Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Электроника » Светодиоды » Светодиодная лампа G23 для ЖКХ

    Светодиодная лампа G23 для ЖКХ

    Добрый день, Самоделкины! На повестку дня встал вопрос: Что делать со светильниками в холле, которые горят круглосуточно, так как в холле темно (он закрыт от дневного света), и перегорают, как спички (в светильниках стоят люминесцентные лампочки с цоколем G23)? Примерно с полгода назад электрик, когда я его вызвал на замену перегоревших лампочек, вручил лично мне три штуки таких ламп и сказал: Надоело бегать, поменяешь сам. Я честно менял — уже стоит последняя (а с этим COVID-19 и не знаешь, когда электрик соизволит прийти). Менять светильник и ставить другой под цоколь Е27 (благо таких ламп на светодиодах у меня много)? Дорого, геморройно и разрешат ли. Пришлось идти путём переделки сгоревшей лампочки G23 на светодиодную.

    снято с уменьшенной экспозицией


    Что понадобится:
    1. Сгоревшая лампа G23;
    2. Термостол;
    3. Светодиоды 5630-0,5;
    4. Паяльная паста для трафаретной печати;
    5. Радиатор;
    6. Паяльник;
    7. Химия для изготовления печатных плат.

    Лампочка G23 выглядит так.

    В цоколе находится стартер и конденсатор. Разбирается она просто — убрать загибы тонкой обечайки из алюминия, и всё.

    Дома у меня было несколько прямоугольных плат на основе фольгированного алюминия под 30 светодиодов 5630, соединённых последовательно — их я и решил использовать, только пришлось обрезать плату до 18 светодиодов (так как по ширине она не проходила в светильник).


    Принципиальная схема подключения приведена на рисунке.

    Она не нова, и описывать её работу, я думаю, смысла нет. Единственное, на чём я хочу остановиться, это гасящий конденсатор. Я поставил два конденсатора в параллель (1,5 + 0,47) мкФ х 400 В. При такой ёмкости ток через цепочку светодиодов будет составлять 103-108 mA, что вполне достаточно (напомню, что максимальный ток через светодиоды 5630-0,5 составляет 150 mA).

    Под данную схему была разработана печатная плата. Она заполняется с двух сторон. Сначала я на миллиметровке вычертил её, перевёл по точкам на обратную сторону миллиметровки и вырезал шаблон.



    По шаблону вырезал из одностороннего фольгированного стеклотекстолита плату и примерил её к цоколю — она прекрасно встала на место.


    Затем прорисовал перманентным маркером дорожки и положил плату травиться в хлорное железо (сверху сделал ручку из малярного скотча).

    Когда плата протравилась, смыл маркер и просверлил отверстия под радиодетали. Так как “жидкое олово” закончилось, пришлось лудить плату по-старинке — паяльником с использованием спиртового раствора канифоли.

    Основой всей конструкции будет являться радиатор — полоса из алюминия сечением 40х4 мм. При толщине самой платы под светодиоды в 1 мм общая толщина радиатора составит 5 мм — что, я думаю, достаточно для охлаждения, так как светодиоды будут работать при пониженном от максимального токе.

    Я вырезал из неё полосу по длине платы под светодиоды с припуском 6 мм (на печатной плате был предусмотрен такой же припуск свободный от токопроводящих дорожек) и закрепил печатную плату и плату под светодиоды на радиатор винтиками М2,5 с гайками.




    Потом занялся распайкой радиодеталей.


    Распаял детали и занялся цоколем. С ним я повозился. “Родные” проволочки были просто зачеканены в латунные контакты цоколя (естественно, они не подлежали пайки, так как были сделаны из сплава, совместимого со стеклом люминесцентной трубки — называется “низильбер”). Сначала надо было разжать трубочки цоколя, что я и сделал цыганской иглой (нашёл у жены в рукоделье) — это ещё полбеды. Затем пришлось просверлить сбоку маленькие отверстия, чтобы заполнить трубочки припоем. Потом уже начал впаивать провода. Это надо делать очень аккуратно, так как цоколь начал оплавляться и, соответственно, терять свою геометрию. Я провозился, наверное, больше получаса, пока не достиг желаемого.

    Итак, подпаял питающие провода к плате и закрепил её в цоколе с помощью клеящего пистолета.


    Дело осталось за малым — припаять светодиоды на плату, что я и сделал, воспользовавшись “бабушкиным” утюгом с помощью паяльной пасты Multicore Cr36.

    Затем обработал поверхность радиатора мелкой шкуркой, обезжирил спиртом и при помощи клея Radial приклеил готовый модуль к радиатору, закрепил модуль на радиаторе, а радиатор к печатной плате винтиками. Потом подпаял провода к модулю и к плате и закрепил их клеящим пистолетом.

    Получилась вот такая лампочка. Светит очень ярко (тепловая температура светодиодов 4600 К), хотя мощность составляет около 6 Вт. Измерение температуры оправдало мои надежды: через полчаса работы лампы температура на модуле составляла 39°С, потом она стабилизировалась на отметки в 41°С.


    Я доволен. Когда перегорит последняя лампочка G23, поставлю эту над своей дверью (надо только не забыть перемкнуть дроссель в светильнике).

    P.S. Если будете повторять эту конструкцию, советую при пайке контактов цоколя предусмотреть какой-нибудь теплоотвод, чтобы избежать потери геометрии (например, надеть на контакты массивные металлические втулки).
    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
    Подборки: светодиоды

    Лампочка-звёздочка на светодиодах

    Стробоскоп на мощных светодиодах

    10
    Идея
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    10
    Описание
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    10
    Исполнение
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    Итоговая оценка: 10 из 10 (голосов: 2 / История оценок)

    Добавить комментарий

    12 комментариев
    maxi.mus Автор
    ino53,
    Ты прав на все 100! Я просто не помню, как этот сплав называется! Но есть специальный сплав, который совместим с молибденовым стеклом, из которого и сделаны трубки люминесцентных ламп (или были сделаны? не помню, совсем старый стал). Короче, просто этот сплав всплыл как-то в мозгу, ну, я и ляпнул - убей бог, не помню, как он называется. Для полной совместимости со стеклом применяется специальный сплав, который имеет такое же температурное расширение, как и у стекла. На этом, я считаю, дискуссия, окончена.

    ino53,
    Игорь, так всё просто - при погасание светиков без R3 будут обязательно наблюдаться импульсы в связи с C2. R3 просто сглаживает их. Кстати, в китайских лампочках он не ставится (сколько я их перевидел на своём веку!). Это чистая классика.
    А про Ковар - может быть это он и есть. Когда-то на заре юности я работал в стеклодувной мастерской (варили разное оборудование для экспериментальных всяких работ - в основном осаждение разных металлов из газовой фазы). Так вот, мы использовали молибденовое стекло и вваривали в него электроды из этого сплава. Потом вся колба помещалась в вакуум, и в галогенной среде осуществлялась высадка металлов на нагреваемую нить - в частности, наша установка по йодидному осаждению циркония работает в ...
    Получался металл 99,999 чистоты. Первые люминесцентные трубки делались именно из молибденового стекла (сейчас не знаю).
    А ты знаешь про сплав титана и ...? Его не отличить от золота! Только химическим путём.
    ino53
    Цитата: Иван_Похмельев
    из чего там проволочки, но такого сплава не существует.
    Да, это верно, но есть...нейзильбер, очень похож на серебро. А еще больше – на белое золото. Причем, настолько похож, что отличить его от этих благородных металлов довольно сложно. Мало того, металл оказался прочнее, устойчивее к деформациям, не поддавался коррозии, а это значит – не ржавел, не чернел, как китайский пакфонг (т.е. мельхиор).Процентное соотношение металлов в нейзильбере: медь – 65 %, никель – 15 %, цинк- 20 %...
    А для выводов -...замена есть. Замена называется «ковар» Ковар — это сплав, в котором 53% железа, 29% никеля и 18% кобальта. Единственное — спаивать ковар с другими металлами сложно. Паять нужно медью в бескислородной атмосфере...
    Иван_Похмельев
    называется “низильбер”
    Не знаю, из чего там проволочки, но такого сплава не существует.
    ino53
    maxi.mus,
    ...При такой ёмкости ток через цепочку светодиодов будет составлять 103-108 mA, что...
    maxi.mus Автор
    ino53,
    Да, по экспоненте плавненько выключается. А почему через светики пойдёт ток в несколько раз больше? Не согласен. Разрядка через R3 как раз и задаёт эту экспоненту.
    ino53
    maxi.mus,
    Ну давайте прикинем - пусть (условно!) конденсатор в момент выключения заряжен до 100 В, разряжается по двум цепям - резистор и светодиоды. Через резистор 470к при 100 В пойдет ток порядка 0,2 мА, через диоды - на два порядка больше. А насчет рывками - не знаю, не поленился, сходил вкл-выкл. упомянутую лампочку, ровненькая экспонента (или логарифм?).
    maxi.mus Автор
    ino53,
    Почему? Я пробовал убирать R3, лампочки выключались гораздо дольше и рывками.
    ino53
    Цитата: maxi.mus
    R3 позволяет лампе плавно гаснуть.

    Не согласен, но это мелочь.
    maxi.mus Автор
    ino53,
    Согласен! Но у меня какие были детали, такие и поставил (сейчас по магазинам не походишь). Не было у меня кондёра больше, чем 47х100 В. R4 служит в схеме предохранителем (во всех более-менее приличных светодиодных лампах стоит именно 1 Ом), а функции ограничения пускового тока выполняет R2, а R3 позволяет лампе плавно гаснуть разряжая конденсатор. Кстати, задержка мне особо ни к чему, т.к. лампочка всё равно будет гореть постоянно.
    ino53
    Цитата: pyyramid
    Большое мерцание, вредно для зрения.

    Кто такое сказал? Схемы читать умеете, или слышал звон, да...
    2 MAXI.MUS Качество изготовления, как обычно, замечательное. Попридираюсь к схеме. R4 обычно в такой схеме 15...20 Ом 0,125 Вт, ограничение ударного тока при включении и функция предохранителя. С2 47,0 для таких токов, ИМХО, маловато, мерцание может быть, хоть и небольшое. А про 100 В - при обрыве светодиодной цепочки он бабахнет. R3 вообще не нужен (зачем С2 разряжать?). А про R2 посчитаем - при токе (все примерно) 0,1 А на 10 Ом падает 1 В, т.е. 0,1 Вт, здоровый резистор без надобности. А вот как то я поставил в аналогичную схему к43 (там ток поменьше), получилось плавное погасание, достаточно долгое, что бы, выключив верхний свет, дойти до кровати и залезть под одеяло. smile
    maxi.mus Автор
    pyyramid,
    Да, мерцает. А у меня как раз лампа подлежит использованию в квартирном холле, где народ не собирается. А через камеру смартфона я всё видел, так что Вы не открыли мне ничего нового, и я не офигеваю!
    pyyramid
    Большое мерцание, вредно для зрения. Проверить можно через камеру смартфона (возможно придется отключить "подавление черезстрочности или мерцания" в настройках камеры... Сами посмотрите и офигеете!!! Схемы с гасящим конденсатором только для дежурного освещения.

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Опрос
    А Вы уже рассказали на сайте о своей самоделке?

    Последние комментарии

    Все комментарии