Попросили отремонтировать микроволновую печь Midea. В основном в микроволновках, которые попадались мне в руки, сгорали предохранители и весь ремонт заключался в их замене. В этот раз во время ремонта столкнулся с минимумом информации о некоторых параметрах магнетрона, а также с некоторыми интересными мелочами, о которых расскажу в этой статье.
Началось все с того, что на микроволновку пролили физраствор. Кто не знает, физраствор это смесь дистиллированной воды и натрия хлорида. На один литр воды девять граммов соли. Сначала у владельца микроволновки выбило УЗО, после включения УЗО через несколько минут послышался громкий хлопок, табло печки погасло. Владелец промыл плату управления спиртом, но это не помогло.
Разобрал микроволновку, визуально ничего подгоревшего нет. Проверил все предохранители, выключатели, добрался до магнетрона.
Измерил сопротивление накала, на фото сверху два контакта в белом изоляторе в нижней части магнетрона. Недорогой цифровой мультиметр показал сопротивление около 0-0,1 Ом. Точнее не измерить. Интернет в вопросе сопротивления накала меня удивил: одни указывают сопротивление несколько Ом, другие меньше 1 Ом. Попалось одно видео с сопротивлением накала 0,16 Ом. Миллиомметра у меня в хозяйстве нет, надобности не было, поэтому пришлось пойти на хитрость, подал с блока питания на накал постоянное напряжение. Больше 5А блок не выдает, падение напряжения на контактах накала около 1В. Получилось примерно 0,2 Ом. Выходит, холодный накал действительно имеет очень низкое сопротивление. Возможно, поэтому микроволновки включаются с таким гудением, потребляется большой ток, пока не разогреется накал.
По исправности магнетрона есть еще два измерения:
1. Между накалом и корпусом должно быть очень большое сопротивление, больше 1 МОм, низкое сопротивление говорит о пробое проходных конденсаторов, которые стоят в белом изоляторе.
2. Между колпачком выходного волновода и корпусом магнетрона должно быть 0 Ом. Насколько я понял, если сопротивление больше, это говорит об образовании нагара на волноводе.
В принципе обе неисправности лечатся, одна заменой переходных конденсаторов от донора, вторая демонтажем колпачка и чисткой. Не разбирался, как вернуть на место колпачек, но если ремонтируют, значит ничего страшного, возможно колпачок меняется.
По магнетрону есть еще одна косвенная неисправность: пробой слюды закрывающей выходной волновод магнетрона, вплоть до критических ситуаций:
Лечится заменой слюды.
Вернемся к ремонту. По словам владельца, табло печки не светится. Плата управления питается от обычного трансформатора.
Измерения показали обрыв первичной обмотки. У первичной обмотки есть защитный термопредохранитель на 125°C, расположенный на самой обмотке. В моей практике была замена термопредохранителя, возможно здесь похожий случай. Но сначала решил проверить плату управления. У трансформатора две выходные обмотки 7 и 11 В переменного напряжения. Подал с двух блоков питания 8 и 14 В постоянного напряжения. Плата заработала. Так как плату до меня уже пытались "диагностировать", решил проверить ее работу. Закоротил контакты разъема концевиков, включилось маленькое реле возле трансформатора. Нажимаю старт, реле управления магнетроном включилось. Отлично! Таймер отсчитал время и реле выключилось. Проверка реле включающее гриль заняла больше времени, пришлось разбираться, как включается гриль. Попутно обнаружил глючный энкодер. Им займемся позже.
Во время проверки вылезла новая неисправность: пьезоизлучатель работает раз, через пять-семь.
Попробовал немного поднять напряжения питания, нулевой результат. Пропаял контакты излучателя на плате, не помогло. Решил пропаять контакты самого излучателя. На центральном пятачке припой сразу слез, может причина в этом? Пришлось припаиваться к другому участку излучателя. Вообще не советую паять пьезоизлучатель. Напыление на нем настолько тонкое, что при малейшем перегреве сразу облазит. С трудом, но припаял кусочек проволоки. Излучатель все равно работает со сбоями. Проверил осциллографом сигнал, он не приходит с самого микроконтроллера…
Вспомнив про залитие платы физраствором решил промыть плату спиртом. Не помогло. Поиск информации по микроконтроллеру показал, что при замене его необходимо программировать. Плохой вариант.
Займемся трансформатором. Он стоит недорого, около $12. Но вдруг получится отремонтировать, тем более где-то в загашнике лежит термопредохранитель для него.
Разбираем трансформатор.
Он залит лаком, приходится аккуратно рассоединять пластины скальпелем. Первая пластина достается с трудом, далее легче.
Добрался до термопредохранителя, а он целый…
Нашел обрыв обмотки, причем это начало обмотки, не подлезть. Перематывать не вариант.
Пришлось купить новый трансформатор, благо они в нашем городе продаются.
Там же у продавца замерил сопротивление накала нового магнетрона, оно оказалось близко к 0 Ом. Возможно есть магнетроны с сопротивлением накала 2-3 Ом, но это не наш случай.
Впаял трансформатор. Проверка работы, все норм. Даже нормально запищал пьезоизлучатель. Видно все же был недостаток напряжения.
Займемся энкодером. При плавном вращении он вроде работает, если вращать чуть быстрее, то проскакивает и не срабатывает.
Энкодер разбирается сверху, это удобно, не придется выпаивать. Отогнул крепление отверткой и выровнял зажимом, снял верхнюю часть.
Контакты в хорошем состоянии. Протираю спиртом и смазываю вазелиновым маслом. Замыкающие контакты на верхней части протираю спиртом и немного разгибаю.
Возможно от постоянного нажатия они перестали хорошо контачить и при быстром вращении отскакивают от контактных площадок. Собираю все в обратной последовательности. Энкодер работает четко.
Заодно снял кнопки и протер их от налипшей грязи, заметив, что стартовая кнопка плохо нажимается.
Собрал панель управления.
Проверка на нагрев, все работает, вода греется.
Окончательная сборка.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
