Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Темы » Советы » Простое снятие никелирования (хромирования) с латуни и бронзы

    Простое снятие никелирования (хромирования) с латуни и бронзы



    Увы, но и сегодня, домашнему мастеру-самоделкину в своем техническом творчестве, зачастую, приходится действовать «от свалки» - применять преимущественно имеющиеся детали и материалы либо те, что удается недорого и нехлопотно добыть. Такой подход коренным образом отличается от книжного академического конструирования, где исходят от получения желательных параметров прибора или механизма, а добычей комплектующих ведает отдел доставки – специально обученные люди. Тем не менее, задача сделать «из ничего хоть что-то» видится вполне интересной, где-то даже благородной и почти мистической. Во всяком случае, требующая недюжинной гибкости ума, знаний и навыков. И цена победы здесь конечно иная.

    Среди прочих материалов для некрупных (дорого) слесарных экзерсисов выделяется латунь – материал красивый, простой в обработке, хорошо паяется мягкими и твердыми припоями. Латунь может быть применена как для сугубо практических работ, так и для декоративных вещиц. В отдельных областях, например, горелки, латунь применяют и из-за ее малого расширения при нагревании. Рядом родственный сплав – бронза. В этом смысле хороши и остатки водопроводного толка. Собирая и накапливая их, через некоторое время, покопавшись в хламе такого рода, можно подобрать заготовку для текущей работы.

    Многие водопроводные детали «инженерного» толка, предназначенные для спрятанного монтажа выполнены из чистых металлов, напротив, выставленные наружу, как правило, имеют декоративное покрытие – хромирование (никелирование). Не станем обсуждать красоту таких блестяшек, но примем как данность – нередко случается, что удобная латунная или бронзовая деталь имеет остатки, часто, местами отслаивающиеся и в принципе не особенно прочные, такого покрытия. Детали, порой, замысловатой формы - сошлифовать верхний слой мучительно и долго, а в некоторых местах, например, резьбы и вовсе невозможно. Тем не менее, такую работу легко выполнить гальваническими средствами, причем, компоненты и реактивы при этом, применяются самые прозаические, буквально подножные.

    К слову, удаление старых, пришедших в негодность, гальванических покрытий используется и при реставрации ценных вещиц, надо полагать, с последующим нанесением покрытия нового.

    Что потребовалось для работы.

    Емкость – пластиковая, стеклянная, а лучше стальная, сообразно размеру обрабатываемых деталей. Соль поваренная, кухонная, без добавок. Вода, токоподводы – проволока, провода. Достаточно мощный (сильноточный) блок питания (БП), хотя для мелочей можно обойтись даже старой зарядкой от телефона. Мелочи.


    К делу.

    В текущей работе понадобилось некрупное разборное (резьбовое) газоплотное соединение, но с относительно широким внутренним каналом. Подходящую пару – штуцер и гайку подобрал в водопроводном хламе – часть крана-отвода для подключения стиральной машины-автомата (Фото 2).


    Фото 2. Угловой кран-донор. Нужны отпиленный ножовкой по металлу резьбовой штуцер и гайка к нему. Похоже – литая бронза с покрытием.


    Моя работа - из меди и сплавов и собирается пайкой, никелирование здесь совершенно не к месту, в том числе и по эстетическим соображениям – долой.

    Гальваническую ванночку собрал в коробочке из под плавленого сыра, подвесы – нетонкая медная проволока – зачищенный наждачкой от лаковой изоляции старый обмоточный провод. Анод – вывод «+» - обрабатываемые детали, катод – вывод «-» - два стальных обрезка, с обеих сторон деталей. При использовании одного катода снятие покрытия с детали происходит только с его стороны. Идеальным решением будет проводить процесс в стальной посудине (катод не расходуется), но практика показала – хорошо работает и парный электрод – спереди-сзади. Покрытие с деталей снимается при этом и внутри.


    Фото 3. Подготовленная гальваническая ванна. Катоды – вырезанная неудачная сварка на стальной трубе. Пригодились. Соединены параллельно, одной проволочиной.


    Электролит приготовил из чистой теплой воды, растворив в ней немного кухонной соли. Концентрация – на глазок, около двух столовых ложек с некрупной горкой, на половину литра воды.


    Фото 4. Вульгарная NaCl, сыпанул на глазок. Смешивал в пластиковой широкогорлой бутылке.



    В процессе...

    Длинный вывод от стоящего на полке стационарного регулируемого БП протянул к ванночке и соблюдая полярность присоединил провода зажимами-крокодилами. Налил электролит так, чтобы как минимум, были покрыты детали, включил и отрегулировал питание.


    Фото 5. При включении питания на катодах начинается бурное газовыделение. По нему можно судить об интенсивности процесса.



    Фото 6. Ток и напряжение в начале процесса, в свежем электролите. В дальнейшем напряжение пришлось несколько раз увеличивать, чтобы поддерживать рабочий ток немного ниже 1 ампера. Электролит при этом нагревается, но не слишком сильно. Данные расценивать как ориентировочные, не более того - многое зависит от размеров (площади) электродов, концентрации соли в электролите, расстоянии между электродами.



    Фото 7. Спустя малое время в электролите появляются мелкие рыжие хлопья, собираются на поверхности в пену.



    Фото 8. Процесс идет около часа. При периодическом осмотре обрабатываемой детали стало хорошо заметно и растворение медных подвесов анода.



    Фото 9. Вид на гальваническую ванну спустя ~2 часа.


    Весь процесс, при описанных параметрах, занял около 3 часов. По их истечении, проволочки-токоподводы на аноде сильно истончились. Сполоснутые в чистой воде детали оказались полностью свободны от внешнего никеля, но покрыты рыхлым непрочным слоем меди (Фото 10). Что это? – подслой для никелирования или металл перенесенный с проволок – вопрос. В пользу второго, говорит и медное покрытие на спиленном бронзовом торце штуцера, оно появилось в результате процесса. Впрочем, непрочный и нетолстый слой, после сушки деталей, без всяких усилий, легко удаляется некрупной наждачной бумагой до основного металла – бронзы. Как предположительная мера противодействия – изготовление подвесов из более стойкого металла или их максимальная изоляция, например лаком или расплавленным воском.


    Фото 10. Детали после процесса. Рыхлый слой меди на бронзе.



    Фото 11. Зачищенная медь. Слой очень непрочен, удалить его наждачкой труда не составило. В конце концов, на сложных некрупных деталях медь можно стравить хорошо известными радиолюбителям водными растворами – хлорного железа или медного купороса с NaСl.



    Фото 12. Обработанные детали. Уличное фото при хорошем солнечном свете.


    На сладкое.

    Еще несколько традиционных рецептов снятия никелирования [1].

    Гальваническая ванна для снятия никелевых покрытий с изделий из меди и латуни. Электролит – кислота соляная – 14 гр., вода – до 1 л. Рабочая температура электролита 18-20 град. Цельсия, плотность тока не более 2А/дм2. Используется постоянный ток при регулярном изменении полярности. Катод угольный.

    Растворы для химического снятия покрытий с меди и ее сплавов – для снятия хрома используется кислота соляная, концентрации 100 гр/л, для никеля – кислота азотная, концентрации 30 гр/л.



    Литература.

    1. Бастанов В. Г. «300 практических советов». Московский рабочий. 1993 г.


    Babay Mazay, апрель, 2021 г.
    Подборки: Гальваника

    Электролизёр своими руками

    Добавить комментарий

    2 комментария
    Бабай_Мазай Автор

    На здоровье!

    Джонни Мнемоник

    Очень познавательно! Жму руку!

    Если ты не за меня, то я против тебя!

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Последние комментарии

    Все комментарии