Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Строительство » Печи и отопление » Система отопления частного дома своими руками

    Система отопления частного дома своими руками

    Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина». Сегодня я хочу рассказать о том, как я сделал систему отопления в частном доме, который реконструирую.

    Если кому-то не интересны тонкости и детали, можете посмотреть видеоролик. В нём я, немного более кратко, рассказываю о том, что у меня получилось:

    Перед тем, как проектировать систему отопления, я сформулировал для себя основные моменты, которые хочу воплотить.
    Во-первых, система должна быть комбинированной - отопление должно производиться посредством подогрева пола, но, дополнительно, в каждой комнате должен быть ещё и радиатор! Ведь, если зима выдастся морозной (хоть давно уже и не было такого), то для того, чтобы поддерживать комфортную температуру в помещении посредством только тёплого пола, необходимо будет сильно поднять его температуру, что может быть не комфортно.

    Во-вторых, система должна быть компактной. Дом не большой, и не хочется "захламлять" помещения трубами и коллекторными шкафами! Все элементы, включая радиаторы, нужно разместить в нишах под окнами (Благо, стены в доме очень толстые), трубы тоже спрятать, а газовый котёл разместить на кухне так, чтобы он впоследствии спрятался в навесной шкаф, вместе с элементами его "обвязки".

    И, наконец, основное требование - в каждой комнате должна быть возможность регулировки температуры воздуха в помещении, и температуры поверхности пола.

    На последнем остановлюсь подробнее... При конструировании комбинированных систем отопления, возникает одна трудность - как подать теплоноситель с разной температурой в радиаторы и в полы?. Ведь, в радиаторы, для их нормальной работы, нужно подать, хотя-бы, 70 градусов! А в полы - максимум 40!...Существуют для этого специальные котлы, которые имеют дополнительный контур. Но они редки и очень дорогие...

    Как правило, проблема решается сборкой так называемого смесительного узла (картинка взята из интернета):
    Система отопления частного дома своими руками

    В нём насос гоняет по кругу теплоноситель в контурах тёплого пола, а трёхходовой клапан с термостатической головкой подмешивает горячий теплоноситель по мере остывания.

    Но такая схема меня не устраивала по многим причинам. Во-первых, (и главное), я хотел сделать управление полами в каждой комнате!! Ведь, например, я хочу, чтобы на кухне, или в ванной, пол был ощутимо тёплым, и, в то-же время, в спальне мне удобнее, чтобы он был просто "комфортной температуры". И не очень неудобно будет для этого идти куда-то, где установлен шкаф с узлом и крутить какие-то вентили, вспоминая, какие именно контура (и сколько их) уходят в спальню, и какие в ванную)))). Да и, всё равно, ведь, я не смогу сделать это исключительно для одной комнаты - "по дороге до нужной", они будут тоже греть пол. Если, к примеру, шкаф будет в коридоре, то от него, по этой "лучевой схеме" должны расходится все контуры. У меня дом не большой - контуров всего одиннадцать. Но, даже так, от шкафа будет отходить двадцать две трубы!!! Они же займут весь коридор. Да и сам коллекторный шкаф будет неслабых размеров. А нужно же найти место, где он не будет мешать, и его не заставят мебелью! Да и, молчу уже про то, что моя супруга, которая устраивает мне разборки за то, что я запланировал розетку на видном месте, а не там, где она не бросается в глаза, ну никак не потерпит уродливую (с её точки зрения) огромную дверку в стене. Она стопроцентно захочет спрятать её за какой-нибудь мебелью, потому-что, "лучше уже пусть так, и не надо мне тогда никаких регулировок!".))))

    "Покурив эту тему" достаточно длительное время, я узнал про ещё один способ регулировки температуры подогрева пола - посредством, так называемых, термостатических головок RTL.

    Они внешне очень похожи на обычные термостатические головки, которые ставятся на радиаторы, но отличаются от них принципом работы. Обычная головка "считывает показания" с воздуха, а RTL - с теплоносителя. Т.е., через клапан с обычной головкой можно сколько угодно прокачивать кипяток, но она не закроет клапан до тех пор, пока температура воздуха в комнате не достигнет значения, заданного ей.
    "Эртээлка" же работает наоборот - она может находиться в ледяном воздухе, но, как только через клапан пройдёт теплоноситель, температура которого выше установленной, она закроет клапан!

    Вот их я и решил использовать в каждой комнате.


    В итоге, я таки сделал себе отопление с теми требованиями, которые изначально закладывал.
    И для этого мне понадобилось:

    1. Газовый котёл. (В моём случае - "IMMERGAS EOLO MYTHOS 24 4R"Двухконтурный, турбированный.). При выборе марки руководствовался отзывами, сроком гарантии и наличием в моём городе официального представительства фирмы-производителя. При выборе модели - добротностью (относительной, конечно) и отсутствием лишних наворотов, типа погодозависимой автоматики и прочего (Ну такой уж я человек, что не люблю даже машины с коробкой-автомат! Люблю сам управлять ситуацией)))) К тому-же, именно эта модель как раз "демпинговалась" фирмой-производителем, и я, купив её у официалов, получил к ней в придачу к снижению цены ещё и кучу "подарков"- бесплатно дали коаксиальный дымоход, фильтр с манометром для системы отопления, фильтр для системы водоснабжения и проводной комнатный термостат. И ещё 10 (вместо пяти обычных) лет гарантии)

    2. Трубы полипропиленовые, армированные стекловолокном, различных сечений. (20,25 и 32 мм)
    3. Фитинги для них.
    4. Коллекторы ("гребёнки") для "тёплого пола".
    5. Радиаторы. (Стальные, панельные, 22-го типа. Я взял недорогие "Прадо", российского производства. Был выбор между ними и "Лидеей". Пусть простит меня один из завсегдатаев этого сайта, но отговорили меня от Лидских. Сказали, что российские лучше. Хотя...Возможно, как обычно, сработал стереотип "Своё-плохо, импортное - хорошо!" )))))
    6. Термостатические головки с кранами дли радиаторов. (В моём случае - "DANFOSS". Далеко не дешёвые, но проверенные мною-же. Прекрасно у меня работают около 15-ти лет без единого нарекания)
    7. Термостатические RTLголовки с кранами для тёплого пола. ("Herz". Тоже надёжная продукция)
    8. Трёхходовой клапан с RTL-головкой, имеющей выносной датчик температуры. (Тоже "Herz")
    9. Сантехнические уплотнители (Лён. Паста "Унипак")
    10. Теплоизоляция для труб разных диаметров.

    Начал я с того, что проложил трубы в стенах. Как уже говорил, стены в доме очень толстые, и я сделал в наружных стенах "опоясывающую" штробу таких размеров, чтобы в ней спряталась ППР-труба 32 мм, спрятанная в теплоизоляцию из вспененного полиэтилена:






    Высоту от пола определил такую, чтобы чуть ниже можно было расположить гребёнки, и, при этом, вверх, над ними, можно сделать отводы для бокового подключения радиатора. Всё это "хозяйство" я решил разместить в каждой комнате под окнами, для чего под подоконниками были вырублены ниши, глубиной 150мм:



    "Обратку" я проложил в полу ещё на этапе изготовления самого "пирога" тёплых полов.



    Напомню, сами греющие плиты пола я делал в прошлом году, о чём писал вот в этой статье.

    Так как основным греющим элементом в моей системе будет являться пол, то расчёт мощности радиаторов я не производил. Просто купил радиаторы таких размеров, какие помещались в ниши после того, как там были расположены органы управления полами. Радиаторы выбрал недорогие, российского производства. Они 22-го типа, и, по грубым прикидкам, всё равно, не смотря на небольшие размеры, будут способны самостоятельно (без помощи пола) обогреть помещения, в которых установлены.



    Для управления радиаторами я использовал краны с термостатическими головками, производства "DANFOSS", которые славятся своей надёжностью.



    Объясню принцип их работы, на случай, если кто-то не вникал... Головка поворачивается до нужного деления, и, когда температура воздуха в помещении достигнет установленной, она перекрывает кран и радиатор прекращает греть! Как только температура в помещении упадёт, головка снова открывает кран.

    Соответствие температуры конкретному делению на головке для каждой комнаты устанавливается опытным путём.

    Но начал я с монтажа не радиаторов, а элементов управления тёплыми полами. В некоторых комнатах у меня располагалось по два контура труб, в некоторых - по три. Для их соединения в параллель, были куплены вот такие коллекторы ("гребёнки")



    Описанный мною в предыдущей статье метод раскладки труб в полу, позволил мне добиться идентичной длины и формы всех контуров. Благодаря этому, гидродинамическое сопротивление потоку во всех контурах условно можно считать одинаковым. Именно поэтому такая система не нуждается в балансировке, что и позволило мне использовать вот такие недорогие коллекторы, оснащённые только отсечными шаровыми кранами.

    Поясню для тех, кто "не в теме". Обычно, в условиях, когда контуры раскладывают наёмные работники, они не могут позволить себе такую "роскошь", как увеличение времени выполнения работ в несколько раз.(Оплата ведь, производится за квадратные метры, а не за дни!))). Поэтому, трубу они раскладывают "по факту", в следствии чего, контуры отличаются длиной и формой в очень значительной степени! При запуске такой системы греется не весь пол, а только тот участок, где контур обладает наименьшим сопротивлением потоку! Теплоносителю ведь, незачем протискиваться в трудные участки - он протекает по наиболее лёгкому!)). Такая система нуждается в балансировке! Необходимо "придавить" некоторые контуры, чтобы выровнять сопротивление. Для этого коллекторы оснащаются не просто отсечными шаровыми кранами, а вентильными, позволяющими производить плавную регулировку потока, что увеличивает их стоимость!!! Но и в этом случае, работа эта требует много времени - система инертна и медленно изменяет температуру! Настройщику приходится несколько дней этим заниматься - измерил температуру "обратки","придавил" самый горячий, пришёл назавтра, измерил температуру обратки, опять "придавил", или "отпустил", пришёл опять следующим вечером, проверил... Так как оплата у них, опять-же, идёт "за факт", а не за время, то наёмные сантехники включают в смету коллекторы, оснащённые не только вентилями на обратке, но и расходомерами на подаче! Вот теперь им легко всё настроить - глядя на расходомеры, вентилями "вывести" на них одинаковые значения!! Вся работа занимает пятнадцать минут... Если бы не одно "но". Такая "гребёнка" стоит очень дорого.(Что наёмника не волнует, потому как материалы оплачивает заказчик))). К примеру, моя гребёнка на три контура обошлась мне около 30-ти долларов США, в то время, как аналогичная, но с вентилями и расходомерами стоила уже 180!!! Умножьте эту разницу на количество коллекторов в вашем доме - именно такие деньги вы заплатите за то, чтобы вашему сантехнику стало удобнее и легче настроить систему! ))))

    Коллекторы были закреплены в нишах под окнами и к ним были подключены контуры тёплого пола.


    Управление температурой полов в каждой комнате будет осуществляться, как я уже упоминал, вот такими кранами с ,так называемыми, RTL-головками.



    Эти краны были установлены на обратке и особенность их в том, что они реагируют не на температуру воздуха, а на температуру протекающего сквозь них теплоносителя! . Горячий теплоноситель, под действием циркуляционного насоса проходя по магистрали, через отвод попадает в гребёнку, проходит через контуры пола и нагревает его. Когда же пол нагрелся, и теплоноситель, проходя через трубы в нём, не отдаёт тепло бетону, а доходит до крана горячим, головка тут-же перекрывает кран и запирает теплоноситель внутри пола. Так как коллекторы подсоединены к магистрали параллельно, то циркуляция прекращается только в полу этой комнаты! И длится это до тех пор, пока температура теплоносителя в полу упадёт на те несколько долей градуса, которых и не хватало головке, чтобы оставить кран открытым! Кран опять открывается, в пол поступает новая порция горячего теплоносителя. а остывший вытесняется в обратку и уходит в котёл для нагревания.




    Вот такие узлы были собраны в нишах под окнами. Со временем, когда дойдёт дело до отделочных работ, я просто сделаю там стенки из гипсокартона, и вставлю в них пластиковые дверцы для доступа, благо сейчас есть огромный выбор такого рода фурнитуры. При этом, снаружи останутся только головки радиаторных термостатов, которым необходимо "щупать" температуру воздуха в комнате. Именно поэтому они были смонтированы "торчащими вбок".))):


    В помещении кухни я решил вообще не устанавливать радиаторов, а обойтись только подогревом пола! Руководствовался тем, что, во-первых, в качестве напольного финишного покрытия там будет или керамическая, или виниловая плитка. Оба эти материала обладают достаточно высокой теплопроводностью и способны отдать воздуху большое количество тепла. Во-вторых, кухня не является "местом постоянного пребывания", поэтому, если придётся для поддержания комфортной температуры, сделать в ней пол ощутимо тёплым, это не вызовет такого дискомфорта, как в спальне, или в гостиной .. И в третьих, в кухне нет мебели, которая перекрывает конвекционные потоки. Ведь, в отличии от дивана, или кровати, из под стола, и табуреток, всё равно "будет греть". А в местах, где будет расположен непосредственно кухонный гарнитур, я контуров не закладывал изначально. На всякий случай, я решил заложить трубу в кухне более плотно, с меньшим шагом, а под окном, где проходят магистрали подачи и обратки, сделать "глухие" отводы, оставить их внутри стен, предварительно записав из точное расположение от ориентиров. В случае, если выяснится, что пола мне таки не хватает, я смогу, чуть раздолбав стену в двух местах (слабенький известковый раствор марки 10), врезаться в магистрали и повесить под окно радиатор.)))

    К сожалению, эти рассуждения у меня случились тогда, когда коллекторы были уже куплены))). А уплотнение кухонных контуров повлекло добавление ещё одного! Но морочится с продажей трёхместного коллектора и покупкой четырёхместного я не стал! Просто выбросил торцевые заглушки в коллекторе, заменив их футорками, и закрутил туда угловые фитинги, которые представляют собой переход с металлопласта на резьбовое соединение. Таким образом я добавил в коллектор ещё один контур. Это видно на фото (простите за окурок!))))):



    Отдельно становлюсь на ещё одном решении. Как я уже говорил, я делал так называемую, систему тупикового типа. Это когда теплоноситель, дойдя до конечной комнаты, разворачивается. Т.е., циркуляция по подаче и обратке протекает в противоположенных направлениях.

    Учитывая, что поддержание комфортной температуры у меня получается полностью автоматизировано термостатическими клапанами, нельзя исключать такой момент, как одновременное срабатывание всех клапанов в системе! Ведь, реально, дом может прогреться весь, и в какой то момент может закрыться последний из открытых клапанов! Произойдёт то, что сантехники называют "затыком системы". Циркуляция теплоносителя остановится! Насос продолжает качать, а качать некуда!... Котёл просто выдаст ошибку и "уйдёт в аварию". Потребуется сброс ошибки и перезапуск котла!

    Спросил у нескольких опытных сантехников, есть ли такая проблема, и как с ней бороться?.. Оказывается, да, такая проблема, действительно есть, если повсеместно используются термостаты, и борются они с ней просто - полотенцесушитель в ванной комнате такого дома они подключают напрямую, без возможности регулировки, или отключения! В случае срабатывания всех термостатов, "затыка" не произойдёт - останется циркуляция через полотенцесушитель...

    ...Решение, конечно, простое... Но мы же не ищем лёгких путей! fool Мне не понравилось это решение по нескольким причинам: Во-первых, хотелось бы, таки, оставить возможность регулировки температуры полотенцесушителя! Ведь он - тоже радиатор! Вполне возможно, что будет иногда и слишком жарко в небольшой ванной комнате. Она у меня не особо маленькая (Как для ванной. 9 квадратных метров), но там тоже будет плиточный пол с хорошей теплоотдачей и сорок метров трубы под ним! Да и полотенцесушитель супруга затребовала большой. "Лесенка" размером 60 на 100 см со многими перекладинами. В спецификации было указано, что он может выступать в роли отопительного прибора для помещения, площадью до 8-ми метров квадратных. Учитывая ещё и основное отопление, я подумал, что "всегда жарящий на полную" полотенцесушитель - не самое лучшее решение.

    Во-вторых, из за особенностей планировки, ванная комната у меня располагается рядом с кухней, где будет расположен котёл. Т.е., расположенный первым, в параллельной цепочке, полотенцесушитель, подключённый без регулирующей арматуры, может очень сильно ослабить гидродинамическое давление в системе и его может не хватить на "продавливание" четырёхсот метров труб в полу!
    И я придумал другое решение...

    Для управления подачей теплоносителя в полы той самой "тупиковой" комнаты я приобрёл так называемый трёхходовой клапан той же фирмы-производителя:

    Как видно из схемы на его корпусе, перекрывая проход жидкости, он, одновременно, открывает ей другой проход. Для управления им я приобрёл термомтатическую головку с выносным датчиком:


    В отличии от предыдущих комнат, в этой клапан я расположил не на обратке, а на подаче в коллектор. А датчик - на нижнем цилиндре коллектора, к которому подключены трубы обратки пола. Для этого в комплекте даже шла специальная алюминиевая планка, служащая "ложем" для датчика, и обеспечивающая плотное его прилегание к коллектору, и два хомутика. На фото датчика не видно - он расположен сзади. Между ним и трубами подачи я расположил обрезок, сложенного в несколько слоёв, утеплителя (голубого цвета), для того, чтобы датчик не нагревался от горячих труб подачи, а реагировал только на обратку, к которой он закреплён хомутами через алюминиевую прокладку с использованием термопасты:




    Как видно на фото, теплоноситель, при открытом кране, подаётся в пол. Когда температура обратки повысится до установленного на головке значения, и она получит эти сведения от датчика, посредством капиллярной трубки (её излишек, смотанный спиралью, виден на фото), головка закроет подачу, одновременно направив поток вниз, в обратку, через байпас. Никакого "затыка" не случится. Горячий теплоноситель просто вернётся в котёл, который отключит горелку, "поняв", что греть ему ничего не надо))))

    Все эти работы я неспешно делал вечерами в течении целого года. Наконец, всё было готово, и я повесил котёл и приступил к его "обвязке".


    Этим словом сантехники обозначают подвод труб ко всем штуцерам котла.
    Слово "котёл", по моему мнению, в отношении к современным агрегатам, тоже является "атавизмом".))))
    Ведь, "котёл" - это то, что просто греет воду. Современные же агрегаты, кроме нагревания теплоносителя в системе отопления, обладают ещё несколькими функциями - они вмещают в себя ещё и расширительный бак системы отопления, воздухоотводную автоматику, циркуляционный насос и систему управления им, а так-же, автоматический проточный нагревательный контур для горячего водоснабжения и систему управления температурой в обоих контурах. Так же, агрегат сам обеспечивает принудительный отвод отработанных газов за пределы помещения и обеспечение горелки воздухом. Так что, это скорей, не "котёл", а "миникотельная".))))

    Посмотрев множество вариантов "в живую", я увидел множество решений. Как и огромное количество ошибок.... Хоть я и не специалист, но такие грубые "косяки", как установка фильтра грубой очистки (Так называемый "косой фильтр" или "грязевик") на вертикальной трубе, по которой теплоноситель подаётся вверх, я встречал очень и очень часто!

    Вот этот фильтр:

    Как видно из его устройства, при вертикальной установке он работать просто не будет!!! Мало того, его, обычно, ставят без отсечных кранов!!! (Т.е., его чистка просто не предусмотрена?))))

    В двух случаях я видел такую его установку после другого, так называемого, "самоочищающегося" фильтра:

    Это уже совсем "ни в какие ворота"... Потому что самоочищающийся рассчитан на отфильтровку более мелкой фракции...
    Второй, часто встречающейся ошибкой является установка кранов "с американкой", не думая... Видел на одном котле все краны "вразнобой" - одни разборной частью к трубам, другие - к котлу.

    Тот факт, что эти грубые ошибки я встречал очень часто, утвердил мои подозрения в том, что большинство "мастеров" проектируют обвязку котла на основании того, что "меня учили, что этот фильтр нужен обязательно", не понимая, как оно всё реально работает.

    И я решил не спрашивать советов, а, на основании увиденного, сделать свои выводы и собрать всё не "так, как советуют", а так, как считаю нужным.

    (Заострю внимание, что не считаю всё нижеперечисленное единственно правильным. Найдёте, в чём я ошибаюсь - обязательно сообщите и обоснуйте!)

    Краны на штуцерах котла я решил установить американками к трубам! Несмотря на то, что профессиональные сантехники говорят, что их учили всегда ставить американками не к трубам, а к прибору!!!

    Объясню своё решение. Если "прибор" - это, к примеру, радиатор, или коллектор, то правильнее так, как учили их! Потому что, при такой установке, можно, в случае аварии, перекрыть кран и снять прибор для ремонта, или замены. При этом, запертый кран останется на трубе, и остальная система сможет работать.

    А если "прибор" - это котёл??? Систему, в случае его неисправности, придётся останавливать в любом случае!!! (Да она и сама остановится)))) А при попытке демонтажа котла, из него, если краны останутся на трубах, выльется весь теплоноситель! А ведь, в нём не только горелки и насосы, но и расширительный бак!!! А котёл, как например, в моём случае, расположен в кухонном гарнитуре!!! и подставить там ведро не получится никак!!! Как ни старайся, а получишь поток из, почти десяти литров теплоносителя прямо в свою мебель!!!

    А вот, если их поставить наоборот, то, в таком-же случае, мы можем стравить с системы давление, перекрыть краны, и, не сливая систему, демонтировать котёл!!! Краны (запертые)останутся на нём - из теплообменников и расширительного бака ничего не выльется! Из трубы - тоже, потому что котёл висит высоко! Без давления из трубы, расположенной вертикально, с торцом в самой высокой точке, литься просто нечему!))))
    И, хоть, не смотря на такие вот объяснения, сантехники мне уже несколько раз говорили, что так не правильно, я смонтировал именно так!


    Краны использовал угловые. Как уже говорил, котёл в последствии, будет вмонтирован в кухонный гарнитур. И я решил наиболее близко придвинуть трубы к стене, что даст возможность прикрыть их каким-то декоративным экраном, не делая сплошного пенала! Прятать их в стену я не решился - это сильно затруднит ремонт, в случае аварии...

    Всю остальную "обвязку" я решил разместить внизу, не выше 80-ти сантиметров от пола. Руководствовался тем, что высота рабочей поверхности (нижний кухонный шкаф)- 85 см!
    Там-же у меня размещён ввод воды в дом и водомерный узел


    Его я тоже сделал съёмным и соединил с системой при помощи разъёмного соединения:

    Перед запиткой контура ГВС котла, я установил фильтр с магнитным картриджем для защиты вторичного теплообменника:

    Кстати, коричневый цвет - это не ржавчина из воды! Почему-то, такой цвет приобрёл картридж фильтра при смачивании.)))
    Перед фильтром я сделал "отвод на всякий случай".))) Из него можно будет, например, запитать посудомоечную машину. Или сделать пожарный "минигидрант", подсоединив рукав и разместив его в шкафчике в зоне быстрого доступа.

    На трубы ГВС, которые идут к котлу и от него, я установил отсечные краны.
    Перекрыв подачу воды в квартиру и закрыв голубой кран, можно менять картридж в фильтре.
    Красный кран служит для отключения подачи горячей воды во всю квартиру. Пусть будет такая функция, не смотря на то, что латунные отсечные шаровые краны я предусмотрел в каждой точке водоразбора.

    Вварные полипропиленовые краны я использовал только там, где я ими буду очень редко пользоваться. Кроме этого места, я их использовал, как отсечные на случай аварии перед коллекторами и перед подачей воды на улицу:




    На обратном трубопроводе системы отопления "косой фильтр" я решил не устанавливать вовсе! Система у меня новая. После монтажа промыта очень тщательно! Система закрытого типа! Заполняется через фильтр! Грязи там взяться просто не от куда!!! На обратке установлен только самоочищающийся фильтр:

    Его особенность в том, что, если при выключенном насосе отвернуть штуцер внизу, вода, находящаяся в системе под давлением, подаётся со стороны, обратной её движению под действием циркуляционного насоса, и промывает фильтрующие сетки...

    Занимаясь всем этим, я многого просто не знал, ввиду отсутствия какого-то ни было опыта.))) Например, я не был уверен, что циркуляционный насос котла обеспечит хорошую циркуляцию без дополнительного насоса. "Профи" говорили кто что!))) Одни - "Да продавит, даже не думай!", другие - "Ты что! Не хватит его, конечно!". Поэтому, чтобы не врезать в систему насос, надобность которого находится под вопросом, я предусмотрел просто "место под него". Для этого предусмотрел вертикальный участок трубы на обратном трубопроводе, вблизи от розетки, который, в случае надобности, сможет быть заменён циркуляционным насосом и байпасом с краном:

    Насос я, таки, потом доставлю. Но, совсем по другой причине.)))
    Штатный справляется "на ура". Но, иногда возникает следующая ситуацию: в одной какой-то комнате срабатывает клапан пола. Теплоноситель в полу запирается и начинает остывать, прогревая пол. Это занимает какое-то время. И вот, когда остаётся чуть-чуть остыть до срабатывания термомтатической головки крана, иногда совпадает так, что во всех остальных комнатах тоже срабатывают термостаты, обратка становится горячей и котёл останавливается. Через какое-то время он отключает насос. А через секунду открывается клапан в той, "самой ранней" комнате. Но насос не работает, и остывший теплоноситель остаётся в полу! И пол в этой комнате продолжает остывать! Ведь, хоть в нём теплоноситель уже холоднее, чем во всей системе, но он не выходит в систему (насос не работает). И это длится до тех пор, пока не остынет вся обратка и не включится котёл. А за это время пол может остыть ещё градусов на 4-5. Он перестанет ощущаться тёплым! Вот поэтому я хочу врезать в систему слабенький дополнительный насос и запитать его от обратных контактов реле - пусть он заводится, когда остановится основной! Тогда в системе будет постоянная, пусть и слабая циркуляция, и, даже при "уснувшем" котле, остывший теплоноситель выйдет из пола этой комнаты, и будет заменён горячим. Температура пола не упадёт! А подмес холодной воды в обратку "разбудит" котёл.

    Ну вот, собственно, и всё...


    А... Ещё сообщу, что котёл был запитан через стабилизатор напряжения... Это, по большому счёту, не требуется.. Но "бережёного Бог бережёт"


    Система была запущена в эксплуатацию около месяца назад. На сегодняшний день, кроме вышеописанной ошибки с работой насоса, никаких отрицательных моментов не обнаружено. Всё работает корректно. Радиаторы 22-го типа работают очень мощно. При желании быстро прогреть комнату, поворачивается термостат и температура в комнате растёт очень быстро! Видимо,сказывается то, что, благодаря прогреваемым полам, температура воздуха не имеет большой разницы "по вертикали"- у самого пола воздух тоже прогрет и радиатору значительно легче его "догреть".

    Греющие плиты пола имеют большую теплоёмкость - при первом запуске котёл работал непрерывно в течении нескольких часов. После этого он включается очень редко и работает по десять, примерно, минут. Один раз я его отключал на сутки совсем (работал с электропроводкой). Правда, тогда морозов у нас не было - температура на улице была +2...+4, но за сутки температура в помещении упала с 20-ти до 15-ти градусов. Раньше, в таких-же условиях, при отоплении [url=hhttps://usamodelkina.ru/17044-otopitelnaja-pech-iz-kolesnyh-diskov-i-tormoznogo-barabana.htmlttp://]дровяной печью[/url] температура с двадцати падала за одну ночь до семи-восьми градусов.

    И напоследок. Я выложил представленное здесь видео, и на других ресурсах появилась масса негативных комментариев. Если не обращать внимание на те, которые сводятся к тому, что "так никто не делает" (при этом, не объясняя, что именно не правильно, и, главное, как надо сделать?), то основная масса осуждений за то, что "Ты дебил! Можно сделать значительно проще и дешевле! Зачем тебе в каждой комнате регулировать?" )))

    Товарищи дорогие! У меня НЕ БЫЛО ЦЕЛИ сделать проще и дешевле!!! Цель была - сделать компактно и УДОБНО!!! И варианты, в которых исключена регулировка в каждой комнате каждого нагревательного прибора, я не хочу рассматривать!
    Поэтому, такого не предлагайте.

    Остальным же замечаниям буду рад. Выслушаю и обдумаю, что именно можно было сделать по другому.
    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
    Подборки: Отопление

    Эффективная отопительная буржуйка из газового баллона

    Ракетная печь из металлолома

    7.5
    Идея
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    7.8
    Описание
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    7.1
    Исполнение
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    Итоговая оценка: 7.46 из 10 (голосов: 13 / История оценок)

    Добавить комментарий

    70 комментариев
    Валерий Автор
    Цитата: Я
    У двух товарищей на ГВС около 15-20 лет, тоже начала трескаться и травить прям сама труба.

    Металлопласт боится ультрафиолета. Проверено - на солнце начинает лопаться уже год на пятый. А в полу - знаю самое раннее в 98-м тёплые полы делали им. Пока проблем нет. Брал специальный, который для тёплых полов. Фирму не вспомню сейчас, но у них в линейке был металлопласт для воды и отдельно - для тёплого пола. Он более элластичный, очень легко гнётся...
    Еще одна проблема - резинки дубеют, просто их поменять вроде как нельзя, надо обрезать трубу, а как ее обрежешь если она из пола впритык торчит? 
    Это которые на фиттингах? Если обжимные (которые под пресс, то да. Только обжимать. А, если те, что под гайки, то что там с резинкой сделается, во-первых. (Она ж, даже разложившись, никуда оттуда не денется! Поджать и всё. А во-вторых, эти фиттинги менять - не проблема. Обрезать ничего не нужно.
    Але нови ностра алис!
    sergeyp
    Цитата: Валерий
    Если утечка газа

       Да не, я про теплоноситель... газы ведь поглощаются теплоносителем- давление падает, выделяются- растёт. Температура меняется, хотя для этого есть расширитель.. Скорее всего Ваша версия- остался воздух, и автоматическая развоздушка его сбросила, а подпитать до нормы он не умеет... )))
    Я
    На счет металопластика в полу - не знаю какая фирма у вас но у меня в многоквартирном доме им проведены батареи в полу, с ним проблемы у соседей начались, 15 лет дому, начинает травить труба. У двух товарищей на ГВС около 15-20 лет, тоже начала трескаться и травить прям сама труба. Еще одна проблема - резинки дубеют, просто их поменять вроде как нельзя, надо обрезать трубу, а как ее обрежешь если она из пола впритык торчит?
    Вот сейчас у меня такая ситуация - потекли вентили на батареях, их надо менять а менять нет возможности так как труба из пола а ее подпезать надо, соседи у которых потекло раздолбили стяжку. 
    Не знаю сшитый полиэтилен чем то лучше или нет, вроде как 50 лет заявляют, хотя на металопластик тож так говорили когда он 20лет назад появился....
    Сам не сантехник, также как вы изучаю тему, хочу отопление на даче сделать. 
    Валерий Автор
    Цитата: sergeyp
    А если мороз под сорок, и у тебя нет возможности попасть (непогода) добраться?

    На моей памяти, слава Богу, такого не было... Тридцать, помню, неделю стояло. Такое было. Но сорок, пока не бывало.
    и у тебя нет возможности попасть (непогода) добраться?
    Это ж какая должна быть непогода, чтобы я в городе до дома не добрался?
    Возможна всякая газация- дегазация или небольшая утечка так он вырубит и всё перемёрзнет.. )) 
    Если утечка газа - то, лучше бы он и правда, выключился! )))) Только он это не умеет. Для этого есть специально обученые люди    специальный датчик утечки. Он просто верещать начнёт. А утечка теплоносителя - тоже как-бы, лучше бы сразу насос отключить...
    Всё это - аварийные ситуации. Обычно же такого не случается... Да и, даже при минус тридцати, у меня есть суток двое-трое на устранение, пока до нуля дойдёт внутри дома.

    Але нови ностра алис!
    sergeyp
    Валерий,
      Как- бы сам себе на вопрос и ответил.. А если мороз под сорок, и у тебя нет возможности попасть (непогода) добраться? Подпитка- только врукопашную, нельзя придумать чтобы сама подпитывала при некотором (некритическом) падении? Возможна всякая газация- дегазация или небольшая утечка так он вырубит и всё перемёрзнет.. ))
    Валерий Автор
    Народ. Прихожу пару дней назад - котёл "в ошибку свалился". Смотрю - давления нет в системе! Пробежался, посмотрел - нигде ни малейшего потёка! (Благо, сейчас всё пыльное. Чуть что - сразу видно). Подпитал - сразу стрелка пошла. Там "двух ложек" не хватало. Котёл радостно загудел, запустился....
    А у меня, чё-то, душа не на месте! Куда в закрытой системе вода могла деться????
    Почти неделя уже прошла - полёт нормальный. Стрелка плавает в обычных пределах. Давление не падает. Если бы течь была где-то - уже бы "вылезло"!
    Перед этим инцидентом, за пару дней, останавливал систему, стравливал давление и разбирал кран на полотенцесушителе - когда монтировал, перетянул, прокладку вжало и чуток сопливило оттуда. Разобрал, устранил, накачал, развоздушил... Работало пару-тройку дней...
    Мог просто пузырь воздуха остаться, а потом дойти таки до автоматической развоздушки???  Потому что, другого объяснения у меня на ум не приходит!
    Але нови ностра алис!
    Korolev
    Валерий,
    Аж сам уже всё понял!!!! 
    Могу объяснить то, что и сам не в силах понять ... smile 
    Валерий Автор
    Korolev,
    Как говорил мой учитель физики, "Объяснял ему, объяснял... Аж сам уже всё понял!!!! А он так и не понимает!!!
    Але нови ностра алис!
    Korolev
    Валерий,
    Напоминает мой ответ парикмахерам на вопрос "Как вас стричь".... Я, обычно отвечаю: "Как? Ну ножницами...Машинкой!
    Та же ситуация: парикмахер: "Висок косой будем делать?" Я: "А может лучше машинкой?" Причём одна и та же мастер, каждый раз, уже ритуал! xaxa
    Ойёй-ёёй! Крутящий момент, а не мощность.... 
    Вот они, плоды реформы образования! Да ещё и нормальные учителя не работают по специальности! smile  
    Валерий Автор
    Цитата: Новий Стандарт
    Ну как, взял листок с карандашем и посчитал. Если не верете, можете пересчитать.

    Напоминает мой ответ парикмахерам на вопрос "Как вас стричь".... Я, обычно отвечаю: "Как? Ну ножницами...Машинкой! Мне ли вас учить?" ))))
    то там требуется скорее больший крутящий момент при старте, а не мощ, 
    Ойёй-ёёй! Крутящий момент, а не мощность.... 
    Хотя... У меня недавно спрашивали, у кого сотовые телефоны лучше, у МТС, или у ДжиЭсЭм...
    П.С. Мощность - это работа, Выполненная за единицу времени... Её можно выполнить по разному! Можно, используя дикую силу (крутящий момент двигателя),передвинуть что-то очень тяжёлое, но медленно и на малое расстояние... Можно, используя ту-же силу, швырнуть что-то лёгкое быстро и на большое расстояние... Но, если мы хотим и потяжелее и порезче - тут без увеличения мощности ну никак не обойтись! И да... Для увеличения мощности таки придётся крутящий момент увеличить...

    Але нови ностра алис!
    Новий Стандарт
    Валерий,
    "Я уже опущу то, что не понятно, как именно ты это рассчитал"
      Ну как, взял листок с карандашем и посчитал. Если не верете, можете пересчитать.
    "На скоростях до 80-ти, обтекаемост влияет настолько мизерно!!!"
      Парусность, имел в виду обтекаемость, сечеие автомобиля при набегании на воздух.
     А если ездить по городу, так там скорость дозволеная 50 км/ч, с учетом стояния в пробках (если город большой), то средняя скорость легковушки там не превышает 30-35 км/ч, плюс парусность еще менее влияет.
      При стоянии на светофорах, то там требуется скорее больший крутящий момент при старте, а не мощ, от КП много зависит
    Понял квантовую механику - гений
    Korolev
    Валерий,
    Ты точно считаешь, что Феррари покупают именно для того, чтобы не опаздывать на работу, потому как прораб ругаться будет? ))))))
    Я никогда не опаздываю на работу, потому что хожу пешком! А вот когда "опаздываю" с работы, особенно после второй смены, на вопрос супруги о причинах задержки, успокаиваю её: "Да к девкам заскочил!". Она: "Ну и слава Богу, а то я думала, тебя опять в больницу увезли!" xaxa
    Валерий Автор
    Цитата: Новий Стандарт
    ради того что-бы на 5 мин быстрее приехать

    Ты точно считаешь, что Феррари покупают именно для того, чтобы не опаздывать на работу, потому как прораб ругаться будет? ))))))
    Але нови ностра алис!
    Валерий Автор
    Цитата: Новий Стандарт
    Например у легковушки Феррари- при весе около около 1500 кг мощности близко 515000 Вт (700 л.с.) (это в 37 раз больше той нормы). Тут лишние лошадки нельзя не заметить, такая вот горькая правда. 

    Горькая правда в том, что ты опять подменяешь изначальные понятия!!! ))))
    Выглянь в окно! Очень многие Феррари с Мазератями там толпами ездют???
    Нету?... И у меня тоже...
    Так какого чёрта ты за основу теории берёшь явление, которое составляет мизерные доли процента в обществе? )))))
    Але нови ностра алис!
    Валерий Автор
    Цитата: Новий Стандарт
    Дипломатически зделаю вид что я не видел едко-насмешливые фейки в мой адрес, но спорить интересно))

    Так чего не отвечаешь тогда "адресно" на конкретный, как ты говоришь, "фейк" (Значение этого слова немного другое, но я понял, что ты хотел сказать.)?.)))) Вон, посмотри, как Королёв ведёт полемику - приводит цитату и тут-же ответ именно на неё! И так сразу понятно, с чем конкретно он не согласен, и (главное) ПОЧЕМУ!
    У меня нет цели с тобой ругаться, пойми. Но то, что ты пишешь, часто наводит на мысль, что ты просто всё это надумал и натеоретизировал. При этом, иногда, "неправильно оттолкнувшись". smiles
    Вот, как пример:
     Вот мои цифры:
    - для розгона автомобилья весом 1000 кг (1т) до скорости 100 км/ч (28 м/с) нужна мощность около 14000 Вт (19 л.с.).
    Я уже опущу то, что не понятно, как именно ты это рассчитал.  
    Но ты подменяешь понятия ИЗНАЧАЛЬНО!!!  Можно машину и пятью лошадками разогнать! Вопрос: ЗА КАКОЕ ВРЕМЯ????? Мы же про "динамику" говорили!
    Я считаю, основываясь на личном (и обширном) опыте, что удобно водить машину, если она способна разгоняться до сотни за время, меньше, или равно 13-14 секунд! Всё что больше, в условиях городской езды уже влияет и на удобство и на безопасность. 
    А для этого, ПРИМЕРНО, для тяжёлой машины нужно сил 140 и больше, для более лёгкой - сотни хватит.... (Всё, конечно, очень примерно. Потому как, на это очень сильно влияют свойства конкретных двигателей и трансмиссий. Каждый мотор выдаёт номинальный крутящий момент на определённых оборотах. И каждая КПП тоже ведёт себя по своему.)
    А вот ты пишешь примерно то-же самое, но... 
    Это зависит не только от мощности но и от парусности авто, соотношения мощности двигателя к полному весу авто, качества и скорости переключения передач.
     Парусность!!!  При чём здесь она??? Нет... Я согласен, что при разгоне, если у тебя сзади тентованный прицеп, который выше тебя, то ты, в определённый момент (зависящий от аэродинамики кузова), получаешь "турбулентный удар", и "упираешься прицепом в стенку", которую трудно побороть... Для этого и ставят обтекатели над кабинами фургонов. 
    Но мы то говорим о легковых авто в условиях города! На скоростях до 80-ти, обтекаемост влияет настолько мизерно!!! И ты этого не можешь не знать, если много гоняешь по городу... Если продуть в трубе все современные машины, то на таких скоростях разница будет настолько мизерной, что можно на погрешность списать.))) Или ты не знаешь, что сопротивление потоку растёт в прогрессии к скорости? В самом начале оно малое. 
    Але нови ностра алис!
    Новий Стандарт
    Валерий,
    Дипломатически зделаю вид что я не видел едко-насмешливые фейки в мой адрес, но спорить интересно))

    "А сколько, по твоему, хватает лошадей?"
    "Меньше - уже сильно проигрываешь в динамике. в ДИНАМИКЕ, не в СКОРОСТИ!)"


     Вот мои цифры:
    - для розгона автомобилья весом 1000 кг (1т) до скорости 100 км/ч (28 м/с) нужна мощность около 14000 Вт (19 л.с.). Например у легковушки Феррари- при весе около около 1500 кг мощности близко 515000 Вт (700 л.с.) (это в 37 раз больше той нормы). Тут лишние лошадки нельзя не заметить, такая вот горькая правда. 
     Динамика, то есть скорость набора с 0 до 100 км/ч. Это зависит не только от мощности но и от парусности авто, соотношения мощности двигателя к полному весу авто, качества и скорости переключения передач. Но увеличение мощности часто ведет и к увеличению собестоимости, обслуживания, веса, потреблению, большим заносам, опрокидыванию, длинным тормозным путем, и ради того что-бы на 5 мин быстрее приехать (разница в секундах, если с 0 до 100 км/ч сравнивать)
    Понял квантовую механику - гений
    Валерий Автор

    Слушай... Ты вот, реально пишешь то, ЧТО ДУМАЕШЬ, или это такой троллинг?)))))
    Потому как....
    Их реклама давит на эго- авто есть универсальный способ показать статусность, успешность собственика, дабы все окружающие офигевали, тех у кого нет тачки давит жаба 
    Я бы сказал, что написал какой-то мальчик, у которого машины пока нет)))... Где-ж это сейчас есть такие люди, которые вот так вот не могут купить машину, если этого хотят?
    Потому как вот это:
     Через почти 200 лет автомобиль так и не стал дешевле,
    не соответствует реалиям. Сейчас КАЖДЫЙ может купить машину! (Не надо только приводить в пример инвалидов-колясочников и иже с ними))))
    Если не заработок то как иначе обьяснить те факты что сейчас выпускают все более мощные машины,дороги же хуже не стали.  В среднего легкового автомобиля под капотом столько "лошадок" что можно орать, а в некоторых мощи больше чем у танка! 
    Опять же, странные представления! А сколько, по твоему, хватает лошадей? (По-моему, чтобы нормально комфортно ездить, для лёгкой машины достаточно сотни, для более тяжёлой - 140-250. Меньше - уже сильно проигрываешь в динамике. в ДИНАМИКЕ, не в СКОРОСТИ!). И что??? Много машин, которые в разы превосходят эти показатели??? По моему, это как раз - основной сегмент! (Это актуально только для легковой! У меня, например, есть минивэн... скорей, даже "фургон" (Ситроен-Джампи), так в нём, кажись, вообще 80! Но вот это меня не напрягает - для перевозки грузов (а не себя) динамика не важна! Нужна тяга! А крутящего момента там много...Но вот, лётать по делам по городу, или, тем более, ехать куда-то "на дальняк" я на нём не собираюсь...)
     
    вот ехал там в дощ под 220 км/ч капец страшно, чуть вбок и занос и никакая подушка не спасет.  
     
    Вот опять-же...
    На чём ты ехал??? Учитывая, что я, в своей жизни проехавший не один МИЛЛИОН км за рулём (за почти 30 лет))),и тоже бывавший на автобанах немецких, на машине бизнес класса ("Е") разгонял один раз до 212 км/ч. И, конечно-же, это было не в дождь!!!
    И, конечно-же, говорить о езде на таких скоростях на машинах более низкого класса просто не приходится!!!Т.е., раз ты так ездил, значит, у тебя есть или спорткар, или автомобиль представительского класса !!! 
    ..И что ж ты тогда сам так критикуешь неоправданные траты на машину, если сам отвалил на это столько зелени??? Зачем платить дурные деньги??? Ведь, и за 10 тысяч можно взять приемлемую. И ты готов на такие траты ради того, чтобы ОЧЕНЬ РЕДКО разогнать больше двухсот?))))
    Тут два варианта - или ты сам из тех, кто 
    из штанов выпригивают дабы хоть какую но купить, часто набирая кредитов. 
    или....
    СЧкорей, просто "или"...))))
    Але нови ностра алис!
    Korolev
    Новий Стандарт,
     дабы все окружающие офигевали, тех у кого нет тачки давит жаба и они из штанов выпригивают дабы хоть какую но купить, часто набирая кредитов. 
    А вот не надо всех-то мерять по себе! 
    Новий Стандарт
    Валерий,
      Если мыслить технически то легковые автомобили не выгодно иметь, разве ради понтов)). Скорее их придумали ради зарабатывания денег производителями. Их реклама давит на эго- авто есть универсальный способ показать статусность, успешность собственика, дабы все окружающие офигевали, тех у кого нет тачки давит жаба и они из штанов выпригивают дабы хоть какую но купить, часто набирая кредитов. 
      Если не заработок то как иначе обьяснить те факты что сейчас выпускают все более мощные машины,дороги же хуже не стали.  В среднего легкового автомобиля под капотом столько "лошадок" что можно орать, а в некоторых мощи больше чем у танка! Соотношение мощности к весу часто сравнима с самолетами, если на место колес вставить пропелеры то можно летать,провда их надо вверх повернуть)).
      Ведь ехать без ограничения скорости можно только в Германии на автобанах, и то не всегда, вот ехал там в дощ под 220 км/ч капец страшно, чуть вбок и занос и никакая подушка не спасет.  Выходит машины почти никогда не используют ту лишнюю свою мощ. Легковики почти все имеют 4-5 мест, но в подавляющем числе случаев едит один человек (водитель) особо ничего не перевозя в багажнике. Через почти 200 лет автомобиль так и не стал дешевле, несмотря на конвеер, роботизацию,компютеризацию, удешевление производства


    Понял квантовую механику - гений
    Валерий Автор
    Цитата: ino53
    Валерий, надо как то чаще тебя подзаводить

    Да нету у меня подзавода... Я на батарейках...)))
    Тут, просто, вижу, человек никогда не видел (и не совсем понимает) что такое полы с подогревом... И в его представлении это....Ну как тебе объяснить... Как в какой-то книжке пацан  представлял себе многоэтажки в виде нескольких изб, стоящих одна на другой! И тоже считал это никудышним делом, потому как дыму же из трубы нижней избы выходить-то некуда будет! ))))...
    Вот я и пошутковал над его умозаключениями....
    Але нови ностра алис!
    ino53
    Валерий, надо как то чаще тебя подзаводить - такая аргументация сочная появляется, читать приятно, я прям балдею... :-)))

    Валерий Автор
    Спасибо. Реально поулыбался...(Я без издёвки. "по доброму")))) Я вижу, ты просто не видел реально, что такое "тёплые полы"...
    Я тебе объясню, что это - очень удобно. Потому что, во-первых, ходить по холодному полу не приятно. Во-вторых, пока нет сильных морозов, и батареи не включаются, нет таких сильных конвекционных потоков. Т.е., если радиаторы работают по принципу "малая площадь, высокая температура" (т.е., нагретый ими воздух должен перемешиваться), то полы - по принципу "низкая температура, но огромная площадь" - прогрев воздуха и стен происходит более равномерно.
    Поверь, это очень удобно. А то, что ты напридумывал себе... 
    Ну вот, по аналогии:
    Машин не надо иметь, потому что:
    1. На неё нужно значительно больше денег!
    2. Надо полностью менять лошадь на неё. (Совмещать нельзя!)
    3. Большая скорость, а значит, нужны большие колёса, сиденья и прочее...
    4. Быстро всё равно не поедешь, потому что развалится.
    5. От машины постоянно идёт плохой запах.
    6. Груз на ней не повезёшь, так как она недостаточно вместительна...

    Ну и дальше по списку smiles


    Але нови ностра алис!
    Валерий Автор

    Цитата: Новий Стандарт
    1) На "теплый пол" надо значительно больше труб;

    И что???? smiles
    2) Надо полностю пераустанавливать весь пол; 
    Куда именно его нужно переустанавливать после монтажа? И, главное, зачем??? xaxa
    3) Больший расход теплоносителя, а значит и больше бачок, насос, вобшем котел; 
    Эта фраза ещё сильнее смешит.))) Что такое "расход теплоносителя" ?? На что и куда он расходуется?)))
    ЗАЧЕМ надо "больше бачок"???))) И зачем надо "больше котёл"???? (Э-э-э...Как мне кажется, котёл нужно подбирать по КОЛИЧЕСТВУ нужного тепла, а не по методу доставки этого тепла, не? scratch
    4) Пол сильно не прогреть (ограничение по температуре материала пола, если это паркет или доска то риск растрескивания); 
    Доску (теплоизолятор!) на пол с подогревом, как-то странно укладывать!)))). Но уж, если уложишь - то не думаю, что дерево трещит от 35-ти градусов)))). А больше, если ты пол нагреешь - ты не высидишь в этой комнате! Воздух будет примерно такой-же температуры! (Прикинь площадь этого "радиатора" и то, что он расположен снизу!!!)

    5) При нагревания пола очень часто идет плохой запах, от разной грязи которая туда падает (достаточно плюнуть, или смарканутся нечайно));

    xaxa xaxa А если на батарею плюнуть, или сморкнуться нечайно, то вонять будет сильнее - она горячее! )))
    6) Полотенце или носки на полу не высушить, так как он не достаточно гаряч, да и это выглядело бы странно;
    Самое интересное, что это, действительно, выглядело бы странно! Только обувь очень хорошо сохнет. (Сейчас не шучу. Реально очень удобно - где снял - там и сушишь!)))А носки на пол я не бросаю.))) Да и на батарею не вешаю. Как и полотенца, кстати...
    Народ, кто-нибудь сужшит носки на батареях?)))))
    А чем это лучше, чем на полотенцесушителе?))))...И зачем тогда вообще полотенцесушители?))))
    7) Риск появление конденсата на окне и околооконном пространстве ввиду недостаточного прогрева, а значит и плесени; 
    Вот это уже вообще что-то замудрёное)))) Опустим даже то, что батареи-то под окнами тоже есть. (Или, если подогрев пола - то батареи нельзя??? Они, типа, уже не положены! Ну... В смысле, как в гостях у еврейской семьи - если руки с мылом мыли, тогда, извините, но чай будет без сахара! ))))
    Ну да ладно... А, если даже выключить батарею, то чем воздух, прогретый от пола, отличается от воздуха, прогретого до той-же температуры, но радиатором??? ))))
    8) Гарячий пол стоит вдали от окна, а это не хорошо.
    Он у меня не стоит!!! Он лежит!!! ))) И прямо под окном!!! И, даже под батареей, которая под окном, он есть!)))) scratch
    их стены ведущие на улицу следует больше подогревать, так как они холоднее.
    Ну да. Именно поэтому у наружных стен всегда делаются усиленные регистры в полу... А у тебя все наружные стены батареями обвешены? dontknow Странно. Ни разу не видел. ))). У меня батареи только под окнами, а вдоль стен только полы с подогревом)))


    Але нови ностра алис!
    Новий Стандарт

    Не припомню кто и когда придумал "теплый пол" но как по мне это ерунда:
    1) На "теплый пол" надо значительно больше труб;
    2) Надо полностю пераустанавливать весь пол;
    3) Больший расход теплоносителя, а значит и больше бачок, насос, вобшем котел;
    4) Пол сильно не прогреть (ограничение по температуре материала пола, если это паркет или доска то риск растрескивания);
    5) При нагревания пола очень часто идет плохой запах, от разной грязи которая туда падает (достаточно плюнуть, или смарканутся нечайно));
    6) Полотенце или носки на полу не высушить, так как он не достаточно гаряч, да и это выглядело бы странно;
    7) Риск появление конденсата на окне и околооконном пространстве ввиду недостаточного прогрева, а значит и плесени;
    8) Гарячий пол стоит вдали от окна, а это не хорошо. Именно окна и их стены ведущие на улицу следует больше подогревать, так как они холоднее. Теплый пол не создает эффект "теплового ограждения". То есть экономически выгодней прогреть часть прохладного воздуха ближе к окну, чем не сделав этого ловить и подогревать прохладный воздух во всей комнате, тут теплый пол не даст тепловой "ширмы" 
    Понял квантовую механику - гений
    Dmitrij
    Цитата: Валерий
    Что значит "отбить побелку"? Какой-же там слой?

    Ну представь что раньше дом белили каждый год. Там по слоям можно узнать, сколько ему лет)) Они по цвету разные, есть там и купорос и все что хочешь. 
    Ковырнул кусок - 4 мм, уже его грунтовка вряд ли пропитает до стены, а это не самое толстое наслоение. Ну можно попробовать намазать, посмотреть до куда оно пропитает
    «Марти! Думать нужно в четырех измерениях...»
    Валерий Автор
    Цитата: Dmitrij
    А стену под клей нужно обдирать и грунтовать, иначе отвалится оно вместе с побелкой Ну можно и не грунтовать, но надо отбить побелку.

    Что значит "отбить побелку"? Какой-же там слой? Побелку можно пару раз пройти разбавленной грунтовкой (чтоб её впитывало). И последний раз - неразбавленной. Всё. Её склеит.
    Але нови ностра алис!
    Валерий Автор
    Dmitrij,
    Да. Гипсокартон лёжа хранить надо. Но на клею его тоже выровнять можно. Он же влагой с клея напитывается и гнётся. Но, если дугой, то и не вогнёшь, возможно. Я имею в виду, что времени ему не хватит.
    Положи на день стопкой на ровное - разляжется.
    Але нови ностра алис!
    Dmitrij
    Валерий,
    ну подумаю еще. У меня еще проблема, листы картона под стенку поставил под углом, а он тварь выгнулся в дугу. Ну ниче, перед монтажом на пол положу забетонированный, надеюсь выровняется. А там, если по стойкам, я его саморезами притяну и он выровняется окончательно. А на клей хз, ну подумаю еще. 
    «Марти! Думать нужно в четырех измерениях...»
    Валерий Автор
    Цитата: Dmitrij
    звучит хорошо, но опыта у меня 0

    Знаешь, я часто кому-то говорю, что, если бы я боялся делать то, что раньше ни разу не делал, то и детей у меня не было бы!)))
     
    и не могу представить как это все выровнять. 

    Сперва поскачи с уровнем длинным. (Или коротким, к бруску длинному привязаным))), прикинь одно к другому. Найди место листа, который само близко к стене будет. С него и начинай. Размешай клея. (По хорошему, нужно через 10 минут его ещё раз размешать и тогда клеить. Но это - для чистового. Чтобы все комочки разошлись. Для приклейки не стоит) Мешай густоту "по разумению". Так, чтобы плюха не стекала, а можно было её кинуть нужной толщины. Накидай плюх. Прислони к ним заранее отрезанный по высоте лист. Приложи уровень и им (уровнем) ровняй! Помогай кулаками. Заранее приготовь проволочный крюк - если перестараешься, чтобы засунуть его между стеной и листом, или под потолком/полом, провернуть на полоборота и оттянуть лист. У тебя времени - минут двадцать! Для одного листа - достаточно!  А там он резко "в камень". Всё! Мешай следующий.)))
    Але нови ностра алис!
    Dmitrij
    Валерий,
    звучит хорошо, но опыта у меня 0 и не могу представить как это все выровнять. А стену под клей нужно обдирать и грунтовать, иначе отвалится оно вместе с побелкой
    Ну можно и не грунтовать, но надо отбить побелку. А как быстро но сохнет? А если наклею и оно высохнет быстрее чем я его выровняю? Короче стремно.


    «Марти! Думать нужно в четырех измерениях...»
    Валерий Автор
    Цитата: Dmitrij
    Вплотную гипс нельзя, кривизна стены большая,

    Я не далее,как позавчера обклеивал стену, которая "гуляла" на пять см!!! Стена была и сама кривая и так оштукатурена известковой штукатуркой. (Повезло этим крепостным, которые дом строили, что они все умерли ещё в 19-м веке! Я бы их нашёл обязательно!!!!) ireful
    До пяти санитиметров кривизны на гипсовый клей легко скрывается. Клей кладётся "плюхами", только по шву - сплошняк. И то не сразу. Клеишь на плюхи, выравниваешь, а потом впихиваешь туда вытесненный клей и добавляешь ещё. Получается крепко и быстрее, чем с каркасом.
    Але нови ностра алис!
    Валерий Автор
    Цитата: Dmitrij
    Зазор между стеной и картоном наверно сантиметров 5 будет

    А нахрена так много???
    Але нови ностра алис!
    Dmitrij
    Цитата: Валерий
     чтоб зайти через глину в дерево  

    Только сейчас увидел. Глина крепкая, или "сыплется"??? А, если "сыплется", то не пробовал грунтовкой связать?
    Я к тому, что тогда (если крепкая) можно будет гипс на клей присобачить вплотную и просто взять длинные шурупы для батарей.

    Да вот 10 метров стены обшивать буду, придумал просто набить брусья под гипсокартон, у а уже к ним прикрутить на винты батареи. Зазор между стеной и картоном наверно сантиметров 5 будет

    А в спальне мы сняли побелку, погрунтовали и пошпаклевали гипсовой, тута просто к стене буду.
    Вплотную гипс нельзя, кривизна стены большая, а так бы я просто прикрутил листы саморезами сантиметров 6. 
    «Марти! Думать нужно в четырех измерениях...»
    Валерий Автор
     чтоб зайти через глину в дерево  

    Только сейчас увидел. Глина крепкая, или "сыплется"??? А, если "сыплется", то не пробовал грунтовкой связать?
    Я к тому, что тогда (если крепкая) можно будет гипс на клей присобачить вплотную и просто взять длинные шурупы для батарей.
    Але нови ностра алис!
    Валерий Автор
    Если на кирпичную/бетонную/оштукатуренную стену ГКЛ крепить хочешь, то лучше на гипсовый клей, без всякого каркаса.
    Если на дерево, и стена достаточно ровная - крепи шурупами прямо на неё.
    Если надо ровнять - каркас! Тогда уже да. Под батарею замостырь что-то... Каркас, или сплошной щит. 
    Гипсокартон лучше "зелёный" возьми. Который, типа "влагостойкий". (Влагостойких ГКЛ не бывает в принципе. Но этот начнёт распухать, только впитав в два раза больше воды, чем обычный.)
    Але нови ностра алис!
    Валерий Автор
    Цитата: Dmitrij
    А как на гипсокартон радиаторы завесить? Надо ж рамку скурить наверно под них.

    А что под ним?
    Але нови ностра алис!
    Валерий Автор
    Цитата: Dmitrij
    Мне вот такое прислали с радиаторами

    Краны Маевского. Развоздушки. Там у тебя, боковое подключение? Вот, ве дырки займут трубы (подача и обратка) а в другие две закрутишь пробку (внизу) и кран Маевского (вверху) . Вот этим ключиком потом его крутить будешь и воздух стравливать...
    Але нови ностра алис!
    Korolev
    Валерий,
    Я, чтоб не морочиться с поверками, просто покупал новый. Он сразу поверен.))))
    Аналогично, дешевле (и быстрее) новые купить, чем морочиться с поверками! yes 
    sergeyp
    Dmitrij,
       У меня батареи из чухуния.. они на крюках из арматуры 10 прямо в брус.. А для ГКЛ специальные затяжные есть, для навески чего- то тяжёлого, но там ГКЛ в два слоя...  smile
    Dmitrij
    Мне вот такое прислали с радиаторами. Винты надо будет раза в два длиннее прикупить, чтоб зайти через глину в дерево 
    А как на гипсокартон радиаторы завесить? Надо ж рамку скурить наверно под них. 



    «Марти! Думать нужно в четырех измерениях...»
    sergeyp
    Цитата: Валерий
    Не вяжется!!!  Батареи, или гребёнки-коллекторы важно снять так, чтобы за время их отсутствия остальная система работала.

       Ну, здесь уже варианты: На время замены система должна работать! Замена может =затянуться=. Потому, что =так надо= т.е. есть параграф, пункт или предписание... Ну и не противоречит логике... smile А небольшой расход за это время спишется на потери...
    sergeyp
    Цитата: Валерий
    Вот, обратите внимание.


       Да, действительно, кусок трубы с шаровым... Перепутал с байпассным клапаном... smile
    Валерий Автор
    Цитата: sergeyp
     Ну, значит для этого и ставят, чтобы заменить =насухую=.  

    Не вяжется!!!  Батареи, или гребёнки-коллекторы важно снять так, чтобы за время их отсутствия остальная система работала. А зачем запускать систему в обход счётчика??? Ведь, для "сухой" замены достаточно отсечных кранов!
    Але нови ностра алис!
    Валерий Автор
    Цитата: pogranec
    Валерий,
    А у нас объясняют тем, что до счетчика можно отвод сделать-))))
    Ну да... Я так и сказал тогда. "А если я закопаю тройник?". На что мне ответили: "Не закопаешь! Ты же только трубу положишь. Потом наши специалисты приедут, осмотрят, закопают на 30 см и положат ленту. А тогда только уже засыпать будешь...."
    Типа, потом я откопать не смогу в своём дворе!))))
    Ну, правда, и реально, сейчас уже ж не 90-е. Никто таким мелочным воровством заниматься не будет. Это тогда "на провода кабеля накидывали"... Сейчас проще по счётчику заплатить... 
    Тем более, в свете ответственности... Ведь, если найдут - спишут на тебя все утечки за много лет, кроме огромного штрафа! До смерти выплачивать будешь
    Але нови ностра алис!
    sergeyp
    Цитата: Валерий

    В частных системах, обычно, байпас оборудуют для возможности снятия прибора
       Ну, значит для этого и ставят, чтобы заменить =насухую=. smile 
    Валерий Автор

    sergeyp,
    Вот, обратите внимание. На этом фото, кстати, ещё не введено водоснабжение, и вода подаётся как раз через байпас, в обход счётчиков. help
    (На самом деле, она туда подаётся в подвале, из старой системы, с водозабором из колодца, и самодельной насосной станцией, по временному подключению.)))
    Але нови ностра алис!
    Валерий Автор
    Цитата: sergeyp
     Байпас (англ. bypass — обход) — резервный путь. Как понимается, клапан паралельно счётчику? А интересно, в чью сторону (пользу) он устанавливается?  

    Байпас (у сантехников) - это перемычка из трубы, устанавливаемая параллельно прибору. Клапана там, обычно, нет. Бывает, что и ничего нет (например, при подключении батарей в многоэтажных домах), бывает, там стоит кран, который служит для "придавливания" потока через байпас. Цель - регулировка потока, проходящего через прибор.
    В частных системах, обычно, байпас оборудуют для возможности сниятия прибора, без остановки всей системы. Открыл кран на байпасе, перекрыл отсечные, и снял радиатор.Теплоноситель через байпас пошёл дальше, к остальным батареям. Система работает, как и работала.
    Але нови ностра алис!
    sergeyp
    Цитата: Валерий
     в доме счётчик. Зачем-то (сам не пойм, зачем) с байпасом! И всё пломбируется.
       Байпас (англ. bypass — обход) — резервный путь. Как понимается, клапан паралельно счётчику? А интересно, в чью сторону (пользу) он устанавливается? smile 
    pogranec
    Валерий,
    А у нас объясняют тем, что до счетчика можно отвод сделать-))))
    Валерий Автор
    pogranec,
    У нас, просто, от границы ответственности (колодца) должна идти цельная ПНД труба в дом, а уже в доме счётчик. Зачем-то (сам не пойм, зачем) с байпасом! И всё пломбируется.
    Недавно, относительно, всё это проводил... Объясняют тем, что проверяющий в колодец не полезет" Ему нужен доступ лёгкий. Если ты сам хочешь - ставь в колодце, а второй, тоже повереный, дома! Мы оба опломбируем!
    Але нови ностра алис!

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Последние комментарии

    Все комментарии