При сборке гитарных эффектов обработки звука, или в простонародии — примочек, основной дефицит из себя представляет кнопка его включения. Сейчас такие кнопки купить не проблема, они доступны как в локальных интернет магазинах радиодеталей, так и, разумеется, на международных интернет площадках. Однако когда-то эти кнопки были большим дефицитом, а ранее про них вообще не знали. В этой статье хочу показать, как мы делали эти кнопки раньше.
Магазинные кнопки представляют собой следующие:
Это так называемые 3PDT и DPDT переключатели, собственно трехрядные и двухрядные соответственно. Аббревиатура 3PDT и DPDT означает лишь количество рядов, сами кнопки скорее всего имеют специальную маркировку, но гуглятся они именно так.
Т.к. предполагаемая аудитория этой статьи начинающие, юные радиолюбители, то изготовил я её практически из хлама. Никаких станков. Всё что понадобится — переключатель П2К, ненужный старый потенциометр, пару винтов и высохший советский электролит. Найти всё это можно в старой радиоаппаратуре, телевизоре или радио, выброшенных на помойку.
Вообще в чем смысл этой кнопки? Основной её параметр — это вандалоустойчивость, кнопка должна выдерживать конвульсирующие биения кедом в процессе наслаждения от запила какого-то крутого рифа. Поэтому нужно изготовить "силовую" часть с ограничением хода, которая уже будет нажимать сам переключатель. Первым делом разбираем потенциометр. Я взял поврежденный потенциометр, так что и восстанавливать его нет никакого смысла.
От него потребуется только часть с резьбой и вал, так что плоскогубцами избавляемся от всего лишнего.
Вал на конце расклепан, так что просто стачиваем напильником.
От алюминиевой детали отпиливаем лишнее. Ну или не отпиливаем) Так же сверлим в ней 2 отверстия и нарезаем резьбу. Если нет метчиков можно просто зафиксировать винт гайкой, будет немного выпирать, но ничего страшного. К валу, который теперь будет штоком, припаиваем с одной стороны обрезок скрепки, это будет ограничитель с одной стороны, что бы шток не вываливался.
Из той же скрепки делаем новое стопорное кольцо и обжимаем его в паз с другой стороны вала.
Это кольцо будет ограничивать нажатие штока и будет предотвращать разрушение кнопки.
Теперь берем переключатель П2К.
Хорошо, если переключатель будет с "ушками", тогда вообще ничего с ним делать не нужно. В моём случае он оказался без них, так что я их припаял.
Так как переключатель всё равно пришлось разбирать заодно почистил контакты. Лепестки чистятся обычным ластиком, а штыри сплюснутой ушной палочкой, смоченной изопропиловым спиртом. Не стоит тереть контакты надфилем, как предлагают в некоторых источниках. Контакты П2К имеют посеребрение, надфилем Вы просто убьёте кнопку.
Теперь берем пару длинных винтиков и соединяем кнопку с силовой частью. Подкручивая винтики добиваемся того, что бы кнопка уверенно срабатывала, но шток при этом упирался стопорным кольцом.
Когда убедились, что всё работает хорошо, без западаний и несрабатываний, фиксируем резьбу фиксатором резьбы, лаком для ногтей или просто секундным клеем.
На этом кнопка, по большому счету готова, но мы сделаем ещё небольшое улучшение. Берем конденсатор и распиливаем его.
Внимаем внутренности, из высохших конденсаторов они обычно достаются легко. Внутрь получившегося колпачка запрессовываем или вклеиваем кусок пробки или толстой резины.
Отрезком от секции антенны подходящего диаметра пробиваем посередине отверстие.
Получившийся колпачок после установки кнопки надевается на шток, так его будет проще нажимать ногой.
Колпачок красить особого смысла нет, я сделал это для статьи, для более презентабельного внешнего вида, так сказать. Лучше всего зажать ещё не разрезанный конденсатор в дрель и аккуратно, мелкой наждачкой, отшлифовать его. Или наоборот кинуть в хлорное железо и протравить, тогда поверхность будет матового тёмно-серого цвета. Про анодирование молчу, сложность процесса не под стать статье...каламбур вышел)
Что-бы не портить покраску корпуса гайкой делаем или подбираем пластиковую шайбочку.
Такую кнопку уже можно использовать, но как Вы поняли это DPDT переключатель. Коммутировать сигнал этого конечно достаточно, но включать/выключать индикаторный светодиод не получится. Тут есть два варианта, или смириться, или использовать так называемый миллениум байпас.
Небольшая схемка позволит использовать DPDT переключатель для включения и эффекта, и светодиода. Предложенная схема лишь вариант, по сути это просто транзисторный ключ.
В приложенном ниже архиве вы найдете несколько схем такого байпаса. Я собрал схему на транзисторе 2n7000, так как у меня они есть. Можно поиграться с разными отечественными полевиками, например КП103, КП303, есть схемы для P и N-канальных транзисторов. В интернете можно найти схемы и на биполярных транзисторах.
Платку делаю, как всегда, ЛУТ, перекись,РОЗЕ.
И собираю. Резистор, в схеме он один, нужно подобрать под Ваш светодиод, номинал "1-10К" это образно, собственно под этим автор и имел в виду подбор.
Платка крепиться в корпусе за счет самого светодиода, панели для светодиодов держат его достаточно крепко, не отвалится.
Кроме транзистора редких деталей она не имеет, пару диодов, резистор, ну и сам светодиод. Подключение платы производится по схеме ниже.
Заключение
Я хочу обратить внимание на то, что это лишь вариант. Вместо потенциометра можно использовать старый большой тумблер, вместо П2К можно попробовать использовать современную "компьютерную" кнопку, они тоже рассчитаны на большой ресурс. Или даже две, тогда не надо собирать плату. В общем цель этой статьи показать, что в случае необходимости можно сделать даже из хлама, без станков и редких деталей. В отсутствии длинных винтиков можно нарезать резьбу на гвозде, в отсутствии паяльной кислоты паять аспирином!
Готовый результат.
Скачать архив с перечисленным можно тут:
А на этом всё, и всем удачи в творчестве!
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
