Люблю керосиновые лампы и вообще, всякие ретро-штучки. Причем не собираю их нарочно, но оставляю у себя жить вещицы приблудившиеся тем или иным путем. Одна интересная история закончилась попаданием в мои руки старинного основания от такой лампы – выдернутое из земли, заросшее изнутри всякой дрянью и водорослями, такое, что «гадко палочками взять». Еще и битое. Однако, однако – массивное литое стекло, против ожидания не помутневшее от времени и влаги, целая емкость для керосина и более-менее нога-подставка.
Фото 2. Стекляшку отчистил щепочкой, отмочил и тщательно отмыл с моющим средством с щеточкой. В семи водах.
Фото 3. Из самых серьезных повреждений – напрочь отбито горлышко с резьбой для присоединения горелки с ламповым стеклом.
Фото 4. Такое же соединение как на одной из моих миниатюрных ламп – китайский новодел, причем лампа не осветительная, но декоративная, с огоньком не крупнее хорошей свечи. Это видно и по фитилю - круглому шнуру, в отличии от обычных плоских лент.
Фото 5. Еще ряд повреждений стеклянной ноги – мелкие сколы по периметру нижнего края, впрочем, скорее досадные, чем заметные на фоне грубого рифленого стекла.
Фото 6. Пара комнатных 7-ми (?) линейных ламп. Лампа-донор горелки со стеклом – как ни странно поновее – стала протекать емкость по сварному шву. И черт с ней, утилитарная жестянка, ни уму ни сердцу. Бабушкина истертая и полуистлевшая рядом много изящнее и практичнее.
Что потребовалось для работы.
Набор мелких слесарных инструментов, инструменты и материалы для пайки, алмазный инструмент, мелочи, химикаты, технологическая посуда.
Фото 7. Слил из бачка топливо – вазелиновое масло средней густоты, оно же – «масло лампадное». Остатки промокнул бумажными салфетками.
Фото 8. Суперзадача – добыть внутреннюю присоединительную резьбу для горелки. Маленькой болгаркой с обмылком абразивного диска вырезал верхнюю часть бачка с резьбой.
Фото 9. Интересно и удобно, что нужная мне часть – в металлической лампе отдельная деталь, приваренная контактной сваркой изнутри в четырех точках.
Фото 10. Нижняя часть бачка тоже не пропала – сточил болгаркой зазубрины, притупил заусенцы средней наждачкой и получилась удобная посудина для мелочей.
Фото 11. Резьбу добыл аккуратненько сточив рантик у крышки бачка снаружи на мелкозернистом кругу электроточила. Сверху на ней остались кое-какие тонкие металлические ошметки которые сошлифовал на наждачке положенной на ровное.
Принялся за обработку стеклянной части.
Удивительно, но на ней отсутствовали следы выщелачивания (помутнения верхнего слоя стекла), что характерно для длительного воздействия влаги. Такой поврежденный мутный слой стравливают 5% HF, помня и соблюдая меры безопасности при работе с токсичной плавиковой кислотой.
Фото 12. Мокрую шлифовку стекла делал промышленным мелкозернистым алмазным колесиком с абразивом на металлической связке. Закрепил его на длинном винте М6 со стандартными широкими шайбами и гайкой с гровером. Крутил настольным сверлильным станком настроенным на высокие обороты – около 3000 об/мин. При работе ставил рядом широкую емкость с водой, периодически макал и промывал в ней кусочек губки что прикладывал с обратной стороны вращающегося инструмента. Глаза защищал очками. Сначала прошелся по наружной части подошвы притупляя сколы.
Фото 13. Не поленился обточить и внутреннее ребро подошвы. Интересно, что спустя столько лет там еще оставались тонкие острые выступы – следы от фабричного литья.
Фото 14. На ровном подошва стоит преотлично, надо отдать должное изготовителю – в середине торца подошвы, по всему периметру тянется небольшая настроечная выпуклость, которую, очевидно, шлифовали на ровной плите добиваясь устойчивости.
Фото 15. Добрался до горлышка. Его сколотые остатки сошлифовал.
.Фото 16. И расточил уже плоское отверстие вверху бачка для более-менее свободной посадки металлической детали – присоединительной для горелки резьбы.
Фото 17. Последнюю операцию делал малыми подходами и постоянно примеряя детали. К слову, совершенно круглое отверстие здесь скорее вредно – больше шансов, что металлическая часть будет проворачиваться в стеклянном гнезде.
Фото 18. Посадочное место для металлической горловины. Большой зазор для компенсации сильно разного коэффициента температурного расширения (ТКР) стекла и стали не делал – детали не слишком сильно нагреваются даже после длительного горения лампы.
Фото 19. Заключим стеклянный край горловины в металлический С-образный профиль. Воспользуемся при этом, витражной техникой Тиффани – оклеим стекло медной фольгой и наплавим на нее нетонкий слой припоя. Здесь это хрестоматийный ПОС-61. В стародавние времена полоску меди прилепляли кусочком воска, сегодня можно воспользоваться специальной лентой с липким слоем. Для витражей или как здесь – для экранирования чувствительной электроники от наводок.
Фото 20. Прилепленную фольгу формуем пальцами и тщательно разглаживаем складки ювелирным агатовым ножом. Чтобы металлическая деталь плотнее и прочнее сидела и паяный шов выглядел аккуратнее. Вместо агата можно использовать и пластиковый стержень.
Фото 21. Пользуясь витражным подкисленным флюсом залудил и наплавил на омеднённый край, более-менее равномерный, валик припоя. Пользовался электрическим паяльником 150 Вт с простейшим регулятором температуры из осветительного диммера.
Фото 22. Зачистил и залудил стальную резьбовую деталь добытую из дефектной лампы. Флюс – ортофосфорная кислота.
Фото 23. Остатки флюса – сильной кислоты, немедленно после пайки отмыл в ультразвуковой мойке, с добавлением в теплую воду кальцинированной соды. Чтобы не пачкать всю ванночку, мелочи обрабатываю в технологической жестянке – УЗ через тонкую сталь преотлично проходит. Промывка в чистой воде.
Фото 24. Самый ответственный и неприятный момент работы – впаивание металлического горла-резьбы. Трудность в том, что нужно не только припаять деталь к фольге – это соединение слишком слабое, а и наплавить на нее изнутри бортик-«гантельку» из припоя. А это место куда паяльник не достает и греть феном или горелкой очень опасно – слишком велик риск получить трещину в стекле. Пришлось тонким слоем облудить и рабочую часть резьбы и прогревая железку насквозь оплавлять кусочки припоя помещенные изнутри в нужное место заранее. Вуаля! Получилось и стекло целое. Весь стол закапан кислотой и в шариках от капель припоя – издержки не омрачающие радость.
Фото 25. Удаление остатков флюса – сразу же после остывания мест пайки. Воды не жалеть! Здесь применен концентрат сильного промышленного моющего средства, но можно обойтись и обычным для посуды. Обязательна щетка с короткой жесткой щетиной, защитные очки.
Фото 26. Отмытая работа.
Фото 27. Изнутри, через теперь чистое стекло, можно отчасти увидеть и ту самую «гантельку» - наплыв припоя ради которого было столько возни. Он удерживает всю металлическую часть горла от вытаскивания из стекла.
Фото 28. Свинцовый припой довольно быстро окисляется из более-менее блестящего превращаясь в серый и некрасивый. Покрасим его химическим способом – раствором на основе медного купороса. Припой немедленно реагирует с химикатом окрашиваясь, остатки реакции хорошенько промываем чистой водой.
Фото 29. Высушенную металлическую окрашенную деталь протираем тряпочкой смоченной защитным маслом, скорее всего, тем же жидким парафином (вазелиновое).
Фото 30.
Фото 31. Лампу снаряжаем – заправляем соответствующий плоский фитиль, заливаем горючее. Здесь применил вазелиновое масло. Моё, средней густоты, хорошо работает не со всеми фитилями, например, для этой лампы пришлось добавить немного, примерно восьмую часть, керосина. Иначе масло не успевает впитываться и начинает гореть фитиль.
Babay Mazay, июнь, 2023 г.
