Декоративно-прикладное деревоточение. Подвес для настенной работы

Простая полезная токарная вещица – основание-подвес для декоративной настенной работы, в данном случае – картины из цветной шерсти (комбинированное валяние), хотя может быть применена и с любой другой подходящей текстильной работой, рисунком, росписью и т. д. Красивая деревяшечка добавляет завершенности и служит опорой мягкому полотну. Решение простое и недорогое, выглядит несколько непривычно и оригинальнее обычной рамы. При наличии токарного станка по дереву и малых навыков его использования, токарный подвес и даже их пара (вверху-внизу) изготавливается проще, быстрее и экономнее рамы, мягкую работу на таком подвесе легко закрепить – достаточно сделать этакий карман (Фото 1) или снабдить работу несколькими широкими петлями на манер шторы (Фото 2). Главный недостаток – сама работа должна быть выполнена без заметных перекосов, либо следует преподнести их как декоративное решение. Внутри же рамы мягкое полотно можно растянуть и закрепить нужным образом скрыв недостатки.

Итак. Простейшая экономная конструкция подвеса – круглая палочка внутри тканевого кармана и декоративные точеные навершия на концах. Возможны варианты, например, при применении лямок или веревочек большая часть подвеса видна – он может быть токарный целиком, из секций, с дополнительными декоративными элементами (Фото 2).





Что потребовалось для работы.

Набор столярных инструментов, токарный станок с принадлежностями, станок сверлильный. Мелочи, клей, ЛКМ, кисть, ветошь.


К делу.

Эконом-подвес состоит из двух частей – палочки и пары наверший (Фото 3).



Точение наверший.

Для изготовления выбрал сухую березу – дерево распространенное, бросовое в наших лесных краях. Светлая и плотная древесина без крупных пор, хорошо подходит для мебели, деревянных безделушек и всего, что будет работать в сухости. Детали невеликого диаметра можно точить прямо из поленьев – заготовленных на зиму дровишек. Сухие, около 2 лет сушки под крышей, следует только выбрать полено без свилей, сучков и дефектов (Фото 4).



Угловатое полено перед точением следует обтесать - сгладить углы. Топор – инструмент несравненно более прочный и износостойкий, чем токарный резец, несколько минут обтюкать заготовку на колоде и сэкономим одну-две заточки резца, начальное точение будет менее опасным.



Мои навершия - детали некрупные, по крайней мере с одним очень тонким местом, точить их лучше каждый из своей коротенькой заготовки, презрев увеличение отходов, да и то сказать – не черное дерево и не драгоценный палисандр. Обтесанное полено (Фото 5) распилил на две одинаковых части.

Установить заготовку в станок – ряд процедур. Некоторые из них нейтрализуют несовершенство оборудования, некоторые призваны увеличить его ресурс. Иные повышают безопасность работы. Точение деталей можно сделать простейшим способом «в центрах». В передней части заготовки непременно пропиливаю ручной ножовкой неглубокую канавку для плоского ведущего «трезубца» (Фото 6). Поперек волокон и трещин.



С обратной стороны заготовок после отыскания центра, керном пробиваю глубокую ямку и наношу пару капель машинного масла. Оно не дает тлеть дереву при работе с неподвижным задним центром.



Любая работа резанием требует острого инструмента, токарная, как частный случай, не исключение – резцы следует держать острыми и править лезвия при всякой возможности. Особенно скверно действуют притупленные резцы при точении мелких, тонких, длинных вещиц – волокнистая поверхность, вибрация, повышенный риск обломать тонкую часть.

Моё точило для правки – специальная насадка-диск для токарного станка. Некрупная наждачная бумага без труда сменяется, диск деревянный, невысокие обороты (~800 об/мин) снижают риск перегрева нежных лезвий, любое направление вращения повышает удобство заточки. До установки деревяшек в станок, подтачиваю набор основных резцов (Фото 8).







Первейшее учиненное над угловатой заготовкой действие – оболванивание, обдирка - грубое обтачивание до более-менее цилиндрической формы. Удобнее всего это делать крупным резцом-рейером – «трубкой» если по русски. Резец непременно должен быть с длинной рукояткой – рычаг не даст вырвать инструмент из рук споткнувшись лезвием о незамеченный сучок или угол. Благодаря предварительным операциям и невысоком оборотам работать легко и безопасно.




Вытачивание форм – первым делом протачиваю заготовку до максимального диаметра - утолщение «пики» и придаю ему начальную форму. Красиво, когда в этом элементе нет ни одной прямой линии, непрерывный изгиб. Пропорции – на глаз (Фото 11).










Токарные формы состоят из ряда простейших элементов. Читателя любознательного отсылаем по этому поводу к замечательной статье [1]. Общей красоте работы сильно идут на пользу и четкие «не заваленные» границы между этими элементами. Выточить их не трудно, сложнее не сгладить при шлифовке. Для этого каждый элемент шлифуем своим способом – канавку – наждачкой свернутой в трубочку, тонкую ступеньку – нешироким лоскутом, поддерживая плоской палочкой и так далее. Шлифуем традиционно – хотя бы тремя-четырьмя номерами наждачной бумаги, постепенно уменьшая крупность зерна. Каждый цикл проводим при прямом и обратном вращении шпинделя.

Срезать деталь лучше вручную, мелкозубой пилкой или острым ножом, проточив на этом месте предварительно узкие конусы (Фото 13, 14). При этом меньше шансов сломать узкое место и вырвать из дерева волокна.







Отдельный разговор – о точении нескольких (многих) одинаковых деталей. Практика – своя и коллег, показывает – нет смысла тщательно вымерять каждый размер, но важно тренировать глазомер. Это некоторая токарная практика, к слову, не такая уж и большая. Делая каждую следующую деталь, размечаем главные размеры – наибольшую длину, толщину, вероятно – границы отдельных крупных элементов. Линейкой или шаблоном – кусочком картона или нетолстой жести с отметинами и кронциркулем. При этом первую деталь – образец, полезно все время держать перед глазами. Даже у не слишком опытного токаря (книксен) без труда удаются вполне похожие детали – у поставленных рядом можно заметить некоторые отличия (Фото 15), разнесенные в пространстве сантиметров этак на десять, уже будут неотличимы. В случаях особо ответственных – заграничный мастер-точильщик Джон Сигель, дока в своем деле и человек с большим понятием, говорил – если вам нужно пять одинаковых деталей – выточите семь и выберете самые близкие.




Сверление отверстий для палочки. Лучше всего удается на сверлильном станке – спиральное сверло по дереву, с шипом в центре и максимальные, ~3000 об/мин, обороты делают в плотном дереве замечательно аккуратное отверстие. Деревянная деталь устанавливается в центральное отверстие штатного столика станка, через мягкую чистую тряпочку – чтобы не запачкать и не помять (Фото 17, 18).







Изготовление круглой палочки.

Тонкие – Ø10 мм, длинные круглые палочки значительно проще не точить а фрезеровать в специальном приспособлении-оснастке для ручной фрезерной машинки. Причем, штучная работа тяжела и утомительна из-за трудоемкой настройки – куда как удобнее собраться с духом раз в год, подобрать хорошую погоду и на улице (пыль) отладить циркулярную пилу с фрезером – напилить заготовок-брусочков и нафрезеровать вязанку круглых палочек. 10 мм – универсальный размер – шканты для столярных работ, палочки для поделок. Вот и сейчас выдернул заготовку из стопки (Фото 19).




Шлифовать тела вращения легче и удобнее механизировано, в нашем случае – в токарном станке. Для шлифовки, в том числе и палочек, изготовлена специальная оснастка-цанга (Фото 20, 21).













Литература.

1. Д. Сигель. Классическая форма: валик-запличик-выкружка. Токарная работа, №1, 2010 г.


Babay Mazay, декабрь, 2022 г.