Устройство представляет собой достаточно громкий звонок с дополнительной световой индикацией. Подключается устройство к телефонной линии параллельно телефонному аппарату, питается от сети 220В через встроенный адаптер.
Для изготовления самоделки понадобились:
- прямоугольный пластиковый воздуховод для изготовления корпуса;
- доска для изготовления заглушек воздуховода;
- усилитель 2х10Вт (то, что было в наличии);
- блок питания 12В, 1А;
- динамик 2,5Вт 4Ом;
- светодиодная лента 12В;
- самодельная плата управления;
- телефонный провод с коннектором;
- сетевой провод с вилкой.
Так как устройство будет стоять в квартире, выбор корпуса был не на последнем месте. Несколько месяцев назад проводил небольшую уборку, выбросил в частности старые кнопочные телефоны, корпуса от разных ненужных самоделок, теперь пригодились бы. Был даже пластмассовый корпус от радиоприемника с динамиком. Поиск корпуса затянулся. Случайно увидел и выпросил у товарища старый дверной звонок.
На первый взгляд корпус был подходящий.
Звонок достаточно интересный. В схеме присутствует ртутный размыкатель, раньше такие мне не попадались.
После разборки оказалось, что динамик в корпус звонка установить проблемно, мешают фигурные выступы на внутренней стороне белой крышки. Пришлось искать что-то другое. В результате остановился на оставшемся после ремонта пластиковом воздуховоде для вентиляции 60х120 мм, который позволял сделать корпус подходящего размера.
Отпилил от воздуховода отрезок нужной длины. Пластик хрупкий, пилил аккуратно ножовкой по металлу, закрепив воздуховод струбцинами к столу.
Длину отмерял на глаз, получилось около 155 мм.
Для изготовления заглушек воспользовался обрезком доски. На доску легко закрепить внутреннюю начинку, доску без проблем можно закрепить в коробе воздуховода. Измерил внутренний размер воздуховода, разметил и отпилил две заготовки, скруглил углы напильником.
Оказалось, что пластик немного повело в процессе изготовления, хотя на глаз это было незаметно. Заглушки исправили этот недочет. Может возникнуть только вопрос с извлечением заглушек из короба, но я сразу просверлил в одной из заглушек отверстия под будущие провода и просунул в них отрезок кабеля, за который заглушка легко вытаскивается.
Для самоделки нашел два динамика. Маленький немного бракованный, в процессе доставки почтой у одного из пары динамиков помялся колпачок. Большой динамик меньшей мощности и он в единственном числе. Практические испытания покажут, какой из динамиков будет лучше.
С корпусом вопрос решили, займемся начинкой. Для световой индикации сразу решил использовать светодиодную ленту, это определило напряжение питания самоделки 12 В.
Поискал в интернете подходящую для моих условий схему. С грустью понял, что обленился и сам ничего не хочу разрабатывать. Увы, ничего подходящего не нашлось: то в схемах ненужная мне оптронная развязка, то релейное коммутирование лампочки, все равно пришлось придумывать схему самостоятельно.
Сигнал с телефонной линии через разделительный конденсатор С1, отсекающий постоянное напряжение ожидания поднятия трубки, поступает на диодный мост D1-D4. Выпрямленное напряжение понижается настраиваемым резистивным делителем R1-R2, а если необходимо, ограничивается защитным стабилитроном D5. После делителя сигнал поступает на входы 1 и 2 логического элемента DD1.1 и инвертируется вторым логическим элементом DD1.2. В результате мы получаем на выходе DD1.2 прямоугольные импульсы повторяющие сигнал звонка, которые используются для управления транзистором Т1 и генератором звуковой частоты, собранном на элементах DD1.3 и DD1.4. Транзистор Т1 работает в ключевом режиме включая и выключая светодиодную ленту LED LAMP. Сигнал с генератора (11 ножка) через делитель R5, R6 и развязывающий конденсатор С3 подается на вход усилителя мощности НЧ. Конечно, можно было собрать усилитель на дискретных элементах, но я пошел более легким путем, применил готовый усилитель, тем более что он имеет на борту нужный мне регулятор громкости, потребляет мизер благодаря классу D, а еще этот усилитель лежал у меня без дела несколько лет, вот и пригодился.
Собирал схему на макетной плате. Было несколько вариантов, выбрал самый лучший и простой. Попробовал разные динамики, выбрал тот, который больше. Разницы в звуке почти нет. Маленький не захотелось лишать пары, пригодится в других самоделках.
Была мысль собрать все навесным монтажом на микросхеме, но мне захотелось сделать красиво. Вспомнил старые времена, нарисовал плату.
ЛУТ у меня как-то не прижилась, после прикатывания дорожки иногда получались толстоватыми, да и бумагу под ЛУТ надо не простую. Нарисую по старинке краской. Первым этапом всегда керню и сверлю отверстия. Это пошло с тех пор, когда приходилось разводить дорожки между ножками ИМС. При сверлении протравленной платы сверло может уйти немного в сторону, а если первым делом просверлить отверстия, то пяточки можно нарисовать точно по ним.
После сверления выравниваю отверстия молотком и зачищаю плату перед покраской мелкой наждачкой. Получаются аккуратные отверстия.
Рисую нитрокраской разведенной ацетоном до нужной вязкости. Для рисования использую шприц и тонкую инсулиновую иглу, согнутую для удобства под углом. Толщина дорожки получается около 0,6 мм, все зависит от вязкости краски. Для более толстых дорожек есть вторая игла.
По углам платы всегда сверлю отверстия для подвешивания платы в кюветке на эмалированный провод. Фотопечатью уже давно никто не занимается, а кюветки остались, им уже больше сорока лет и до сих пор держатся. Из них очень удобно сливать раствор обратно в бутылку. Плату подвешиваю вниз фольгированным слоем, продукты реакции падают на дно кюветки, процесс идет быстрее.
Травлю плату в растворе хлорного железа. Раствору много лет, периодически добавляю в него свежее хлорное железо.
После травления плату мою под холодной водой, затем спиртом смываю краску. Зачищаю плату мелкой наждачкой, лужу припоем.
Обычно все лудят платы проводя жалом по дорожке, я же, не претендуя на оригинальность, придумал для себя способ нанесения тонкого слоя припоя с помощью кусочка переплетенного экрана от экранированного провода. Рассуждал так: раз экраном легко выпаивать детали, значит, им так же легко будет распределять припой тонким слоев по дорожкам. Сделал из экрана треугольник, нижняя часть плоская, две верхние скручены между собой, что позволяет надеть экран на плоское жало паяльника и перемещать его удобно по плате. Наношу на экран каплю припоя, она растекается по экрану, в результате чего при лужении получается достаточно тонкий слой припоя.
Припаиваю на место все элементы.
Показал фото платы заказчику, говорит: "Фу-у-у, как некрасиво!" Спрашиваю: "Что некрасиво?" Говорит: "Я видел, как в отзывах на Aliexpress пишут, что плата некрасивая, флюс не отмыт!"
А я радовался, что припаял так аккуратно, что плату отмывать не надо. Видите, у каждого свое видение. Хотелось дать заказчику паяльник, чтобы показал, как он умеет паять
Небольшой косяк, оказалось, я забыл развести на плате конденсатор С3, пришлось просверлить пару отверстий под конденсатор и провод.
Займемся установкой динамика. Приложил динамик к корпусу и просверлил крепежные отверстия.
Находим центр и сверлим отверстие. Циркуль надо было искать, воспользовался штангенциркулем.
Сверлом 3мм сверлю отверстия по кругу.
Хотел высверлить круг, а отверстие закрыть декоративной сеткой, но потом пришла мысль просто насверлить отверстий. Так получилось даже лучше и проще.
Хоть и старался сверлить симметрично, но все равно получилось неаккуратно. А с другой стороны это же самоделка. «И так сойдет!»
Адаптер блока питания я хотел разместить снаружи, но заказчик попросил спрятать его внутрь, в связи с ограничением места подключения в розетку. Разобрал блок питания, убрал сетевые контакты, которые могли упираться в динамик, но как впоследствии оказалось, не мешали, припаял провода. Приклеил адаптер термоклеем к боковой заглушке.
На второй заглушке смонтировал собранную плату и усилитель.
На плате усилителя есть светодиод индикации включения, решил использовать его, для индицирования включенного состояния. Просверлил в заглушке отверстие напротив светодиода на плате, для установки кусочка пластика в качестве световода.
Чтобы заказчик мог сам отрегулировать чувствительность и на запутался, подписал на плате подстроечные резисторы.
Займемся световой индикацией. Отрезал четыре куска светодиодной ленты и приклеил на корпус с трех сторон.
Соединил ленты параллельно, подключил к плате.
Установил силиконовые ножки.
Хотел поменять нижние саморезы на другие, со шляпками в потай, даже нашел нужные, но не стал это делать. Самоделка вполне возможно будет разбираться для регулировки, зачем мучить заказчика поиском нескольких отверток.
Внешний вид собранной самоделки.
Проверка работоспособности.
Звонок получился очень громким.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
