшим материалом для контакта с горячим стеклом остается графит (терморасширенный графит). Материал стойкий к высоким температурам, хрупкий, изрядно теплопроводный, недешевый. Своеобразный в использовании и обработке.
Здесь, речь о варианте изготовления «сплошных» конусных разверток небольшого диаметра, применимых при работе с некрупными стеклянными трубочками вроде штенгелей электровакуумных приборов и подготовки отверстий для их впаивания. Инструмент изготовлен из подручных-подножных материалов, буквально из хлама и стоил только потраченного времени.
Что потребовалось для работы.
Кроме материалов-заготовок (см. текст), понадобились набор инструментов для некрупной слесарной работы, инструменты для работы с деревом, мелочи, ЛКМ, химикаты для приготовления термостойкого клея-замазки.
К делу.
Первым долгом добыл и обработал рабочую графитовую часть. Ей послужили стержни из больших круглых гальванических элементов. Здесь нужно сказать несколько слов.
Фото 2. Гальванический элемент Durasell. Ни следов стержня. Наружный стаканчик из спрессованного графитового порошка удален.
Лучшие «батарейки» марки Durasell имеют электродную систему навыворот, а вот обычного графитового стержня по центру, как раз таки не имеют, что обидно (Фото 2). Зато у солевых элементов, подешевле, все как положено – обрываем цветную пленку-этикетку, снимаем верхнюю плюсовую пластинку-контакт. Изъеденный реакцией цинковый стаканчик обычно рассыпается в руках и без труда удаляется (Фото 3).
Фото 3. Разборка гальванического элемента. Цинковый стаканчик удобно подцепить кусачками-бокорезами и свернуть как коврик в прихожей.
Вытягивать показавшийся стержень (Фото 3) плоскогубцами не стоит – велик шанс разрушить его, хотя в старых, еще советских батарейках, как будто бы, получалось. Надежнее последовательно раскрошить спрессованный вокруг него стаканчик (Фото 4).
Фото 4. Почти добытая заготовка.
Извлеченные графитовые заготовки прокалил – при нагревании батарейного графита тут же вытапливается нечто вроде стеарина. В безветренном месте положил стерженьки на кирпичик и прогрел небольшой инжекционной газовой горелкой до начала свечения (Фото 5).
Фото 5. Выжигание остатков герметика-заливки. Оранжевый язык – сгорание стеарина (?).
Остывшие кусочки стержня зачистил мелкой наждачкой и заточил. Для удобства работы, конец стерженьков в несколько слоев оборачивал лентой из тонкой плотной бумаги и зажимал в патроне шуруповерта (Фото 6).
Фото 6. Зачистка и заточка графита.
Фото 7. Готовая рабочая часть инструмента.
Втулка для графита – отрезок трубочки, внутренним диаметром чуть больше его, чтобы поместился нетонкий слой клея. В старом водопроводном хламе подобрал подходящую железку (Фото 8).
Фото 8. Латунная (поёрзал торец напильником) трубка, часть дУша.
Фото 9. Отрезал ровную часть роликовым резаком.
Фото 10. На сверлильном станке, настроенном на высокие обороты, средней наждачкой снял никелирование и зашкурил царапины шлифовальной бумагой помельче.
Фото 11. Чтобы не наделать вмятин на шлифованной поверхности латуни, а роликовый резак требует изрядного усилия, канавки им только наметил. Отпилил пару заготовок своим любимым инструментом – ювелирный лобзик, пилочка №0.
Фото 12. Чтобы закрепить латунную втулку на деревянной ручке, просверлил три некрупных отверстия, распределив их равномерно по окружности – под 120 ̊. Второй патрон на фото, поменьше основного и с хвостовиком. Умеет зажимать мелкие сверла.
Фото 13. Отверстия зенковал сверлом покрупнее, заготовки втулок отшлифовал в сверлильном станке, зажав через два слоя бумаги.
Деревянные ручки для пары разверток выточил на самодельном токарном станке по дереву. Кусочка сухой яблони (Фото 14) как раз хватило на две нетолстых заготовки.
Фото 14. Кусочек бабушкиной яблони. Сох около четырех лет на проветриваемом чердаке.
Фото 15. Кусок дерева (Фото 14) расколол на две части и небольшим «дамским» топориком обтесал острые грани на колоде, до подобия цилиндра – топор инструмент с лезвием куда как прочнее нежных токарнорезцовых. Грубые работы лучше поручать ему. ЦентрА на таких палочках находятся легко и без всяких «искателей». Для ведущего плоского трезубца пропилил паз, для неподвижного заднего центра тюкнул деревяшку керном и капнул масла.
Фото 16. Одна из выточенных ручек перед шлифовкой. Шлифовку делал тремя номерами наждачной бумаги сменяя направление вращения детали, по окончании, вылощил деревяшку горстью стружек.
Токарную деревяшку отрезать от технологических хвостиков надежнее вручную, мелкозубой пилой, тем же лобзиком по дереву (Фото 17).
Фото 17. Отрезанная от «литников» токарная ручка. Острым ножом и средней наждачкой точно подогнал место для втулки до ее весьма плотной посадки.
Отделал ручки – шлифованные, в два слоя покрыл их яхтным полуматовым лаком. Для технологических проволочек-подвесов в потайной части деревяшек просверлил нетолстые сквозные отверстия, обе ручки преотлично пролезли через горлышко ПЭТ бутылки с лаком, сушить повесил в теплице.
Напрессовал на лакированные ручки втулки и закрепил их недлинными гвоздиками – от самых мелких откусил по половине длинны. Тупые концы в рискованных случаях выгоднее острых, у них меньше шансов отколоть щепку или край – волокна дерева они вминают, а не раздвигают.
Фото 18. Гвоздики забивал на торце березового бруска удерживаемого коленями. Мягкую латунную поверхность, как будто бы не повредил.
Термостойкий клей-замазка на основе стеклянной пыли, здесь чудо как хорош – подножные, в стеклянной мастерской, компоненты, быстро каменеет, нетоксичный. Графит удерживает хорошо, в том числе и при периодическом сильном нагреве. Порошок стекла следует просеять на мелком сите и неплохо бы прокалить.
Фото 19. Заделка в ручки графитовой рабочей части. Клей густеет быстро но на час-два детали лучше зафиксировать. Здесь, густой клей заложил в латунную гильзу заполнив ее примерно на половину, обмакнул в клей конец продутого от пыли графита и этаким винтовым движением вставил на место. Удерживая ручку горизонтально, выдавил при этом излишки клея. Добился соосности деталей и поставил вертикально. Сушить около суток в теплом месте.
Фото 20.
Фото 21.
К слову – настоящие стеклодувы не выпендриваются, а заделывают графитовый рабочий стержень в кусочек стеклянной трубки – либо этим же клеем, либо просто усаживают трубку на графит. Стекло, тепло проводит неважно и пальцы при работе не жжет.
Babay Mazay, май, 2022 г.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
