Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Темы » Ремонт, модернизация » Доработка сверлильного станка

    Доработка сверлильного станка


    Приобрёл я станок Корвет-46 (сверлильный) — классная штука, если надо просверлить отверстия в заготовке. Даже фрезеровать на нём пробовал — только надо подрегулировать обороты. Единственный недостаток: приходится устанавливать дополнительную лампу для подсветки рабочего столика. А когда двигаешь столик, подсветка уходит. Приходится опять перенастраивать.

    А если привязать лампу к рабочему столу? Тогда лампа будет светить на место сверления независимо от положения постоянно. В магазине были приобретены лампы с гибкой ножкой на прищепке по 155 руб. за штуку, рассчитанные на лампу Е14.

    Работать стало проще, но мешала прищепка, которую приходилось прикреплять к столику, да ещё прищепка постоянно соскальзывала из-за рёбер жёсткости снизу столика. И я стал думать о стационарной лампе, которая лишена этих недостатков.

    Покопавшись в электробарахле, я нашёл то, что хотел:

    Драйвер с параметрами: Uвх.= 100-260 VAC; Uвых.= 8-12 VDC; Iвых.= 300-330 mA; размеры — 22,5x16x14 мм и плату ø35 мм для 3-х светодиодов, соединённых последовательно, а также радиатор, подходящий по мощности (из компьютера). Размеры также подходили к купленной лампе (надо было только скруглить углы).

    Ориентировался на 3-х ваттные светодиоды — (хотя они и будут работать в одноваттном режиме). Чип у этих светодиодов больше (45 mil) и, следовательно, в замкнутом пространстве они подвержены меньшему нагреву, а значит большей стабильности. На рисунке представлена схема подключения этих светодиодов к драйверу.

    Пластиковый плафон был чуть великоват, и бормашиной я обрезал часть плафона.

    Всю начинку предстояло впихнуть в патрон.

    Бормашиной удалил часть кольца (где стоял патрон) и установил туда драйвер.

    С противоположной стороны выфрезеровал место под микротумблер SMTS-102-2A2 и, просверлив сбоку плафона отверстие ø5 мм, установил его. По бокам плафона насверлил отверстия для охлаждения, а также сделал резьбовые отверстия для крепления сборки светодиодов.

    Теперь займёмся конкретно с модулем. Подготовка радиатора свелась к тому, что были отпилены ушки и напильником скруглены углы, чтобы радиатор поместился в плафон.

    Затем в нём были просверлены одно центральное отверстие ø4 мм для выпуска проводов и три резьбовых М3 для крепления платы.

    Светодиоды были напаяны на плату после приклейки клеем Радиал (сушка клея составляет около 20 часов), плата установлена на радиатор с использованием теплопроводной пасты КПТ-8.

    Монтаж всей проводки делал проводом МГТФ 0,2 мм². Подпаялся проводами (которые должны были питать лампу) к тумблеру и закрепил винтом (в лампе уже было предусмотрено такое крепление). Входные провода от драйвера, естественно, подпаял к выходу тумблера. На выходном «+» проводе драйвера завязал узелок (так как нарастил их проводом МГТФ).

    Все стыки проводов изолировал термоусадочной трубкой. Соблюдая полярность, пропустил провода через центральное отверстие и подпаял их к плате. Плату закрепил четырьмя саморезами.


    На станке разобрал модуль (где был магнитный пускатель) и подпаял сетевой провод лампы непосредственно к питающему проводу станка.

    Места соединений заизолировал изолентой.
    Теперь следовало закрепить лампу на столике станка. Сняв столик, просверлил в бортике отверстие ø3,5 мм и нарезал в нём резьбу М4.

    Ввёрнутую ножку зафиксировал самоконтрющейся гайкой.

    Поставил столик на место и прикрепил к гибкой ножке лампу.

    Хотя я и был уверен в правильности своих расчётов, на всякий случай померил температуру на радиаторе — она составила после получаса работы лампы под 30ºС, что соответствует нормальному рабочему режиму.

    Переделывать, так до упора («мартышка в старости слаба глазами стала»)! Появилась идея установить ещё и лупу на гибкой ножкой. Лампа с ножкой у меня была — дело за лупой. В оптике я приобрёл прямоугольную лупу Х3 на ручке (за 340 рублей). Отрезал от неё часть ручки,

    просверлил в оставшейся части отверстие ø4 мм и напильником подогнал толщину под прорезь.

    Далее установил лупу, также, как и лампу.

    Вот теперь доработка сверлильного станка завершена.

    Работать стало одно удовольствие. И не надо надевать очки — всё и так прекрасно видно!

    В своё время станок стоил около 7000 руб., а я потратил всего-то ничего. Доработки станка, стоили того!
    Вопрос\тема автоматически публикуется в соц. сети сайта - следите и там за ответами:
    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Сварочная маска Хамелеон? Легко!

    Обуздать счетверённый электролитический конденсатор

    Добавить комментарий

    4 комментария
    Vyacheslav Myagkov
    Прикольный сайт.
    USA Model Kina
    росс
    Автору спасибо, сделаю такое же у себя.
    Правда у меня старый 1973 года станок без названия, с двигателем АОЛ 22-4. но работает и биение терпимое.
    maxi.mus Автор
    А я эту проблему решил. Под мелкие свёрла у меня Whirl Power (1 /4 дюйма). Он не прицисирует, и работает, как надо.
    PaCiFisT
    Автор, у этих станков люфт патрона достаточно сильный... Мелкими свёрлами (1.5, 1.6, 1.8, 2.0) сверлить одно мучение - ломаются... Если бы ты эту проблему решил...

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Опрос
    А Вы знаете, что на сайте оплачиваются отчеты о создании самоделок?

    Последние комментарии

    Все комментарии