Многие из нас оказались владельцами законченных блоков питания оставшиеся от маршрутизаторов, внешних жестких дисков, ноутбуков, мониторов, и так далее. Как правило, выходное напряжение из колеблется в диапазоне от 12v до 22v. Надеюсь, эта статья даст Вам идею, как применить подобный блок питания не разбирая его и не вмешиваясь в его заводскую сборку.
Для сборки любительской приставки с плавной регулировкой выходного напряжения нам понадобятся:
- готовый модуль на микросхеме lm2596;
- монтажная коробочка;
- два гнезда внутренним диаметром 5.2 мм;
- потенциометр 10 кОм;
- два постоянных резистора 22 кОм каждый;
- панельный ампервольтметр DSN-VC288.
Статья будет состоять из нескольких законченных частей, в каждой из которых будут подробно описаны шаги, особенности и подводные камни используемых компонентов.
Понижающий DС-DC преобразователь на микросхеме lm2596
Микросхема lm2596, на которой реализован модуль, хороша тем, что имеет защиту от перегрева и защиту от короткого замыкания, но имеет несколько особенностей.
Посмотрите на типовой вариант ее включения, в данном случае, микросхема редакции выходного фиксированного напряжения +5 вольт, но, для сути это не важно:
Поддержание стабильного уровня напряжения, обеспечивается подключением выхода обратной связи четвертой (Feed Back) ножки микросхемы, подключенной непосредственно к выходу стабилизированного напряжения.
В рассматриваемом конкретном модуле, применена редакция микросхемы с изменяемым выходным напряжением, но принцип регулирования выходного напряжения тот же:
К выходу модуля, подключается резистивный делитель R1- R2 с верхним включенным подстроечным резистором R1, вводя сопротивление, которого, выходное напряжение микросхемы можно менять.
В этом модуле R1 = 10 кОм R2 = 0.3 кОм. Плохо то, что регулировка не плавная и осуществляется только на последних 5-6 оборотах подстроечного резистора.
Для осуществления плавной регулировки выходного напряжения, радиолюбители исключают резистор R2, а подстроечный резистор R1 меняют на переменный.
Схема выходит вот такой:
А как раз вот тут, возникает серьезная проблема. Дело в том, в течении эксплуатации переменного резистора, рано или поздно, контакт (его прилегание к резистивной подковке) среднего вывода нарушается и вывод 4 (Feed Back) микросхемы оказывается (пусть и на миллисекунду) в воздухе. Это ведет к мгновенному выходу микросхемы из строя.
Ситуация так же плоха, когда для подсоединения переменного резистора используются проводники – резистор получается выносной – это, так же может способствовать потере контакта. Потому, штатный резистивный делитель R1 и R2 следует выпаять, а вместо него, впаять два постоянных прямо на плате – этим решается проблема потери контакта с переменным резистором при любых случаях. Сам переменный резистор, следует припаять уже к выводам распаянных.
На схеме, R1= 22 kOm и R2=22 kOm, а R3=10kOm.
На реальной схеме. R2 был сопротивлением соответствующим его маркировке , а вот R1 меня удивил, хотя на нем и нанесена маркировка 10k на самом деле, его номинальное сопротивление оказалось 2k. =)
Удалите R2 и поставьте на его месте каплю припоя. Удалите резистор R1 и переверните плату на обратную сторону:
Припаяйте два новых R1 и R2 резистора руководствуясь фотографией. Как видно, будущие проводники переменного резистора R3 будут подключаться к трем точкам делителя.
Всё, отложим модуль в сторону.
На очереди панельный ампертвольметр.
DSN-VC288.
Ампертвольметр DSN-VC288 не годится для сборки лабораторного источника питания, так как минимальный ток, который с его помощью можно измерить составляет 10ma.
Но ампервольтметр отлично подходит для сборки любительской конструкции, а потому, применю я именно его.
Вид с обратной стороны такой:
Обратите внимание на расположение разъемов и доступных регулировочных элементов и особенно на высоту разъема измерения тока:
Поскольку, выбранный мной для этой самоделки корпус не имеет достаточной высоты, то металлические штырьки токового разъема DSN-VC288 мне пришлось скусить, а прилагающиеся толстые проводники - напаять на штырьки непосредственно. Перед пайкой, сделайте на концах проводков по петельке, и насадив каждую на каждый штырек паяйте – для надежности:
Визуальная схема соединения DSN-VC288 и lm2596
Левая часть DSN-VC288:
- черный тонкий провод не подключается ни к чему, изолируете его конец;
- желтый тонкий соедините с плюсовым выходом модуля lm2596 – НАГРУЗКА «ПЛЮС»;
- красный тонкий соедините с плюсовым входом модуля lm2596.
Правая часть DSN-VC288:
- черный толстый соедините с минусовым выходом модуля lm2596;
- красный толстый будет НАГРУЗКА «МИНУС»
Окончательная сборка.
Монтажную коробочку я использовал размерами 85 x 58 x 33 mm.:
Нанеся разметку карандашом, диском дремеля, я вырезал окно для DSN-VC288 по размеру внутреннего бортика прибора. При этом, вначале я пропилил диагонали, а за тем, отпиливал отдельные сектора по периметру размеченного прямоугольника. Плоским напильником придется поработать, понемногу подгоняя окно под внутренний бортик DSN-VC288:
На этих фото, крышка не прозрачная. Прозрачную я решил использовать позднее, но это не важно, кроме прозрачности, они абсолютно одинаковые.
Так же, наметьте отверстие под нарезной воротник переменного резистора:
Обратите внимание, что монтажные ушки базовой половины коробочки обрезаны. А на саму микросхему, имеет смысл наклеить небольшой радиатор. У меня под рукой были готовые, но, нетрудно выпилить подобный из радиатора, допустим, старой видеокарты. Подобный я выпиливал для установки на PCH чип ноутбука, ничего сложного =)
Монтажные ушки помешали бы при установке вот таких гнезд 5.2мм:
В итоге, у вас должно получиться именно вот что:
При этом, слева находится входное гнездо, справа – выход:
Проверка.
Подайте питание на приставку и посмотрите на дисплей. В зависимости от положения оси переменного резистора вольты прибор может показывать разные, а вот ток, должен быть по нулям. Если это не так, значит, прибор придется откалибровать. Хотя, я много раз читал, что заводом это уже сделано, и ничего от нас делать не придется, но все-таки.
Но вначале обратите внимание на верхний левый угол платы DSN-VC288, два металлизированных отверстия предназначены для установки прибора на ноль.
Итак, если без нагрузки прибор показывает некий ток, то:
- выключите приставку;
- надежно замкните пинцетом эти два контакта;
- включите приставку;
- удалите пинцет;
- отключите нашу приставку от блока питания, и подключите ее вновь.
Испытания на нагрузку.
Мощного резистора у меня нет, но был кусочек нихромовой спирали:
В холодном состоянии сопротивление составило около 15 ом, в горячем, около 17 ом.
На видео, вы можете посмотреть испытания получившейся приставки как раз на такую нагрузку, ток я сравнивал с образцовым прибором. Блок питания был взят на 12 вольт от давно исчезнувшего ноутбука. Так же на видео виден диапазон регулируемого напряжения на выходе приставки.
Итог.
- приставка не боится короткого замыкания;
- не боится перегрева;
- не боится обрыва цепей регулировочного резистора, при его обрыве, напряжения автоматически падает до безопасного уровня ниже полутора вольт;
- приставка, так же легко выдержит, если вход и выход будут при подключении перепутаны местами – такое случалось;
- применение найдется любому внешнему блоку питания от 7 вольт и до 30 вольт максимум.
Видео:
[media=https://youtu.be/e1jiaGDhpvw]
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
